KrissN

Zapewne nie masz zakodowanych świateł dziennych. W takim wypadku jak włączysz sobie opcję świateł dziennych w iDrive to będą się cały czas palić światła mijania. Podskocz do jakiegoś kodera i zaaktywuj sobie światła dzienne na lampach do świateł drogowych. Wtedy dopiero będą działały dzienne. Jak masz do tego czujnik światła to będą się automatycznie włączały po zmroku przy pokrętle świateł w pozycji "auto". Z tego co wiem to oprogramowaniem (mapy) różnica jest we wtryskach i braku klapek wirowych w kolektorze dolotowym (to akurat na plus). Turbo, IC oraz koło dwumasowe powinny być takie same. Słabsza natomiast jest skrzynia biegów w wersji automatycznej - w wersji manualnej jest taka sama jak w 330d. Sam zastanawiam się nad lekkim chipem - właśnie tak w okolice 330d.

Moja dobija do 270 tys. Jak na razie spokojnie (poza zaniedbaniami poprzedniego właściciela). Kupować lać i jeździć.

Właśnie to samo również sugerował mi mechanik. Mimo wszystko uczulę ich, żeby przed założeniem nowych dobrze wszystko sprawdzili, bo to nie jest normalne, że tak szybko się pokrzywiły, zwłaszcza że raczej oszczędnie obchodzę się z hamulcami. Co do klocków to z tego co mówił mechanik to nie powinno się na nowe tarcze zakładać używanych klocków, choćby nawet były tylko minimalnie zużyte. Można je sobie zostawić na przyszłą wymianę.

Mam podobny problem - nowe tarcze przód ATE biją po przejechaniu około 8kkm. Mechanik wspominał coś, że przyczyną mogą być jakieś wybite tuleje. Niestety nie pamiętam szczegółów. Niedługo będę to robił to dam znać.

W tym temacie kolega robił przekładkę maglownicy hydraulicznej na elektryczną: http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=260168

Możesz też sprawdzić i ewentualnie dokręcić śrubę mocującą ukośne wsporniki w podszybiu (pod maską), chociaż jeśli skrzypi przy ruszaniu deską to pewnie nie to. Łeb śruby znajduje się pod okrągłą zaślepką pod szybą na środku. U mnie miałem takie problemy i mam wrażenie, że mechanik jej nie dokręcił. Po ponownej wizycie w serwisie i robocie, która obejmowała wyjęcie podszybia problem ustał - widocznie tym razem dokręcili.

O ile się dobrze orientuję to przy pomocy czujnika wału komputer dość dokładnie zna prędkość obrotową silnika w każdym momencie (czujnik ten nie tylko podaje impuls w momencie pełnego obrotu wału, ale również daje drobne impulsy w każdym jego położeniu) i potrafi rozpoznać, w którym położeniu wał kręci się nieznacznie szybciej przez wtrysk dający zbyt dużą dawkę. Przez proces regulacji komputer stara się dążyć do tego, żeby wał kręcił się z możliwie równą prędkością w każdym położeniu i stąd reguluje czasy wtrysku tak aby to wszystko wyrównać.

Widzę że to E91, więc skupiłbym się na wiązkach idących od nadwozia do tylnej klapy - często zdarzają się przetarcia, które powodują takie problemy.

:search: Jakby Ci się chciało przewinąć stronę o kilkanaście tematów w dół to na pewno znalazłbyś ten: viewtopic.php?f=70&t=274358

Ja mam podobny przebieg i guzik już przytarty. Oczywiście nie jestem go pewien na 200% ale dokumentacja wskazuje, że jest on wiarygodny. To zależy głównie od tego, czy auto jeździło krótkie czy długie odcinki.

Nie ma czegoś takiego jak obudowa starego i nowego typu. Jest wersja z keyless (z wymienną baterią) i wersja bez keyless (z niewymiennym akumulatorkiem).

Równoczesna padaczka obu sugeruje problem z tymi kablami.

