__Kai__

Yyyyy ups, ja kupowałem pompy do M20 i M50 po 100zł używane (dosłownie). Nie przeczę, że ceny mogły się zmienić.

Właśnie, sprawdź, czy hałas zależy od obrotów, czy tylko od prędkości?

W M50 jest tak, że grzałki są włączane dopiero w momencie, kiedy sygnał z sondy "cokolwiek" zareaguje. Czyli tak, jak piszesz, po paru minutach. Do tego czasu silnik chodzi na ustawieniach wziętych z wcześniejszej adaptacji z poprawką temperaturową. Tak ma być. Podpowiem, że doświadczenie typu włączanie grzałek sond od napięcia pompy paliwa (dodatkowy przekaźnik równolegle do oryginalnego zasilany z wyjścia na pompę paliwa) nie było najlepszym wyjściem. W lecie może tak, ale zimą często odczuwane były wyraźne wahania składu mieszanki (silnik ciągnie, nie ciągnie, ciągnie... takie wahania około 1-2 razy na sekundę, dokładnie tak, jak zmienia się sygnał sondy) do momentu pewnej temperatury silnika. Może w większych/innych/nowszych silnikach rozwiązane jest to inaczej, jednak M50 właśnie tak działa. Dopowiem, że wiele aut ma to zrobione tak, że grzanie jest włączane z zapłonem i grzeje non-stop (lub reguluje temperaturę - nowsze konstrukcje), jednak wtedy sygnał jest uśredniany i inaczej wygląda to pod względem interpretacji sygnału przez sterownik.

Koledze od filterka chodziło o filterek LPG, a nie powietrza :) Ten oczywiście też trzeba wymieniać :) LPG - jak już pisałem ze 100 razy - czy zakładać? TAK, sekwencję, ale TYLKO w warsztacie, gdzie gazownicy mają o tym pojęcie (z polecenia), a nie u kaszaniarzy, bo wtedy trzeba będzie do auta dołożyć sporo PLN'ów.

No, nie powinien, ale... :) Regulator ze szczotkami może być sprawny, ale pierścieni może już w alternatorze nie być.

Ja bym zaczął od sprawdzenia czujników krańcowych wspomnianych trzech siłowników (jego zwarcie, skrzywienie może powodować, iż sterownik dąży do zamknięcia reszty). Może to być również, aczkolwiek dziwne, uszkodzenie sterownika. To były przypuszczenia, a pewność? Komputer prawdę powie... wskaże na niepewny element.

Jak wyżej (jeden rysunek zastępujw 1000 słów). Sonda jest w BMW montowana zawsze od góry przed pierwszą "puszką" (katalizatorem). Dostać się od niej/nich najprościej, chociaż i tak trudno, od spodu.

Może jednak sprawdź pompę paliwa i regulator ciśnienia w listwie. Pompa może mieć za małą wydajność lub za niskie ciśnienie. Nie wiem, jak wyglada sprawa z uruchamianiem pompy po włączeniu zapłonu, najwyżej ją włącz podając bezpośrednio plus w gniazdo przekaźnika.

Na szarpakach łączników nie sprawdzisz, a nie wierzę, żeby się chciało diagnoście brudzić i za nie szarpać ręką (nie są strategiczne pod względem skrajnego bezpieczeństwa, jak się urwią, to się nie zabijesz). Wjedź na kanał i sam się powieś na końcu stabilizatora i szarp go w górę i w dół z jednej i z drugiej strony. Najczęściej "wyrypują" się właśńie łączniki, a hałasu robią, jakbyś nie miał zawieszenia. Kosztują grosze, a wymiana to dwie śruby.

Zgadzam się z powyższym, a dołożę jeszcze to, że jak jest słabe ładowanie (niskie napięcie, bo, jak wspominałeś, ABS już się wyłożył), to wskazanie może lecieć w górę.

Nie, jak padł siłownik, to właśnie z kluczyka zamkniesz, a z pilota nie. Po drugie, jak jesteś za często u mechanika, to może warto się zastanowić, żeby zostawić auto na tydzień w DOBRYM warsztacie na przegląd. Dziwnym jest to, że na temat samego centralnego pisałem już parę (jak nie paręnaście) razy i NIKT już na tym forum SEARCH nie używa? Ludzie - postarajcie się trochę. W skrócie napiszę tylko, że odbijanie centralnego za pierwszym razem jest oznaką błędnego działania któregoś z trzech monitorowanych siłowników (drzwi kierowcy, pasażera i zamek klapy). Powody: 1. zimno - ciężkie działanie nienasmarowanych latem mechanizmów, 2. uszkodzony silnik siłownika (jeżeli w ogóle nie reaguje), 3. przetarcie/złamanie przewodu do siłownika (jednego z trzech), 4. zła regulacja zamka - ustawienie, 5. uszkodzone czujniki krańcowe siłownika, 6. uszkodzenie modułu centralnego zamka. Powodów należy szukać w wymienionej kolejności.

