DarioKa

:cool2:

A wiesz, że już od 2 czy 3 lat Statoil i Shell zaopatrują swoje stacje w paliwo z Lotosu? Nieważne, że robi im to Lotos czy Orlen, ważne że mają specjalne domieszki (receptura danej marki), dzięki którym paliwo ma właściwości inne niż zwykły diesel.

Your welcome.

ATE SL.6 (2-letni, temp. wrzenia 265 st C) - ok. 50 zł/l, ATE SUPER BLUE RACING (3-letni, temp. wrzenia 280 st C) - ok. 90 zł/l. Polecam ten drugi, jest rewelacyjny. Nigdy Ci nie zabulgoce.

Dosłownie i dosadnie :cool2:

A próbowałeś kręcić rozrusznikiem, żeby wtrysk od dołu kompresją wypchnąć? Ja tego nie robiłem, ale słyszałem, że czasami to jedyna bezpieczna metoda. A propos rolki napinacza paska alternatora, to po co chcesz wymieniać ramię?

to ja mam tak samo jedynie co jest w filtrze paliwa to odpale i auto popracuje mi 20 sec i gaśnie czyli chyba muszę czekać do wiosny ;/ Zawsze można ognisko pod autem jeszcze zapalić :mrgreen: . Tankować tylko dobre paliwo, zwłaszcza w zimie.

Podłącz pod komputer. Skrzynia potrafi wejść w tryb awaryjny i wtedy właśnie blokuje się na 3 przełożeniu. Miałem taki przypadek kilka razy w zimie w E34, tylko że tam była skrzynia ZF, a u Ciebie najprawdopodobniej jest GM.

Z PowerDisc-ami to bym nie przesadzał, ale co do płynu to zgadzam się w 100%. Większość z nas zapomina, że zwykły DOT-4 jest płynem 1-sezonowym. Po 2-3 latach taki płyn ma właściwości niczym woda, więc nie możemy się dziwić, że szarpie nam kierownicą podczas hamowania. Najlepiej stosować płyny sportowe 2-3 letnie. Czasami sama wymiana płynu potrafi wyleczyć układ hamulcowy z wibracji.

Wiem, że trzeba być patriotą, ale akurat zimowe paliwo z Orlenu nie jest najlepsze. Przy tak dużych mrozach sugeruję Statoil. Shell też może być, ale Statoil jedyny gwarantuje właściwości swojego paliwa zimowego do -35 st C.

Panowie, przed wyjmowaniem wtrysków dobrze jest na noc przed, zalać gniazda prawdziwą naftą. Ona ma dobre właściwości penetrujące zwłaszcza przy zapieczonych elementach. Oczywiście dotyczy to 3,0 d 184 KM.

wlałem wczesniej 1/4 na 50 L ropy i autko normalnie zapaliło i wchodziło na obroty, tylko czy jak teraz doleje to nie bedzie za dużo ?? Ale czego ćwierć wlałeś? A używasz depresatora? U Ciebie mrozy są tęgie i jak zatankowałeś paliwa średniej lub marnej jakości to będziesz musiał na ocieplenie czekać, żeby wypłukać cały układ.

Stawiam, na układ paliwowy. Sprawdź ciśnienie na pompie wstępnej, CR oraz korekty na wtryskach. Jeżeli tam wszystko będzie OK, to trzeba sprawdzić wtryski na stole.

Witam, podepnę się bo już to przerabiałem i znam procedurę serwisową. Jeżeli wymieniamy do 2 szt włącznie to nie ma potrzeby wgrywać na nowo mapy paliwowej. Jeżeli wymiana dotyczy więcej niż 2 szt, to TIS mówi, że trzeba nadpisać mapę. Taka sama sytuacja jest jeżeli zamienimy miejscami więcej niż 2 szt wtrysków. Sama wymiana jest bajecznie prosta pod warunkiem, że wychodzą łatwo. Jeżeli jest to 530d po lifcie, to raczej nie będzie problemu z korozją, ponieważ od 2000 roku dołożyli o-ring na szprycę. Jeżeli podkładka miedziana nie puszczała i nie zalepiło wtrysku od dołu nagarem, to wyciąganie nie zajmie więcej niż 1 min dla wszystkich 6 szt. Powodzenia.

co do tarcz zimmermanna to pewna informacja? czy moze dla bmw robia lepsza jakosc bo na zimmermanna było duzo skarg a na ori ani jednej ,gdzie kupic klocki jurid z koncówka AS? Opisałem swój przypadek i nie widzę powodu aby Wam tutaj ściemniać. Pracuję w reklamie, a żadna z wymienionych przeze mnie firm nie jest moim klientem, a szkoda. Klocki Jurid z końcówką -AS kupowałem w sieci hurtowni Auto-Euro. Jak chcesz to mogę sprawdzić czy da się to aktualnie kupić. Do tarcz 296 mm - klocki 573132J-AS, do tarcz 324 mm - klocki 571873J-AS.

