chris99

Wymiana oleju w skrzyni na pewno przedłuży jej trwałość, ale mega poprawy w jej działaniu raczej nie należy się spodziewać. Najczęściej nie ma żadnej różnicy...

Od razu to samo rzuciło mi się w oczy. Trzeba zweryfikować najlepiej w serwisie.

Ja zmieniałem 4 lata temu. Miesiąc temu w trasie (prędkość 120 km/h) miałem 88-91'C - czyli ok. Przy wypalaniu DPF nawet 95'C. Tydzień temu włączyłem temp i startowałem od 40'C (bo wcześniej auto już jeździło). Przy bardzo spokojnej jeździe po około 20 km miałem 85'C, czyli trzeba przetestować na dłuższym dystansie aby ocenić stan faktyczny.

W M57N (przynajmniej w 3.0d 231KM) wymiana termostatu EGR to prościzna i nawet nie trzeba spuszczać płynu (można ewentualnie trochę odciągnąć z zbiornika wyrównawczego). Przed zakupem nowego term EGR można sprawdzić stary - trzeba go wykręcić i sprawdzić przy dmuchaniu czy przepuszcza powietrza - prawie wcale nie powinien przepuszczać. Z termostatem głównym jest sporo więcej roboty i trochę płynu ucieknie przy wymianie. Warto rozważyć wymianę płynu i termostatów za jednym zamachem. Śruba spustowa - dostęp fatalny od dołu pod chłodnicą. Odpowietrzniki są dwa. Pamiętajcie przy odpowietrzaniu o ustawieniu temperatury na maksa i włączeniu oczywiście nawiewu we wszystkich kierunkach. U mnie wchodzi teoretycznie około 10 litrów płynu, ale zalałem chyba 7 litrów. Z bloku nie spuszczałem, bo nie znalazłem śruby spustowej, pewnie jest ale dostęp jest na pewno fatalny. Co do temperatury na postoju, to spokojnie można dojść do 100'C (nawet na niesprawnych termostatach) i jest to zjawisko normalne i nie ma się czym przejmować.

Sprawdź czy stuki nie pochodzą z samej kolumny kierowniczej.

Zacznij od podmiany czujnika przodu z tyłem. Wykluczysz wtedy ewentualna awarię czujnika. Ja mam błąd czujnika poziomowania z tyłu i nie doszedłem gdzie jest przyczyna błędu. Całej wiązki nie prześwietliłem, ale w okolicach nadkola tak i była OK. Może FRM trzeba by od nowa zakodować?

Sporo ludzi zawsze narzekała na Uniroyale, że są zbyt miękkie. Nie wiem jak jest z MSplus77. Ja śmigam piąty sezon na Hankook Winter I*cept Evo W310 225/45R17 94V XL. Są trochę twarde, ale za to jakość prowadzenia jak na oponach letnich. Polecam na "Polską zimę".

Ja stawiam że padł ci właśnie czujnik temperatury. Kolega miał identyczne objawy w E60 LCI 2.0d 177KM

Ja nie kombinuje i zakładam zalecane przez producenta rozmiary opon. W przypadku BMW - najczęściej ogumienie mieszane. Rozwalają mnie ludzie, którzy na 9,5 calowe felgi zakładają opony 225...Szeroka felga dla lansu, a wąska opona na taką felgę z oszczędności, a przede wszystkim przez nieodpowiednie ET - aby nie tarło o błotniki :duh: ...nie wspominając że taka opona nie powinna być w ogóle założona na tak szeroką felgę. Do tego ET zawsze maksymalnie na zewnątrz...

Skoro tak ci kolekocze, to dlaczego kupiłeś diesla, a nie benzynę ?

:duh: Może jeździłeś jakimś nie do końca sprawnym dieslem R6? , bo jeśli bardziej sobie cenisz diesla R4, to chyba straciłeś poczucie rzeczywistości, a może tylko czucie... Jeździłem różnymi dieslami R4 i R6, i dla mnie wybór jest oczywisty. Szkoda czasu na dyskusje...

Ja akurat nigdy nie widziałem tych silników bez DPF, ale może były gdzieś w Europie takie rodzynki. 3.0d 197KM wyszło chyba w 2005 roku, a 2.0d gdzieś w 2010 r - to sporo czasu. Takie porównanie jest bez sensu. Równie dobrze można porównać 2.0 122KM do 3.0d 197km lub 2.0d 184KM do 3.0d 245KM-258KM. 2.0d 204KM do 3.0d 286KM itd... Chyba za długo nie jeździłeś R6 że piszesz takie rzeczy. Dobrze że chociaż nie porównujesz silników 3.0d 184KM do 2.0d 184KM (bo to różnica chyba z 12 lat).

