plwaw

wszystkie e60 tak mają. Jeździsz po zwykłych Polskich drogach po których nikt nie sprząta po zimie, po prostu nadkole zgarnia cały bród pozostały po budowach i po zimie. Zacznij jeździć czystymi ulicami i masz problem z głowy

leje się z pompy vacum wszystkie M57N i M57N2 mają ten problem, nic nie pomaga na to na długo. Wymiana uszczelek na chwile po roku, dwóch latach problem wraca, rozwiązanie do dupy fabryczne Nawet wklejenie na silikon nie pomaga i pojawia się lekkie zapocenie od dołu vacum.

i jestem po wymianie, pompę wody posmarowałem bardzo cienką warstwa silikonu czarnego i przyłożyłem na to uszczelkę i tak pompę z uszczelką przytknąłem do bloku i przykręciłem dynamometrem. Poszło wszystko zgodnie z planem. Kupiłem pompę wody hepu ale ma ona metalowe koło pasowe i metalowy wirnik i jest sporo cięższa od ori pompy BMW która jest plastikowa a tylko ma metalowy odlew formy. Stara pompa była dobra ale gdzieś podciekało mi i nie mogłem zlokalizować, jedynie na bloku pomiędzy uszczelką było widać miejsca sączenia się ale jest nowa pompa i mam nadzieje, że długo będzie sucho. No i minus metalowego koła pompy jest taki, że się nagrzewa mocno w porównaniu do plastikowego.

Hej, Zauważyłem u siebie w w e60 530d zawilgocenie na osłonie silnika oraz widać zapocenie zaraz za termostatem głównym. Te zapocenie jest pomiędzy pompą wody a blokiem silnika na górze tuż pod głowicą. Czy ktoś poratuje jakim momentem dokręcać pompę wody do bloku silnika ? Oraz czy nową uszczelkę wklejać delikatnie na silikon czy sama uszczelka metalowa wystarczy w zupełności i będzie to kilka lat szczelne ? Pompę wody zamówiłem HEPU

Masz dobre napięcie, napięcie na zapłonie jest mocno obciążone i nawet dopiero wsadzony akumulator w pełni naładowany pokaże napięcie poniżej 12v na pełnym zapłonie.. a jak uśpisz auto to pokaże Ci 12,6 albo 12,7.. a jak uruchomisz zapłon spada poniżej 12 od razu Ładowanie na poziomie 14,7 jest ok, w okolicach 15 to dla akumulatorów AGM Jaki masz akumulator ?

Zależy jakie wzniesienie ? Np ja u siebie mam tak, że mam dość stromy wyjazd z garażu gdy podjadę kawałek na niego auto na D stoi i nie drgnie ale podjadę kawałek i gdy się zatrzymam to auto się toczy do tyłu a na D nie wjedzie pod ten wyjazd, muszę wyjechać z lekkim gazem Przy sprawnej skrzyni auto nie powinno się cofać nawet przy sporym wzniesieniu. Pomyśl nad zmianą oleju jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Właśnie teraz patrzyłem dokładniej u siebie, podjechałem na lekkie wzniesienie przodem stanąłem na D puściłem hamulec auto stoi, gdy wjadę na wyższe wzniesienie takie z 20 może 30% nachylenia auto na D stoczy się do tyłu i na odwrót podjeżdżając tyłem do wzniesienia na R auto na lekkim wzniesieniu stoi ale na większym stacza się w przeciwnym kierunku. Nie wiem jak było kiedyś bo nigdy na to uwagi nie zwracałem a olej miałem zmieniany w sumie 3x i 100 tys km temu konwerter.

