Skimir

X3 jest samochodem o podobnej konstrukcji tyle że mniejszym. Można liczyć na to, że niektóre części będą trwalsze bo mniej obciążone z uwagi na masę samochodu. Natomiast musiałbyś przejechać się jednym i drugim. Ja po paru latach wożenia powietrza miniVANem z bólem postanowiłem pożegnać się z wielką przestrzenią ładunkową (przydatną raz, dwa razy w roku) ale coś chciałem zmienić :-) Padło na X5 4.4, po lekturach różnych forów zacząłem kombinować nad X3, bo tańszy, lżejszy, 3.0 by wystarczył. Znalazłem możliwość przejechania się na luzie (na zasadzie - jak chcesz to weź i sobie pojeździj). Po przejechaniu pierwszych 200m wiedziałem jedno - X3 nie jest dla mnie - po przesiadce z VANa poczułem się jak w klatce (mam trochę ponadprzeciętne gabaryty).

Awaryjność jest zbliżona do wielu innych samochodów. Problem w tym, że chcesz kupić ówczesny samochód klasy premium, który ma naście lat i ząb czasu gryzie go tak jak i inne samochody, z tym, że X5 jest najzwyczajniej bardziej skomplikowany. Proste przykłady: - Kupisz 15 letni prosty samochód z zawieszeniem do roboty bo wiadomo - wytłuczone a mało kto robi przed sprzedażą - wymieniasz sworzeń, trzy tulejki, łącznik stabilizatora i masz zawiechę jak nową. W X5 masz w tylnym zawieszeniu tych tulejek trochę więcej - liczyłem ostatnio, że jakby chcieć wymienić wszystkie zużywające się elementy zawieszenia tylnego to trzeba 2 tys na części wydać (robocizna to inna sprawa). - W „normalnym” samochodzie masz napęd na przód - skrzynia biegów zintegrowana z dyfrem, do tego dwie półosie i finał. W X5 masz skrzynię biegów (normalne), skrzynkę rozdzielczą, dwa wały napędowe z osprzętem, dwa dyfry i cztery półosie z przegubami (łącznie 8 przegubów). Itd... Czyli masz koszty części + robocizna (teraz jest drogo). Mi ten samochód się podoba :-) ale dla mnie koszty jego utrzymania to tylko części bo robię sam. Roczników 07-08 już nie znajdziesz bo e53 zakończono w 2006.

No ja Cię proszę - tył jest ponad 20cm dłuższy a przód 100N silniejszy - to faktycznie nie wiele się różnią :-) Co do ogrzewania to nie wiem bo nie mam.

Eeee, w życiu :-) Różne długości, różne siły podnoszenia.

Tutaj masz np. 4.6is https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=FB91-EUR-09-2003-E53-BMW-X5_46is&diagId=11_2012 Skorzystaj z tego katalogu. Wpiszesz VIN i masz rozpiskę części. Przeglądnij, porównaj numery - będziesz wiedzieć co pasuje.

Sprawdź w katalogu części czy nie mają tego samego numeru.

Może już były na tyle słabe, że na na mrozie ciśnienie gazu nie wystarcza do wygenerowania odpowiedniej siły. Może mróz je dobił.. Tak czy siak, do wymiany - nie są jakoś specjalnie drogie zamienniki tych sprężyn.

W e83 to tam chyba na trzeci rząd siedzeń specjalnie miejsca nie ma... Chyba, że jakieś takie malutkie :-) Jak sobie wyobrażasz konstrukcję tego?

Sprawdź membrany odm. Może już czas je wymienić. Może problem jest z zasilaniem - sprawdź napięcie na zimnym silniku.

Owszem, sterują tym moduły, jednak napięcie powinno osiągać wartości znamionowe dla określonych zarowek. Sprawdź masę dochodzącą do świateł. Zrób pomiary trochę szerzej - pomiędzy plusem zasilania halogenu a masą na karoserii, minusem na akumulatorze... Pokombinuj wtedy dowiesz się więcej.