Ciekaw jestem, czy kody QR też zmieniają i czy po ich odczytaniu pokazuje się ten sam numer seryjny co na etykiecie, bo po odczytaniu kodu tej podróbki z pierwszego filmiku numer seryjny się nie zgadzał. Po odczytaniu kodu z Twojej żarówki pokazuje się URL do jakieś chińskiej strony, także myślę, że warto mieć też pod ręką jakiś telefon z aplikacją do ich czytania.

Było już o tym na forum - czujnik ma dwa punkty przetarcia - pierwszy sygnalizuje moment częściowego zużycia, drugi - całkowitego. Kontrolka zapala się dopiero po przetarciu drugiego punktu. Jeśli przetarty został pierwszy punkt to przy próbie skasowania klocków komputer będzie krzyczał. Trzeba kupić nowy czujnik.

OIDP do 75kkm w ogóle mieli nie patrzyć na łańcuch, a już na pewno nie wymieniać go w ramach akcji. Jeśli nic nie szura to ja bym chyba poczekał. Gdyby nawet się zerwał to myślę, że z racji ogłoszonej akcji serwisowej byłaby szansa, że BMW pokryłoby koszty. Sama akcja raczej jest bezterminowa.

Miałem właśnie taki sam problem. Naprawiłem posługując się metodą opisaną w tym poradniku: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?s=aa710b43ea3183a3b90bcb23ada10288&t=1077724 Jak na razie (od pół roku) problem nie powrócił. Demontaż polecam robić w ciepłym miejscu, bo niektóre plastiki łatwo połamać.

Nie do końca rozumiem co się u ciebie dzieje. To lusterko ucieka przy składaniu (zamykanie auta) czy rozkładaniu (otwieranie)? Ja miałem podobny problem, ale występował przy otwieraniu lusterek.

Mi mechanik kiedyś powiedział, że taka operacja może się skończyć pęknięciem wału, szczególnie w R6.

Trochę nie ten dział. OIDP w E90 były montowane już tylko silniki M57TU2, gdzie z powrotem wróciły żeliwne kolektory. Poszukaj w dziale E60 - na pewno znajdziesz niejeden długi wątek na ten temat.

Do tego jak ładnie "zretuszowany" ten przycisk na zdjęciu ze zbliżeniem na deskę... :duh: Swoją drogą jak z Belgii to OIDP można dość dokładnie sprawdzić przebieg.

Jeśli dobrze zrozumiałem to chodzi o automatycznie opuszczane prawe lusterko przy wrzucaniu wstecznego. Żeby lusterko nie opadało trzeba przestawić przełącznik regulacji lusterek na panelu na drzwiach kierowcy w stronę prawą.

Jak tak to super to wygląda. Chętnie bym coś takiego założył. Masz może jakieś sprawdzone modele tych żarówek, które działają ładnie?

Jak przy ledowych H7 wygląda sprawa mrugnięcia długimi podczas jazdy na DRL?

U mnie akurat oba paski wymienione rok temu. Koło, rolki i napinacze sprawdzone - wszystko zdrowe.

Dźwięki brzmią trochę znajomo - w moim mam podobnie, choć jakby trochę ciszej. Zauważyłem, że słychać to tylko jak się stanie z boku samochodu na wysokości przegrody (słychać też jak się podjedzie autem obok innego samochodu albo obok ściany). Nie słychać tego za bardzo jak się stanie przodem do auta, nawet po otwarciu maski. Słyszalne jedynie na ciepłym silniku. Mam wrażenie stukanie cichnie podczas jazdy przy odpuszczaniu gazu. Moje pierwsze podejrzenia padły na wtryski. Jak się okazało jeden korygował około 1.6 więc poszedł do wymiany. Po wymianie wszystko w granicach +/- 1.0 i słychać nadal. Kolejnym podejrzanym było koło dwumasowe - po wymianie wtryskiwacza przez jakiś miesiąc się trochę odzywało ale potem ucichło. Auto jeździ normalnie, nie szarpie. Mechanik mnie uspokaja, że nie mam się czym przejmować. Mimo wszystko trochę nie daje mi to spokoju, zwłaszcza kiedy zdarzy mi się słyszeć jakieś inne 3.0d chodzące cicho i równomiernie.