Zależy jakie wzniesienie ? Np ja u siebie mam tak, że mam dość stromy wyjazd z garażu gdy podjadę kawałek na niego auto na D stoi i nie drgnie ale podjadę kawałek i gdy się zatrzymam to auto się toczy do tyłu a na D nie wjedzie pod ten wyjazd, muszę wyjechać z lekkim gazem

Ja mam 2 akumulatory, 1. AGM BMW 80ah800A z roku 2006 i dalej siedzi on w aucie 2. Kasowo-ołowiowy Yuasa 100ah900A z roku 2018 który kupiłem z myślą, że stary AGM jest wysłużony ale się myliłem i przeliczyłem I powiem tak, kwasowy czasem szwankuje a AGM mimo, że jest tak stary działa cały czas świetnie mimo, że wiele razy był rozładowany do kompletnego ZERA !

nic ci nie da taki intercooler to raz dwa nie podejdzie Ci bo rama chłodnic jest inna w 535d niż pozostałych modelach, pozostałe modele 520d-525d-530d to to samo tam jest lita ramka a w 535d dół jest odkręcany na 4 śruby Ja w swojej 530d wymieniłem pas z chłodnicami od 535d aby mieć potem możliwość p&p montować coś wielkiego, inaczej to masa cięcia i rzeźbienia bez możliwości powrotu do starego. Nie warto podnosić mocy na serii. Szkoda kasy to kasa w błoto, lepiej zrób większy IC i jakieś turbo i wtedy idź na program w przeciwnym razie pocieszysz się chwile a potem będzie ci czegoś brakować. Jak nie ma około 300 km i z 650Nm to słabo

Ten od FMIC nie ma nic wsólnego z " BMW" aby go zamontować, musisz robić totalne druciarstwo wywalać, ciąć plastiki, masakra a potem wygląda to jak gówno i ledwo się trzyma.. Wydasz 900 zł na intercooler i drugie tyle aby dopasować rury i mocowania... i dalej będzie to wyglądało jak gówno Natomiast ten od Turboworks montujesz p&p na 4 śruby i tyle, wygląda bardzo dobrze i wszystko trzyma się kupy, włącznie z wentylatorem chłodnicy a nie jak w fmci lada i trzyma się na włosku..

Tak, korek awaryjnie otwiera się przy temperaturze 115 st ale gdyby ten silnik dostał takiej temp to puściłaby uszczelka pod głowicą i wygięłoby głowicę na 100%

Wlasnie zamontowalem przycisk sport u siebie plus zakodowalem go ncs w kilku modulach i nic on nie zmienia oprocz napisu sport na zegarach, to zwykly tryb DS jak w automacie i trzyma wysoko obroty nic wiecej, nimo ze mam AFS i DD to on kompletnie nie ma wplywu na to

A to bardzo ciekawe jest co napisałeś. Ciekawe na czym opierasz swoją tezę o niesprzedawanym 550i. Ten model jest najbardziej chodliwy i jest dosłownie limitowany, bo nie ma ich praktycznie nigdzie do kupienia. Z pośród 1400 ogłoszeń F10 masz zaledwie 15szt 550i a na olx 20 szt włącznie z rozbitkami na całą Polskę.

Po taniości to rura nowa koszt 120 zł, króciec z uszczelką max 50-60 zł lub ori około 100 zł Na twoim miejscu od razu wymieniłbym wszystkie węże chłodnicy na nowe, magistrale plastikową na nową, i wywalił cały zestaw EGR, sprawdził korek i dopiero zaczął jeździć i obserwować Koszt to grosze i wyjdzie taniej niż laweta.

otwierając okrągłą małą klapkę na górze lampy masz nad soczewką przełącznik i pstrykasz lewo prawo i ustawiasz czy światła mają być asymetryczne w lewo czy w prawo czy symetryczne, najlepiej to robić przed ścianą jak jest ciemniej aby widzieć snop światła reflektorów jak ustawiamy

Poszukaj coś w e60 albo e39 tam masz mniejsze przebiegi :) I gwarant, że nie da się okryć kręcenia w większości modelach które są wystawione. W tej cenie to jeżeli nie leje się olej na ziemię, silnik chodzi równo i jeździ ok i nie ma choinki na zegarach i modułach to nawet w ciemno można brać bo i tak czy tego chcesz czy nie z 10k może 15k musisz wsadzić aby porobić to co zawsze jest do robienia... Nawet jak kupisz model za 2x tyle i tak wsadzić musisz bo zawsze coś znajdziesz do poprawki albo wymiany.

