Fuser

Jakim programem odczytujesz te błędy ? Tu powinno być rozwiązanie problemu https://www.bimmerforums.co.uk/threads/e39-535i-transmission-in-limp-mode.395153/page-2 Nie czytałem dokładnie, ale chodzi o wiązkę i rocznik skrzyni ?

Można odpalać i można ładować przez ten terminal w komorze silnika. Jak elektronika się uśpi w aucie to nie pobiera na tyle prądu, żeby to miało jakieś znaczenie podczas ładowania. Nie używać ładowarek jeśli instrukcja nie zaleca ładowania w aucie. Trzeba też pilnować napięcia, tak na wszelki wypadek jakby miało elektronice zaszkodzić. Ja kończę ładowanie poniżej 15V.

Wygląda, że tak ma być. Może na aukcji jest tylko zdjęcie poglądowe. Właściwie to można za 40 zł kupić zestaw do zarabiania przewodów hamulcowych i zrobić eleganckie spęcznienia z obu stron, żeby wężyk się nie zsuwał. Potrzebny też obcinak do rurek. Kwestia jeszcze jakiej grubości są ścianki w tej rurce, bo z tego co znalazłem to sprzedają od 0,8 do 1,0 mm.

Te sztywne przewody na obu końcach są połączone z gumowymi wężami ? Nie ma nakręcanych końcówek jak w przewodach hamulcowych ? Jeśli tak to faktycznie rurka na metry będzie tańsza.

Napisz do mnie na PW. WDS - być może, nawet nie wiedziałem, że tylko schematy. Nie korzystam, choć dostępność przez aplikację na telefon jest jakąś zaletą.

Kostka stacyjki do wymiany lub przynajmniej czyszczenia.

Można wymienić te przewody bez kanału ? Na Alledrogo znalazłem miedziane, zarobione końcówki, zasilajacy i powrotny w cenie 88 zł.

Momenty dokręcania zawsze brałem z newTIS. Powinny być także na WDS, bo oba katalogi są bliźniaczo podobne.

Do manuala 525d zakładałem Febi. Nie pamiętam numeru, ale dla mojego VIN'u podaje tylko taki numer wiec pewnie był ten.

Zawieszenie na tył mam na wahaczach Master-Sport. Jakbym wcześniej wiedział, że są OK to bym nie wkładał na przód kilkakrotnie droższych Lemforderów. Oczywiście ja niczego nie polecam, bo ktoś może mieć inne doświadczenia, szczególnie jak prowadzi komercyjny warsztat. Przedstawiam tylko moje subiektywne wrażenia.

Ruville nie montowałem. Meyle robi wzmocnione elementy gdy jest oznaczenie HD i są dosyć trwałe. Natomiast wahacze FEBI to porażka. Tuleje metalowo gumowe są jak z plasteliny. Po tygodniu musiałem przekładać tuleje w nowych wahaczach właśnie na Meyle HD, bo nie dało się jeździć. Co do łącznika wału FEBI to nie widzę minusów po 60k km.

FEBI było najtańsze z dostępnych. Ogólnie to FEBI robi miękkie gumy. Nie polecam wahaczy, bo tuleje metalowo gumowe nie spełniają swojej roli. Wtedy tego nie wiedziałem, ale też z tym łącznikiem nie dzieje się nic niedobrego, a mam teraz podniesioną moc. Metalicznych stuków nie kojarzę. Mechanik wymieniał wtedy sprzęgło i przy okazji stwierdził, że przegub ma luzy i faktycznie jak mi go pokazał to był wytłuczony.

Dobrze byłoby zrobić logi doładowania i ciśnienia CR, żeby nie działać po omacku. Słaby dół może być kwestia EGR jeśli nie jest wykastrowany, albo turbo nie wstaje - zablokowana geometria, problem ze sterowaniem (wężyki podciśnienia, przetwornik)

Wymieniałem przegub przy przebiegu 260000 km. Było to dawno i nie mam jak sprawdzić numerów, ale też był FEBI. Jeśli miałbym wymieniać jeszcze raz to bym założył 19795. Co do reszty elementów nie podpowiem.

Jedna pompka w baku i właściwie jak jest martwa to auto nadal jeździ, ale zatrzymuje się przy poziomie 15 litrów, bo nie ma przelewania między komorami. Na postoju powinno być 4 bar, pod obciążeniem około 3,6 bar minimum. Jeśli spada bardziej to auto nie będzie miało mocy na wysokich obrotach. Coś nadal jest nie halo. Może zawór powrotny nie trzyma, albo ta progówka jest "z ryżu". Jaka firma ?

Nie ma obowiązku kupowania w tym sklepie, ale jak wprowadzisz swój VIN to znajdziesz po numerach to co pasuje. Dwa wymiary dlatego, że do automatu jest inny.

Powinno być to samo co 530d. Manual/automat są różne. Sprawdzaj np. na czescidobmw.pl po VIN, bo rocznik auta też może mieć znaczenie w przypadku niektórych części. Nie odgrzewaj tak starych tematów. Większość z tamtych użytkowników może już nie mieć tego auta.

A w ogóle masz ogranicznik w podłodze ?

Super :cool2: Zawsze to taniej niż robić wtryski :mrgreen: Ta rolka z napinaczem ? EDIT: OK, rolka prowadząca, czyli nie ta z napinaczem.

Czyli jednak nie wszystkie są na minus. Teraz to wygląda bardziej logicznie. Instrukcja gdzieś tam podaje, że korekty do +/- 3 są dopuszczalne, natomiast już przy +/- 2 czuć spore drgania, +/- 1,5 jest całkiem spoko, poniżej 0,5 silnik kręci się idealnie. Ja bym spróbował z tym wkrętakiem przytykać po kolei do każdego wtrysku i słuchać co się dzieje. Może on coś powie. Podobno; choć tego nie praktykowałem, można odpiąć na chwilę kostkę wtrysku na pracującym silniku, jeśli tylko jeden się tłucze to wyłapiesz, który. Chyba, że jest uwalony więcej niż jeden. Zakładając oczywiście, że to stukają wtryskiwacze. Na początek odpal jednak bez pasków, wyeliminujesz alternator, pompę wspomagania i sprężarkę klimy.

Korekty są raczej kiepskie, ale czy to jest powodem hałasu tego nie wiem. Żaden wtrysk się nie wyróżnia poza tym, że wszystkie są na minus co też jest dziwne. Równie dobrze w tym wypadku korekty mogą być wynikiem, a nie powodem problemów z pracą silnika. Jak silnik pracował zanim zaczęły się problemy z odpalaniem ?

Korekty wtrysków. Zakładka Analog 4. Któryś wtrysk może stuka. Pompa wakum, zawory, panewki, dwumasa. Ciężko tak określić z jutjuba. Endoskop lub długi wkrętak, przykładasz do ucha i szukasz po silniku.

Sprawdź bez pasków. Jakie są korekty ?

:cool2:

Jak go odpaliłeś ?