Witam Zaczęło mi skrzypieć łożysko kolumny Macphersona. Jesienią zaczęło ale psiknąłem jakimś olejem w spraju i przestało. Teraz skrzypienie wróciło ze zdwojoną siłą. Z tego co widzę, to to całe łożyskowanie składa się z kilku części. Górny talerz metalowo-gumowy, łożysko, dolny element... Czy wymieniać same łożysko czy komplet? Co tam skrzypi?

Jeśli masz dynamic xenon to po pierwsze porządnie wyreguluj te światła. Przed regulacją zresetuj ustawienia modułu adaptacji świateł. Tam moc się nie zwiększa - w ksenonie nie bardzo jest jak zwiększyć moc żarówki, to nie halogen, że obniżysz napięcie to będzie słabiej świecić. Przyglądnij się też kodowaniu. Mam e53 z bixenonem skrętnym i powiem, że światła nieźle świecą. W wewnętrznych reflektorach jest h7, który włącza się przy pociągnięciu dźwigni do siebie (mrugnięcie) - i to już całkiem nieźle oświetla drogę jak chcę nocą przyświecić na chwilę (zasięg tych halogenów jest całkiem niezły). Jak popchnę dźwignię aby na stale włączyć światła drogowe to włącza się ten halogen a dodatkowo podnoszą się przesłony w bixenonach - snop światła jest na prawdę solidny.

Z tą wymianą miski olejowej to taki „urban legend” się zrobił. Wszyscy co coś słyszeli o konieczności wymiany miski olejowej w ASB przy okazji wymiany oleju powtarzają tą prawdę z uporem maniaka... Miskę olejową wymienia się tylko wtedy gdy posiada ona zintegrowany filtr oleju. Wtedy nie ma innej możliwości wymiany tego filtra jak tylko z miską. Nie we wszystkich skrzyniach biegów jest zastosowane takie rozwiązanie. Są skrzynie gdzie miska to odrębny element i nie podlega wymianie. Więc po prostu sprawdź dokładnie, podając VIN, jaka skrzynia występuje w twoim samochodzie i czy filtr jest zintegrowany z miską.

No właśnie to mnie zaskoczyło bo w moim N62 w E53 nie ma SAI. Pod filtrem nie ma pompy a z tyłu głowic nie ma tych zaworów. Przeglądałem zdjęcia tych silników w necie i wyglada na to, że wersje 333KM mają pompę SAI a 320KM jej nie mają. Dziwne, bo faktycznie byłem przekonany, że był to wymóg eko-terrorystów. Co do czyszczenia, to widziałem gdzieś filmik z narzędziami AGA-Tool i tam mieli jakiś wynalazek, który pozwalał na wprowadzenie szczotki na giętym wałku do kanału SAI w głowicy (wchodzi od tyłu silnika) i czyszczenie tego.

Pytanie przy okazji z ciekawości. Czy w każdym N62 jest SAI (secondary air injection) - czyli ten dodmuch powietrza, jak to Dwiiid określił?

Po silikonie trzeba wszystko dokładnie wyczyścić. Co do ostatniego śladu. Następnie trzeba to odtłuścić. Zostanie choćby trochę, to nie pozwoli oringowi na dociśnięcie się do metalu i będzie mniej lub bardziej ciekło. Takie są konsekwencje lepienia silikonem tam gdzie powinna być tylko uszczelka.

A sprawdziłeś czy nikt tam nie narobił szkód? Jakieś wyłamania, mocne rysy itp... No i kwestia silikonu - wyczyściłeś dokładnie czy tak z grubsza?

Gdzieś kiedyś czytałem, że można wyłączyć funkcję czujnika deszczu i wtedy wycieraczki maja normalny tryb przerywany... chyba trzeba włączyć i wyłączyć wycieraczki przy włączonym zapłonie. Nie pamietam, chyba w instrukcji jest. Ale. Od położenia „0” masz w górę trzy biegi; 1. Tryb przerywany lub auto jeśli masz czujnik deszczu; 2. Praca ciągła powolna; 3. Praca ciągła szybka. No i od „0” w dół - machnięcie wycieraczkami.