Ja maksymalną temperaturę w swoim m57n zanotowałem 102 stopnie na postoju, gdy temperatura powietrza sięgała około 34 stopni Przy pełnym bucie i v maxie nigdy nie przekroczyła 92 stopni, zawsze 88-89 stopni a tylko w korku w upalne dni dobija do 97 ale gdy włączy się wentylator spada na 94 i tak w kółko

po kierownicy widać, że ma nalotu z 350-400k... O ile to z pierwszego montażu... W dodatku łysol więc wart max 10-12k może w porywach do 15k jeżeli faktycznie jest nowa dwumasa i sprzęgło jakiejś firmy typu SACHS.. Każde auto jest kręcone z tych lat.. to było tak powszechne, jak wymiana oleju co 30k... Wtedy większość osób nawet nie miała internetu a co dopiero mieć informację o aucie... Odpowiedz sobie sam na pytanie, po co ktoś brał najuboższe 530d ? Do tyrania, czyli jak najtańsze i jak najwięcej do wyciśnięcia z niego było..

na większości zdjęć są continentale.. kwestia taka czy to są zdjęcia auta zaraz po zakupie, koleś pojeździł wymienił opony na goodride z 2020r zmienił olej w skrzyni i zaraz sprzedaje auto czy ma je dłużej bo to zasadne. Kwestia opon nie ma znaczenia bo chociaż są nowe a to czy plus czy minus mało znaczy, opony można zmienić na jakie się chce. Kwestia całokształtu jako auta. Ogólnie warte uwagi ale nie w tej cenie na pewno.. Jeżeli nic konkretnie nie robione to na dzień dobry cena 10k w dół i można rozmawiać o kupnie jeżeli nie ma zastrzeżeń.

Tarcze wyglądają jak po przebiegu 40 tys, więc przy skończeniu klocków nadają się na śmietnik A co do tej "naprawy skrzyni" ktoś wpisał model 6hp24.. jeżeli to wpisał warsztat to tylko współczuje albo ktoś wypełnił to na pałę przy samej wymianie oleju, czyli w zasadzie nic nie zrobił.. Na plus silnik normalne fotele czyli komforty Normalna Navi i logic 7 Szyberdach Na minus Od spodu wszystko zapewne jeszcze fabryczne czyli amory, sprężyny, wahacze, tuleje, przewody sztywne i elastyczne, wszystko może być już do wymiany albo niebawem nadawać się do wymiany, bo na 100% tuleje tylne są naderwana lub sparciałe z racji lat. No i jeżeli nikt nie robił nic przy silniku to wszystko oprócz słupka nadaje się na śmietnik bo co nie ruszysz to będzie albo rozpadać się w rękach albo pocić się albo nie działać. A i na start w M57N to EGR do wywalenia wraz z całą chłodniczką EGR i sporo problemów wówczas Ci odchodzi jak nagar, problemy z mocą, temperaturą etc i poważniejsze jak wysokie ciśnienie w układzie chłodzenia czy lejący się płyn chłodniczy na na turbiny...

skłaniałbym się do kwestii odpowiedniego dokręcenia wtrysków.. Ja u siebie po zmianie zauważyłem bardzo twardą pracę silnika, wręcz aż stukot na niskich obrotach przy ruszaniu, miałem wiele przypuszczeń. Ale okazało się, że wtryski były za lekko dokręcone a dokręcałem je rękami z wyczuciem aby nie urwać gwintu. Mimo iż wtryski siedziały pół roku i wszystko było praktycznie szczelne to jednak nie były wystarczająco mocno dokręcone bo kupiłem klucz dynamometryczny i okazało się, że trzeba jeszcze prawie pół obrotu zrobić aby wyszło te 9 Nm I musiałem wszystkie wywalić oczyścić gniazda nowe podkładki i jeszcze raz skręcić. Także bez klucza dynamometrycznego dobrego to gówno nie robota. Nie ma czegoś takiego jak na wyczucie przy takich elementach. Na wyczucie to można skręcić opaskę od węża lub pokrywę silnika albo pas przedni nad chłodnicami ale nie elementy przy silniku i w silniku czy zawieszenia. to takie samo porównanie jak bez pomiarów dobierzesz panewki do wału na wyczucie :)

