chris99

Varta trochę droższa i teoretycznie lepsza. Jaki akumulator miałeś założony w oryginale?

Jeśli było zrobione tak jak fabryka to będzie ok. To jest trudno opisać. W większości przypadków polecam założyć aku taki sam jak był wcześniej zakodowany i tylko zresetować. Druga opcja to po zmianie VO zakodować silnik, cas, jbbf, kombi, dsc do ustawień fabrycznych. Nie sądzę aby radio czy navi miało jakikolwiek wpływ na ładowanie aku -aczkolwiek 100% nie wiem. Teoretycznie masz rację, jednak np Bosch i Varta w swych katalogach do tego silnika (3.0d) jeszcze do niedawna dedykowały tylko akumulatory 95 lub 100AH. Całkiem niedawno wprowadzili 90AH (w przypadku Boscha teraz to S3 90Ah/720A). Jak się dowiedziałem bezpośrednio w serwisie Boscha, to pod zakodowany w aucie 90AH, można spokojnie założyć od 90Ah do 100Ah - jest 10% tolerancji. Ja poszedłem na kompromis i założyłem Bosch S4 95Ah/800A. Robi tak większość klientów Boscha kupując akumulator do tego silnika.

Przydało by się więcej zdjęć. Kolor i M pakiet - ciekawie to wygląda. Szkoda że brak xenonów. Silnik wiadomo że przydał by się mocniejszy. Zawieszenie sportowe wg mnie jak najbardziej na + Co w niej naprawiałeś, że wydałeś 12 tyś?

U mnie zresetowało się tylko średnie spalanie w obu kompach, mały licznik kilometrów i pewnie inne drobne sprawy. Z zakodowanymi rzeczami typu MP3 nic się stać nie powinno (u mnie nic z tych spraw się nie rozkodowało). Jeśli nie chcesz aby skasowało ci się np średnie spalanie itp, to przed wymianą akumulatora podłącz na kable źródło zasilania (inny akumulator). Nie wiem tylko czy wystarczy pod maską, czy raczej pewnie do klem przy akumulatorze.

Kupiłem Boscha S4 - 95Ah/800A + rejestracja wymiany Inpą i jest bezproblemowo. (Fabrycznie był 90Ah/720A) Zanim kupisz, to sprawdź po numerze oryginalnego akumulatora, czy przypadkiem nie miałeś AGM, to wtedy np. Akumulator S6 - 12V 95AH/850A S6 L- Nr kat: 0 092 S5A 130 Producent: BOSCH ...ale cena też inna :(

Nie znam tego silnika. Tu jest schemat: http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_3724-odpowiet-skrzyni-korbseparator-oleju/i48481/kL/sN/r2006/m05 Znając życie, to trochę grzebaniny pewnie będzie, ale ja za wiele ci nie podpowiem, bo nie grzebałem w tym silniku. Na pewno trzeba sprawdzić też przewody odmy, bo w wielu silnikach lubią się zatykać.

U mnie przy wymianie termostatu EGR temp wzrosła o około 10'C. Po dwóch dniach wymieniłem jeszcze term główny i temperatura wzrosła o kolejne 8'C - do wymaganych 88-91'C. Oba są ważne do osiągnięcia wymaganej temperatury.

Nikt ci tego nie potwierdzi na 100%, zwłaszcza po odsłuchaniu tylko dźwięków z filmiku. Możesz jeszcze sprawdzić w jakim stanie są rolki paska 6DPK, bo z nich również mogą pochodzić niepokojące dźwięki. Jeśli masz przebieg 150+, to myślę że trzeba pomału liczyć się z koniecznością wymiany rozrządu, ale w mojej ocenie nie jest jeszcze źle (po odsłuchaniu i obejrzeniu filmiku z YT).

Głównego precyzyjnie nie sprawdzisz (tak jak termostatu EGR). Jak chcesz spróbować zaoszczędzić kasę, to wymień termostat EGR i sprawdź jak się nagrzewa po tym silnik w trasie. Niestety najczęściej jest tak, że wymiana obu termostatów dopiero sprawia że temperatura silnika jest odpowiednia.

Sprawdzałeś jaki zapach ma olej w silniku? Jeśli czuć benzynę, to najprawdopodobniej nie trzymają już uszczelniacze zaworowe. To zużycie jakoś nieprawdopodobnie wielkie. Nie wiem jak jest w tym silniku z odmą, ale warto to sprawdzić.

