plwaw

Ja robiłem tak, że gdy padł mi aku, podpinałem sprawne aku pod zasilanie pod maską a do tego akumulatora ładowarkę. Ładowarka podładowała dwa akumulatory w tym ten wywalony do zera do poziomu widoczności. Potem odpinałem sprawny aku i pozostawiałem ładowarkę pod zasilaniem maski aby ładowała już wywalony aku. Nic demontować nie trzeba i nawet bagażnika nie musisz otwierać... Ważne jest aby wywalony aku do zera ładować kilka dni bez przerwy a potem po ładowaniu za kolejną dobę ponownie podłączyć na min 1 pełną dobę aby go doładował aby mieć pewność. Bo można zasiarczyć szybko dobry aku a aku AGM dobrze serwisowany będzie prawie dożywotni (mam jeden 15 letni AGM od e60 i do dziś służy ale jako zapasowy i żaden kwasowy tyle nie wytrzymał)

f07 było na płycie f01 ale w f07 montowali 8hp a w f01 niestety nie. Dopiero 740xdrive od 2010 miała 8hp a tak wszystkie przedlift od 730d do 750i nie zależnie od mocy max miały 6hp a wyjątkiem był słaby 740i przedlift miał 6hp21

Wpisz sobie w google numer vin to będziesz wiedzieć dlaczego, auto miało cały bok przerysowany z wgnieceniami i oba zderzaki, lusterko plus relfketor przód i przygięty błotnik tylny. Więc normalna wycena dla ASO. Ale i tak dość przyjemne w naprawach bo powierzchownie. Auto na aukcji miało 149 tys km a teraz ma 155, ktoś nią zrobił zaledwie 6 tys km. Auto z USA ma taki plus, że jeżeli jest z ciepłego stanu i nie jeździł nim murzyn to będzie bardzo zadbane. Najgorsze egzemplarze są z Polskiego salonu po typowym użytkowniku który nawet z soli po zimie dobrze auta nie myje. Miałem takie okazje oglądać 10 lat w kraju a od spodu trup. Osłony ślabe, skorodwane wszystkie śruby, mocowania, nakrętki, aluminium wszędzie utlenione, półosie spuchnięte od korozji, amortyzatory z nalotami korozji. Ogólnie masakra.

Hej, Ktoś coś dałby radę znaleźć coś odnośnie tej 750LI z USA: WBAYE8C54ED136087 ? Jak wyglądała na aukcji lub jakaś historia ?

Mierzę się z podobny dylematem Wybór pada pomiędzy F02 lub F04 min coś co ma 300 koni a w przypadku Audi A8 D4 to tylko w wersji 4.2 tdi (ze względu na jego moc i jego spalanie plus możliwości zwiększenia mocy bez zbędnych zmian) Oczywiście bardziej przemawiam za BMW z racji że je mam, mam zaplecze serwisowe na podstawowe pierdoły ale tutaj mam obawy bo: Bardzo dużo egzemplarzy jest zwyczajnie kręcona bo są naprawdę styrane a ich przebiegi są śmieszne w stosunku do ich stanu wizualnego. Silniki w które celuje, to porażka serwisowa (rozważam N57D30B w 740d lub n63b44 w 750i) w wersji ze skrzynią 8hp (6hp w tych modelach to nie porozumienie) Oba silniki cieszą się dobrymi osiągami, dobrym spalaniem względem mocy i to mi się podoba, ALE ryzyko awarii ? i Strasznie wysokie i nie ma to znaczenia rok auta i przebieg ( no właśnie, jednym pada motor przy 100k jeszcze inni pisali bajki, że przy 35-50k co jest śmiesznie nie wiarygodne, a inni mają na stukane 300k i nic nie robione. Oczywiście w modelu pierwsze co bym robił to podnosił moc więc stąd mam obawy i nie chciałbym rozczarowania. W kwestii Audi A8 D4 Największym plusem tego auta to jest to, że jest cały z aluminium, w dodatku jego design zewnętrzny i detaliczny bardziej przybliża go do ery G11 bo seria F twardo stoi na serii E Silnik w AUDI jest mistrzowski pod względem spalania w stosunku do mocy jaki oferuje 350 KM i 800 NM a po mapie prawie 400 KM i 1000 NM i podobno jest to jednostka najbardziej trwała i nie zawodna z całej gamy jakie tam oferowali ( nie wiem czy to prawda ale tak wyczytywałem) Oczywiście w serwisie v8 4.2 tdi jest też bardzo drogi jak się sypnie i tutaj jest tego minus, bo większość A8 D4 ma już nalot 350-400 tys jak się przegląda jakieś ciekawe ogłoszenia I najbardziej w AUDI nie podoba mi się ilość miejsca z tyłu dla pasażerów ( tyle samo chyba co w serii 5 a wersja long AUDI to jakaś kpina w porównaniu do BMW) oraz deska rozdzielcza tzn ten ekranik który jest chyba kopią od poprzednika D3..