Jak oglądałem Twoje filmiki to przez moment wydawało się, że jest specyficzny dźwięk przy prawej głowicy. Czy korek wlewu oleju masz szczelny? Sprawdź co się będzie dziać jak go odkręcisz na pracującym silniku (ogólnie to powinien być lekko „zassany” podczas pracy? Jak sprawdzałeś szczelność układu? Na dym?

Wkładanie większych bezpieczników niż przewidział producent to proszenie się o kłopoty (chyba, że oryginalnie był 7,5A a Ty próbujesz tam 5A zamontować). W oryginalnej nawigacji miałem mapę Polski (razem z mapą Europy). Działało ale powiedzmy sobie szczerze - sposób obsługi i współczesność tej nawigacji jest słaba.

Możesz gotować i dwie godziny :-) temperatura wody i tak nie przekroczy tych teoretycznych 100stC a w realu sporo niżej więc... Ja bym porządnie sprawdził drożność i funkcjonowanie tego elektrozaworu a dla testu to bym go nawet na chwilę wyrzucił i zastąpił jakimś trójnikiem.

Wiesz, jeśli „szpece” zalewali ten termostat gorącą wodą i liczyli na to, że on się otworzy... to może zmień warsztat. Wrząca woda z czajnika podczas gotowania ma ok. 90stC, jak mieszkasz bardziej w górach to nawet mniej. Podczas „zalewania” termostatu jej temperatura spada jeszcze bardziej (w kontakcie z naczyniem, powietrzem, termostatem). Silnik V8 4.8i ma temperaturę pracy 102 lub 105stC (nie pamiętam dokładnie). Więc... Może jakby go solidnie gotowali w garnku to byłaby szansa zobaczyć początek otwierania. Jak bąbelkuje to może coś zapowietrza układ, może UPG? To zjawisko jest cały czas czy tylko po rozgrzaniu silnika? Może być tak, że płyn chłodzacy jest kiepski i przy wysokiej temperaturze zaczyna gdzieś parować. Fakt, że komputer nie pokazał błędów nie oznacza, też że układ jest drożny. Płukali nagrzewnicę a sprawdzili fizycznie działanie tych elektrozaworków od nagrzewnicy? Może cewka pracuje (więc nie ma błędu zwarcia lub przerwania obwodu) ale zawór nie puszcza.

Oooo, jeśli jest specu od tych silników to fajnie bo mam kilka pytań... a faktycznie mało kto je dobrze ogarnia :-) Trochę się "bawiłem" górą - wymiana uszczelniaczy zaworowych, uszczelek, valeypan... Tak przy okazji zapytam: W n62 rozrząd ustawia się na przyrządy nakładane na wałki. Jakie może być maksymalne uniesienie jednej stopki przyrządu ponad krawędź głowicy aby jeszcze bez jakiś konsekwencji dało się ponownie ustawić rozrząd "na zero". Wiadomo, w miarę pracy naciągają się łańcuchy. Jak po jakimśtam przebiegu nałożymy na wałki przyrząd to z racji na wyciągnięcie łańcucha jedna strona nie dojdzie do głowicy będzie brakowało np. 1-2mm, można poluzować vanosy i dokręcić je tak jakbyśmy ustawiali rozrząd od nowa ale wiadomo, bez końca tak robić się nie da.

Kilka razy wyjmowałam silniki VVT z n62. Po ponownym montażu nidgy nie było problemów - samo się ustawiało. Jest jakaś procedura (niby) z wciśniętym pedałem gazu. Gdzieś to znalazłem ale nic innego nie wnosiła.

Jeśli wszystko działało poprawnie przed demontażem tego silniczka to wystarczy go zamontować i po tym włączyć zapłon (bez uruchamiania silnika) na kilka sekund. Słychać jak VVT "obleci" zakres i będzie OK.