W ASO dostaniesz tarcze z logo BMW.

Pisałem Ci już o tym pod innym tematem, ale zapomniałem o sprawdzeniu filtra paliwa, który mógł się zapchać po wytrąceniu parafiny z paliwa.

Do kolegi mmw: ATE kiedyś robiło tarcze dla BMW ale jako dostawca awaryjny. Głównym dostawcą tarcz hamulcowych był kiedyś Jurid, a teraz jest Zimmermann. Klocki pochodzą od Jurida i Textara, a teraz i od firmy Galfer. A propos doświadczenia, to ponad 2 lata i 70kkm temu założyłem na przód zestaw tarcze Zimmermann + klocki Jurid z końcówką -AS (OE QUALITY) i z tego co ostatnio widziałem jak kontrolowałem z niedowierzaniem stan klocków, do wakacji jeszcze pojeżdżę. Przy tym żadnych wibracji podczas jazdy i hamowania. :cool2: Oby na taką jakość trafiać zawsze.

Cześć. Jak sprawdzić czy działa ten czujnik? Mam podejrzenie przegryzionej wiązki kabli przez gryzoni i chciałbym wykluczyć wadliwe działanie czujnika, zeby na darmo nie wywalić 400zł. Dysponuje multimetrem i oscyloskopem. Czy to jest czujnik halla? i działa mniej wiecej jak system zliczania impulsow w ABS ? Tak, to jest czujnik halla, ale czy sprawdzisz go miernikiem, tego nie wiem. DDE korzysta z niego tylko do rozruchu i najpewniej byłoby podpiąć się do DIS-a. Na problemy z zapalaniem ma wpływ również czujnik prędkości obrotowej silnika, ten zamontowany z tyłu silnika w ok. koła zamachowego. Niestety, czasami objawy ich awarii nie są rejestrowane jako błędy, no chyba, że zostaną całkowicie uszkodzone.

Stawiam na paliwo lub/i wtryskiwacze. Nafta Ci się "ścina" i nie chce zaskoczyć. Spróbuj zalać depresatora i jakąś dobrą płukankę do diesli.

Tak jak na rysunku, który Ci wcześniej załączyłem, czujnik jest z przodu silnika. Wystarczy zdjąć wyciszenie silnika i zobaczysz go http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP91&mospid=47555&btnr=11_2342&hg=11&fg=55 elementy nr 1 i 2. Do tego potrzebujesz imbus nr 5 (o ile dobrze pamiętam), na elemencie nr 1 odkręcasz dwie śruby z wierzchu (jedna w okolicy zbiornika płynu wspomagania, druga symetrycznie po drugiej stronie) i jedną u dołu z lewej, którą zobaczysz po wysunięciu rury dolotu powietrza (kształt zaokrąglonego prostokąta po lewej stronie silnika). Później już tylko śruba na srebrnym wyciszeniu silnika element nr 2 w ok. tylnej.

http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP91&mospid=47555&btnr=11_2316&hg=11&fg=15 element nr 18. możesz to wymienić pod chmurką, a czujnik najlepiej z ASO ok. 400-450 zł.

No właśnie, szkoda, ze tak niewielu myśli podobnie. Przede wszystkim, żeby sprawdzić te tuleje trzeba się trochę narobić. Bez ich odkręcenia nawet najlepszy diagnosta nie stwierdzi czy są wybite. U mnie tak było. Diagnosta nic nie znalazł, mechanik też mówił, że zawias ok, a wina będzie gdzieś w kołach, lub hamulcach. Zaproponowałem żeby zdjąć osłonę silnika i odkręcić wahacz od kołyski. Wiadomo, kanały chłodzenia hamulców też trzeba było zdemontować, ale pod odkręceniu wyszło na moje. Lewa była całkiem wyrwana w środku, a prawa trzymała się gumy tylko z jednej strony. Po wymianie problem zniknął. Oczywiście, każdy przypadek jest inny, ale wielu już się przekonało co jest częstą przyczyną bicia w E39.

Miałem 3,9 bar, a dokładniej to chyba nawet 3,97 było i na autostradzie okazało się mało. Może pompka pod koniec swojego żywota obniża ciśnienie przy większym (krzywa ciśnienia względem przepływu) przepływie? Nie mierzyłem presupply podczas jazdy, więc nie mogę napisać na 100% i raczej nie prędko będzie to możliwe, bo niedawno wymieniłem progową (TI Automotive).

No właśnie, to jest problem, o którym pisałem. Ja chyba też zacznę o zaworu EGR. Wyczyszczę go, a potem prysnę white grease, żeby się nie przycierał. Szkoda, że elektrozawór schowali pod kolektor, bo przez to roboty będzie więcej. Jak coś rozkmninię, to napiszę. Ale kiedy to będzie....