mam dwie e60 530d Jedna na podcisnienie, druga z elektronicznym nastawnikiem Jeżeli odpinasz i podłączasz wtyczkę oraz jak odpalasz i gasisz nastawnik moim zdaniem reguluje sztangę ( nastawnik teleelektroniczny nie działa jak podciśnieniowy) A co do oleju. Wszystkie silniki diesla rzygają olejem przez odmę, chcesz się upewnić, czy olej jest z turbo czy z odmy ? zamontuj na kilka tygodni OCT i sprawdź potem dolot, jak będzie sucho to masz winowajcę. Też tak czasem mam, raz dolot jest suchy a raz zaolejony a turbiny w obu są nowe. Jeden silnik miał generalny remont, bo planowałem grube mody i są tam nowe uszczelniacze i prowadnice a drugi to fabryczny słupek i oba mają tak samo z oleje w dolocie..

Jestem tego samego zdania, zachowując idealne proporcje dla stylistyki e60 to koło 18 z nie za małą oponą a z mpakiem min 18 lub optymalnie 19 również z nie za małą oponą. Bo są tacy co wsadzają za niskie i za wąskie opony.

Zastanawia mnie ta f10 M5 VIN: WBSFV9C56DC773513, po rozkodowaniu vinu pokazuje manualną skrzynie a na aukcji auto ma automatyczną. Ktoś się orientuje ile i jakie rodzaje skrzyń montowano w f10 M5 ? Lub coś tam ciekawego jest po vinie ?

Gdańsk ? To nie Ci sami co naprawiali g05 x5 ? Tutaj omówienie przypadku o x5 https://www.youtube.com/watch?v=p0kWXuJTluo

polecam element, osobiście kupowany do dwóch m57n Bez kanału bez problemu można sobie poradzić, nawet nic nie trzeba demontować ale dla większego miejsca warto wywalić wentylator chłodnicy. Ważne aby wsadzić nową uszczelkę ale nie znam wymiaru

Paliwo ? Wtryski ? Ciśnienie paliwa ? Rozrusznik ? Jaki aku ? Kompresja na zimnym ? Bez świec czy sterownika auto przy nawet 0 temperaturach odpala jak w lato. Dopiero przy -15 czy -20 bez świec troszkę by kręcił ale powinien odpalić również bez żadnych problemów. Przetestowane u siebie wiele razy. Niesprawne świece czy nawet wyjęty sterownik świec, temperatury sporo na minus a auto odpala bez problemu ale z różnicą taką, że nierówno chwile pracuje. A ze sterownikiem i świecami sprawnymi to -20 pali jak w lato.. PS ostatnio w jednej e60 530d walczyłem z dłuższym kręceniem, bo np u mnie to dosłownie jak rozrusznik dostaje impuls to silnik już pracuje a z kolei w drugiej krecił z 2-3 obroty zanim odpalił i tam na pierwszą rzecz poszedł rozrusznik do wymiany a później akumulator (mimo, że był jakiś czas temu nowy 100ah900a centra) to zastąpiliśmy go AGM i od momentu kiedy jest inny rozrusznik i akumulator AGM to również, tylko rozrusznik dostaje impuls i silnik pracuje

Hej, gdzie wpiąłeś się czujnikiem EGT ? oraz jak to zrobiłeś, że masz ostrzeżenie ? Chciałbym u siebie zamontować czujnik EGT ale moja 530d jest fabrycznie bez tego czujnika Mam również xhp ale stage 3 i u mnie jak jadę z pedałem w podłodze na M to nie mogę zmienić biegu, auto ciągnie na obecnym biegu do odciny i jedzie na odcinie dopiero jak popuszczę pedał gazu mogę zmienić lewarkiem bieg, lub przyspieszać bez kick downa aby móc zmieniać biegi do góry

Cześć, Jedyną rzeczą jakiej nie wymieniłem w swojej e60 530d pozostały poduszki silnika i podpora wału Jakiej firmy polecacie te elementy ? Lemforder ? SWAG ? FEBI ? CORTECO ? MEYLE ?

tak na 110% są poprawne, spisane osobiście z książki Hayensa, pisałem na forum aby ktoś mnie poprawił bo mając sporo na głowie można coś przeoczyć i się pomylić ale robiłem to tyle razy w kilku e60, że mogą w nocy recytować te momenty :)

Bez problemu wszystko się odkręca, tak u mnie było w dwóch e60, a nawet jeżeli utniesz sworzeń to Ci go wymieniają bez problemu. Warunek to nie uszkodzony aluminiowy trzpień wahacza i to musi być fabryczny a nie zamiennik. A twoje ostatnie zdanie można pozostawić bez komentarza :duh: Tych co stać na nowe ferrari nawet nie wiedzą co to znaczy naprawa/ regeneracja. To jest elita światowa i jacyś dorobkiewicze krętacze, którzy tylko użytkują to nie za swoją kasę tylko zdobytą nieuczciwe, więc się nawet z tymi pieniędzmi nie liczą.