No ok, ale dlaczego nie poszukasz? Przecież ostatnio były ze dwa tematy o różnicach właśnie tych silników.

No, temat baaaardzo powielany, a odpowiedź prawie zawsze taka sama: Nie jest istotny producent instalacji wtrysku sekwencyjnego w fazie lotnej, tylko ten gazownik, który ją zakłada! Jeżeli on ma niewystarczającą wiedzę, to możesz mieć poważne problemy z silnikiem. Jeżeli założy poprawnie, to będziesz go odwiedzał żadko, tylko na wymiany filtra i ewentualne przeglądy z regulacją (kontrolą). Tego się trzymaj. I na koniec - silnik M50 nie ma nic przeciwko LPG, zainstalowana poprawnie, dobrze wyregulowana działa bez zarzutów.

Matko... pin 17 jest TYLKO w czterocylindrowych silnikach i to jeszcze nie wszystkich. To jest po prostu przełożony pin 20 i tyle. Funkcja ta sama.

Coś nie za bardzo szukałeś :/ Przełącz na benzynę i daj mu sobie pochodzić, pojeździj w miarę możliwości spokojnie. Chodzi o to, żeby się na benzynie zaadaptował. Jeżeli nie będzie takiej możliwości - szukaj powodów (układ zasilania). Jeżeli się da, to potem będzie problem z LPG - trzeba go poddać regulacji. Tyle można na początek.

W tej kwestii zapraszam na: http://www.uokik.gov.pl/pl/jakosc_paliw/wyniki_kontroli_jakosci_paliw/kontrola_stacji_paliw/ Są tu spisy stacji skontrolowanych oraz wyniki kontroli. Zawsze coś, żeby się upewnić, czy tankować, czy omijać...

Nie, tyle dopłacasz za woreczek ze znaczkiem BMW, w którym dostaniesz oryginalny regulator BOSCH'a.

M50B25 - 5,75l przy wymianie.

No właśnie z tej strony jest wspomniany przeze mnie włącznik. Podważając z drugiej strony możesz sobie narobić sporo kłopotów, bo w dwóch wersjach panelu z trzech nie ma tam zatrzasku, tylko na sztywno zrobione haczyki (pewnie dlatego, żeby nie powyrywać linek).

Jestem również po tej samej stronie. Takie ładne auto, a Ty chcesz, żeby wyglądało PRAWIE jak M5... nie kaszań tego. Laski na to nie lecą, a znawca wyśmieje, to bezcelowe.

Coś mi się wydaje, nie do końca bezpodstawnie, że obojetnie, czy wsadzisz V12, czy M50B20... roboty i wymiany będzie tyle samo. Silnik, wiązki, skrzynia, wał, dyfer, wzmocnienie zawieszenia, blat. Parę osób już się zabierało, ale znam tylko dwie, które dobrnęły do końca. Z deczka jest to nieopłacalne. Prościej, szybciej, pewniej i taniej jest kupić inne auto. Chyba, że potraktujesz to jako takie hobby... Ogólnie oczywiście: powodzenia.

Absolutnie nie... jednak czasami mechanik twierdzi, że sonda jest ok, a na prawdę - nie jest. Czasami na odwrót: mechanik wie, że jest bardzo zestarzała, a właściciel broni się przed wymianą. Ja wymieniałem moją po 220Mm, kupiłem włoski zamiennik i 1Mm póżniej reklamowałem ją i wsadziłem oryginał Boscha. Różnie bywa, niektórzy wymieniają po 50Mm. Jak z silnikiem, jeden zrobi 500Mm, a drugi padnie dopiero po 1Gm - wszystko zależy.

Wyjmujesz (wyciągasz do siebie) włącznik ogrzewanej szyby (lub zespolony klima, szyba i obieg) - wychodzi dość łatwo podważony lub pociągnięty za któryś "knefel". Po wyjeciu, z lewej strony wewnątrz jest zatrzask, naciskasz go i ciągniesz do siebie cały panel. Odpinasz linki sterowania nawiewami (3 sztuki, oznaczone kolorami, nie machniesz się przy zakładaniu) i odpinasz wtyczki elektryczne. Potem (w zależności od wersji, sa na pewno trzy) szukasz śróbek i żarówki... wymieniasz i składasz. Największy problem mam przy wpinaniu linek z nawiewów. Prościej dla mnie jest wyjąć radio i tamtędy rękę wsadzić.

A czy jest na niej cenówka z Biedronki? A tak na poważnie, to rzuć jakieś foto...

Sprecyzuj pytanie. O jakie kody chodzi?