Cabrio i to bez DPF :shock: :nienie: Ja akurat unikał bym aut z niesprawnym filtrem DPF, a bez filtra to już w ogóle. Kiedyś nawet filtr wymieniałem w swoim aucie... Z tego co pamiętam E9x 325d (197KM) i 330d (231KM) nie wyjeżdżały z fabryki bez filtra DPF. Rozbieżność akcyzy pomiędzy 3,1% a 18,6% sprawia że mamy patologiczną sytuację na rynku motoryzacyjny. Chory, złodziejski kraj... Akcyzy być nie powinno, a jeśli już jest, to powinna być proporcjonalna do pojemności silnika.

http://www.bmwarchiv.de/m-code/n47d20o1.html

W dziale E46 był temat kilka lat temu na temat specyfiku firmy STP. Po zastosowaniu pompa wtryskowa skończyła się po kilku czy kilkudziesięciu kilometrach. Trudno określić czy był to nieszczęśliwy zbieg okoliczności, czy działanie specyfiku STP.

Wczoraj dowiedziałem się od mechanika (nie bezpośrednio), że diesel z zepsutym EGR nie odpali na plaka. Nie wiem ile w tym prawdy? Muszę wykręcić EGR i sprawdzić w jakim jest stanie. Jestem przekonany że nigdy nie był wykręcany i czyszczony (zresztą tak jak kolektor ssący). U mnie przy próbie rozruchu na plaka cofał się ogień. Czy silnik powinien odpalać, jeśli odkręci się wydech bezpośrednio przed DPF?

Zmienić stację dla testów nie zaszkodzi. Jak najbardziej zalej tego shella. Zawsze jedną rzecz będzie można wykluczyć w poszukiwaniu usterki. Mój brat dwa razy nadział się zimą na fatalną ropę z Orlenu. Zmiana paliwa rozwiązała sprawę z rozruchem.

Dzięki za podpowiedź. Teraz wszystko mam rozgrzebane (wtryski ściągnięte, listwa, pokrywa wałków, kolektor ssący...) i będę się starał sprawdzić ciśnienie sprężania. Jeśli okaże się dobre, wtedy wszystko poskładam i zrobię testy ciśnienia na listwie. Wcześniej gdy kręciłem rozrusznikiem, to nie wywaliło żadnych błędów ciśnienia itp - a raczej powinno gdyby ciśnienie było poniżej normy. Najdziwniejsze że auto nie chce odpalić nawet na plaka... Jak jest z wymiana pompy CR? Co trzeba rozebrać aby ja wykręcić? Wiem że potrzebny jest specjalny ściągacz.

Jeśli po wymianie świec jest duża poprawa, to można przyjąć że sterownik świec działa prawidłowo. Przyczyn może być wiele...może wtryski już niedomagają? , ale zacznij od zatankowanie możliwie najlepszej ropy.

Wracając do 118d 143KM,która zgasła i nie chce odpalić, to: - sprawdzony dziś rozrząd i znaki się zgadzają. - kilka dni wcześniej próba odpalenia na Plaka - dużo nie brakowało do odpalenia...ale ogólnie auto nie odpaliło. Jak załatwię lub kupię sprzęt, to sprawdzę ciśnienie sprężania. Jakieś podpowiedzi - co dalej?

Naprawić lub zregenerować.

Sprawdź jaki akumulator masz zamontowany oryginalny (dojdziesz nawet po numerach jaki to jest) - może AGM i stąd wyższa cena (oczywiście za akumulator, bo robota ta sama). Rejestracja wymiany to u kolegi z forum - piwko :wink: . Przekodowanie (zmiana parametrów do nowego, innego akumulatora o np innej pojemności) to już trochę drożej - ale jeśli kupisz akumulator o prawie takich samych parametrach, to wystarczy tylko rejestracja wymiany. Jeśli nie masz funkcji "Start/Stop" i odzyskiwania energii z hamowania, to być może masz zwykły, tańszy akumulator.

Teoretycznie to można jeszcze przeczyścić styki kabli na rozruszniku, ale to raczej mało prawdopodobne żę słabo przewodzą prąd. Nowy doładowany akumulator 80AH też powinien lepiej kręcić niż stary i zużyty 90AH. Doładuj prostownikiem nowy akumulator, i wtedy sprawdź jak kręci - jeśli nadal będzie słabo, to należy sprawdzić rozrusznik (chyba tulejki). Ile Amper na nowy akumulator, u mnie oryginalny miał 720A, a obecny Bosch 800A - kręci dobrze (ale jak auto postoi kilkanaście godzin w niższej temperaturze, to też czuć że kręci trochę słabiej - ale to raczej normalne). U mnie odpala praktycznie od razu, kręcenie rozrusznika jest bardzo krótkie. Świece wymieniałem 4 lata temu, a sterownik 3 lata temu.

Chodzą takie opinie po forum, że świece zaczynają grzać już po otwarciu drzwi, ale nie sądzę że to prawda. Ja kontrolkę grzania świec widziałem może ze 3 razy przez 4,5 roku w E91 330d. Za to teraz np w E81 118d po naciśnięciu przycisku start zapala się kontrolka świec za każdym razem i rozruch jest po około sekundowej zwłoce. We wszystkich bmw nie jest tak samo.

Ja założyłem do siebie zamiast oryginalnego 90AH 720A - Boscha S4 95AH 800A. Auto pali na dotyk (odpukać). Założyłeś trochę za mały akumulator. Rozrusznik też może już być zużyty, i jest mu ciężej.