Nie polecaj bo ceny podskoczą, ja również korzystam z regum, fabryczne wahacze wysyłam, wymieniają sworznie i tuleje na nowe i odsyłają korpus z nowymi tulejami i sworzniami, cena taniej niż najtańszy zamiennik a jakość to tak jakbyś poszedł do fabryki BMW i zabrał wahacze z regału. Żaden lemforder czy mayle i inne badziewia nie dorównują fabrycznym wahaczom i tym zrobionym w regum. Cena zamienników to jakieś nieporozumienie, Lemforder czy meyle to badziewie za tą cenę, za koszt 3 wahaczy lemforder to w regum robisz wszystko co ma tuleje i sworznie, tylko minus taki, że uziemiasz auto LUB kupujesz z kaucją i potem zwracasz swoje o ile mają na stanie to co ty potrzebujesz. Ja robiłem dwie e60 kompletnie od a do z w regum i do dziś wszystko jak należy a dzięki temu jak wspomniałem za koszt 3 może 4 wahaczy lemforder zrobiłem ich 10 plus wysłałem zwrotnicę na wymianę tuleji pływających czyli w sumie 12 wahaczy za bardzo przystępną cenę. Mogli również wymienić dość tanio tuleje belki ale koszt wysyłki = to co bym zyskał, więc tuleje belki wymieniał w lokalnym warsztacie, który miał prasę.

Najpierw to należy zdefiniować pojęcie fachowiec. Jeżeli ktoś jest fachowcem i ma doświadczenie to stawia diagnozę perfekcyjną. To amatorzy i partacze wymieniają i szukają na pałę i odnoszę się tutaj do wszystkich warsztatów i serwisów. I moim zdaniem to warsztat powinien brać odpowiedzialność i koszty za błędną diagnozę bo równie dobrze to każdy sam może sobie wymieniać po kolei aż dojdzie do przyczyny. Wiadomo czasem jeden element ma wpływ na drugi i aby naprawić jeden trzeba wymienić np dwa lub trzy ale najczęściej u niektórych po wymienianie kilkunastu jest konkluzja "To CHYBA BYŁO TO" z naciskiem CHYBA :)

Cześć, Czy ktoś potrafi mi wyjaśnić sensownie dlaczego w INPA przy diagnostyce DDE korekt i obrotów przechodząc z zakładki drehungleichfoermigkeit do Mengenkorrektur auto dostaje lekkich wibracji i korekty chwilowo skaczą niektóre pod skalę i w tym momencie auto zapisuje błąd pod DDE laufruheregler dotyczący wychyłki korekty jakiegoś wtrysku ?

NIE tylko. Sprężyna głównie ale na wysokość ma również wpływ ciśnienie w kołach, skręcenie wahaczy i amortyzator Wahacze skręcone na tulejach wciskają amor i sprężynę, amor i sprężyna z kolei rozpręża zawieszenie źle skręcone wahacze mają wpływ na wysokość jak i również kiepski amor, który już nie trzyma w 100%

Niestety tak jest i tak zapewne jest w dokumentacji i sam doświadczyłem tego, że wkładałem praktycznie w idealnym stanie uszczelkę i ciekło zaraz a po demontażu wygląda jak NOWA cały czas. Większość śrub w aucie również jest jednorazowa, nikt o tym nie wie i każdy skręca na te same. Niby działa i jest ok ale czasem potem może się ukręcić przy wykręcaniu ponownym lub dokręcaniu albo poluzować podczas wibracji czyli zwykłej eksplatacji.