Od bardzo dawna miałem urwaną śrubę w głowicy od obejmy pompy vacum Pierwsze podejście naprawy było połowiczne ale częściowo zdało egzamin ale nie w 100% Rozwiercony otwór został zalany klejem epoksydowym i nagwintowany, wkręcona śruba trzymała się ale od temperatury luzowała się delikatnie (klej delikatnie miękł od wysokiej temperatury) Przy okazji wywalenia Chłodnicki EGR postanowiłem naprawić to raz a dobrze. 1. Kupiłem specjalną tulejkę stalową m6xm8x18mm 2. Rozwierciłem otwór do pożądanej grubości pod gwint m8 3. Nagwintowałem go (nie było łatwo, robiłem to bez zdejmowania pokrywy zaworów i przeszkadzało mocowanie pokrywy ale dało radę) 4. Wkręciłem tulejkę na klej do gwintów i końcówkę wyrównałem do poziomu głowicy aby obejma idealnie przylegała na głowicy 5. Teraz głowica i otwór są jak fabryczne ale mocniejsze. O to cały winowajca jeszcze przed rozwierceniem tutaj już w trakcie gwintowania po rozwiercaniu I tulejka wkręcona i wyrównana I brak chłodniczki EGR A i potrzebuje kupić z 3 takie gumowe łączniki tulejki do przewodów wspomagania Ktoś zna numer części ?

Klosze wymienione, roboty w sumie na 1 pełny dzień ale podzieliłem to na 2 1 dzień zaopatrywanie w materiały do pracy i demontaż z czyszczeniem rowków obudowy lampy 2 dzień przecieranie, odtłuszczanie i wklejanie nowych A to kit z JEDNEJ LAMPY i to jeszcze nie wszystko, bo sporo było wiórów od piłowania frezem na koniec! Więc tak Tak wyglądały światła na starych kloszach ( ze zgaszonymi światłami idealnie ale po zapaleniu widać wszędzie taki defekt był, szczególnie Lewy) LEWY PRAWY A tak po wymianie LEWY PRAWY A tak w świetle dziennym

Udało dziś mi się wkleić klosze, zrezygnowałem z silikonu gdyż byłby on dobry do użytku po kilku dniach. Poszperałem w necie i kupiłem klej SikaLastomer-710 http://kleje.istore.pl/environment/cache/images/0_0_productGfx_4888510.jpg Jest to płynny butylen, wlałem go ładnie w rowek (zamiast kłaść tą plasteliny w wałkach) i przyłożyłem klosz i z tyłu dokręciłem śruby i klosz ładnie wycisnął butylen i rozlał na około robiąc wałek. Lampy gotowe do zakładania A i gdyby ktoś kiedyś miał objaw drążej soczewki na postoju auta to nie wina soczewki tylko mocowania obudowy, która może być naderwana i pod wpływem pracy silnika delikatnie dra odbijając światło od soczewki dając efekt drgającej soczewki (PS soczewka nie ma prawa drgać bo jest ona bardzo sztywno zamocowania)

Wiem ze klosze sa na klej butylenowy wklejane i taki mam i jest bardzo lepki ale w kontakcie z alkoholem 0 przyczepnosci i latwo go usuwac I dlatego nie wiem czy go uzyje. Wlasnie rozkleilem lampy, poszlo bardzo szybko bo mokre i sporo brudu bylo w rowkach pomiedzy kloszem a obudowa lampy, klosz trzymal sie na odcinkach tak slabo ze podwazajac srubokretem odchodzil bez wiekszych problemow. Najgorsze to bylo usuniecie kleju z rowkow obudowy lampy i tutaj juz bez opalarki I noza I srubokretow sie nie obylo. W 90 % klej usuniety ale obudowa lampy ma troche zmasakrowane obrzeza. Jutro postaram sie wyczyscic do konca resztki kleju I bede myslal na co je wkleje.