Uszczelka jest JEDNORAZOWA Raz założona i dociśnięta nie nadaje się na ponowny montaż bo szybko puści czy tego chcemy czy nie Potwierdzam również opinie, że tylko ORI uszczelka zdaje egzamin, zamienniki szybko puszczają TAK rura ma mieć lekki luz i ma się kiwać na boki jak mocno naciskasz tą alu rurę ale nie do przesady Elementy muszą być czyste i odtłuszczone Uszczelkę nasadzasz na rurę, odwijasz, nasadzasz metalowy szeroki pierścień opuszczasz klamrę i przekręcasz ją aż zahaczy się o jedną śrubę która jest wkręcona już w turbo a drugą śrubką dokręcasz i będzie trzymać Jeżeli nie odtłuścisz lub pozostawisz w oleju to będzie puszczać Jeżeli przytniesz lub źle założysz uszczelkę to będzie puszczać Jeżeli zdemontujesz i zamontujesz na tej samej to będzie puszczać Jeżeli zamontujesz tani zamiennik to będzie puszczać No i plus nie wolno mocno naginać rury bo wówczas możemy przeciąć uszczelkę przez tą metalową opaskę która jest cienka i ostra

Cześć Wam, Przymierzam się do retrofitu zestawu LOGIC 7 Czy ktoś może łopatologicznie objaśnić co gdzie wpiąć ? Mam wiązkę z wtyczką i wtyczką światłowodu oraz Wzmacniacz Głośniki siedzą już na miejscu Które kable idą do których głośników oraz gdzie pinać się światłowodem ? Które przewody idą do konsoli centralnej radia a które do głośnika centralnego ? Jakaś dokładna rozpiska co i jak ? niestety stare posty nadają się do śmietnika żaden link nie działa.

Skóra stosowana w e60 to dakota nie zależnie od rocznika jeżeli chodzi o kolor beżowy Natomiast w ubogich wersjach tam gdzie zwykłe fotele mogła być nawet SKAJA (tak jak w e90) a nie skóra więc należy uważać co się ma. Jeżeli chodzi o komforty i skórę to przebieg nie jest zbytnio straszny dla nich bo fotele wyglądają nieźle przy przebiegu 250-300k Nawet jak ktoś o nie nie dbał. Ja osobiście doświadczyłem czegoś, że fotel można szybko zniszczyć wtedy kiedy jest po sporym przebiegu i niewłaściwie się go czyści. Fotel przy sporym przebiegu mimo, że wygląda bardzo ładnie to jego warstwa impregnatu farby jest albo tak cienka albo jej już nie ma, że każde niewłaściwe mycie może go zrujnować. Ja kiedyś w zimę postanowiłem wyczyścić fotel środkami gliptone, które używałem często w lato i nie było problemów, a że było zimno to fotel nie wysechł po czyszczeniu i nie wysechł po konserwacji i tak musiałem jeździć i niestety bardzo szybko starło się siedzisko oraz oparcie (widać było jak farba schodzi i każde kolejne mycie pogarszało sprawę bo w tamta sytuacja uszkodziła fabryczny impregnat skóry) i fotel w pół roku zaczął wyglądać jakbym go mył rozcieńczalnikiem.. Zlazła farba i musiałem go oddać do profesjonalnej renowacji ( przestrzegam przed używaniem tego badziewia colourlock) Aby dobrze zweryfikować fotel i jego stan należy przyjrzeć się fakturze skóry, jeżeli jest gładka jak papier lub nawet dodatkowo popękana lub zaczyna się robić z niej zamsz to śmiało można doliczyć do tych 250-300k drugie tyle przebiegu. Skóra dakota ma sztuczne grube lico które jest chropowate i taka struktura skóry powinna być na fotelu, wówczas można powiedzieć że auto ma niski przebieg. Jeżeli skóra na siedzisku lub na oparciu jest już gładka ale nie schodzi farba to taki fotel jest dawno po renowacji.

Chłopie tutaj to kwalifikuje Ci się do generalnego remontu za 10k ta skrzynia. Wymiana oleju i miski czy płyty w mechatroniku to żadna regeneracja tylko zwyczajny serwis jak wymiana oleju w silniku.. Ludzie co wami się dzieje ? Myślicie, że na walącą panewkę jak ktoś wymieni olej i filtr i podkładkę korka spustu to naprawi coś w silniku ? To samo ze skrzynią, jeżeli komuś już tak świruje skrzynia to ona nadaje się tylko do rozebrania na czynniki pierwsze i raczej wszystko oprócz dzwona idzie do wymiany i to może da 99% pewności, że po tak grubym remoncie będzie spokój.

Sprawa rozwiązana po kilku godzinach grzebaniu w NCS. Trzeba było wydokować z zegarów Filtr kabinowy i sprawa filtra rozwiązana Oraz poustawiać dobrze kwestie dodatkowej pompki wody w module IHKA, aby nie waliło błędem pompki webastwo i wszystko działa i nie sypie błędami Pozostał solar sensor oraz AUC (auc pali się od zawsze) natomiast w kwestii solar sensor nie widzę zbytnio różnic w działaniu