Wpisz ostatnie 7 znaków na tej stronie http://www.bmwarchiv.de/vin/bmw-vin-decoder.html

Ja zaglądałem do kolektora N47 (300Nm) bez klapek przy przebiegu 206 tyś km. Kolektor (prawdopodobnie nigdy nie ściągany i nie czyszczony) był mocno zalepiony przy wejściu przepustnicy. Metalowa rurka mocna zatkana o słabym przelocie. Taki kolektor bez klapek wystarczy tylko porządnie umyć i jest spokój na kilka lat, ale taki z klapkami należy dobrze skontrolować, bo te klapki się po prostu łamią po dłuższym czasie i przelocie. Słyszałem o przypadku, gdzie części klapki wpadły do silnika N47.

Na 100% pewny nie jestem, bo nigdy nie dłubałem w kolektorze z tego silnika...ale tak na 95% że jednak tam siedzą: http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_4101-instalacja-ssaca-agr-ze-sterow-klapami/i50483/kL/sN/r2007/m06 Klapek nie ma w wersji 143KM (sprawdzałem).

są, ale raczej nie mają prawa się urwać A z czego to wynika, że są, ale sie nie urywają? Są jakies inne? Inne materiały konstrukcja?a moze takie same, ale te auta sa jeszcze zbyt mlode aby sie urywaly? Wszystko może się urwać, nawet w N47 177-184-204KM https://www.youtube.com/watch?v=lKVW1nCOKeI https://www.youtube.com/watch?v=6UtAbjbo_i4 https://www.youtube.com/watch?v=feKa4Pdg7Ls

Myślę że powinieneś sprawdzić stan tłoczka oraz oringu i gumy która zabezpiecza tłoczek przed korozją. Często zdarza się że tłoczek jest skorodowany przez np pękniętą gumę która przez to go nie zabezpiecza wystarczająco. Często też jest tak, że podczas wymiany klocków, tłoczek został zbyt mocno wciśnięty do środka i zsunęła się guma która go zabezpieczała - i tak zaczyna się korozja... Czasem niezbędna jest wymiana tłoczka, bo już skorodowany jest nie do uratowania. http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/34_1415-hamulec-przod-okladzina-czujnik/i48925/kL/sN/r2006/m06 nr 13.

Wszyscy moi znajomi którzy zakładami M Pakiet (np. E61, 2x E60 LCI, F10...) robili to tylko i wyłącznie bo mieli taki kaprys. Wymieniane elementy w swoich autach mieli w stanie idealnym...więc zmiana zderzaków itp nie musi oznaczać że auto było po konkretnej kasacji.

Dobra robota :cool2: Pewnie się przyda za jakiś czas. Podziękowania.

A jak wypadkowy i dobrze zrobiony, to należy już skreślić ten egzemplarz? Połowa aut w PL jest po większych lub mniejszych przygodach.

Gdy będziesz robił rozrząd, to weź dwumasę na sprawdzenie do specjalistycznej firmy i wtedy będziesz wiedział w jakim jest stanie. Jaki masz przebieg?

jeśli wymieniał byś dwumasę, a sprzęgło też jeszcze nie ruszane, to najlepiej wymienić oba elementy jednocześnie - bo później koszt wymiany będzie niewiele niższy niż cena samego sprzęgła - a tak cena za wymianę: dwumasy lub dwumasy + sprzęgło będzie taka sama. Wszystkie cztery numery dwumasy które podałem pasują do twojego auta, więc to LUKa musi się też zgadzać.

Numer części: 21 20 7 638 349 cena katalogowa: 5 204,72 zł Część zastępuje 21 20 7 594 958 21 20 7 616 014 21 20 4 588 471 Gwarantuje ci że na 99% nie będziesz miał tego numeru o którym piszesz. Ten numer co podałeś to aktualny numer części. W 2010 był pewnie któryś z tych trzech i LUK pasuje do tego trzeciego - czyli powinien być OK. Co do regeneracji koła, to zdania są bardzo podzielone. Moim zdaniem na dłuższą metę tylko nowe, bo często regeneracja kosztuje 50-70% nowego koła i wystarcza na jakiś rok. Np koło dwumasowe do BMW E60 530d 218KM - cena za regenerację w dosyć znanej firmie 950zł, nowe: Koło zamachowe dwumasowe LUK Symbol: 415 0362 10 Koło zamachowe dwumasowe BMW OE 21207533869 - 1686,35zł

Prawdopodobnie potrzebujesz koło o numerze: 21 20 7 594 958 21 20 7 616 014 21 20 4 588 471 (to robi LUK) Jeśli się nie mylę, to takie koło robi np firma LUK, i można je kupić po dobrych zniżkach za 2200zł: Koło zamachowe LuK ZMS - KOLO BMW DWUMASOWE E90/F10/F25 Nr kat: 415 0477 10 Producent: LuK

Absolutnie nie miałem tu na myśli ciebie. Wiem że założysz taki zestaw jak producent nakazał. Felgi wybrałeś mega :cool2: Jeszcze tylko odpowiednie opony.

Czyli 300 tyś km przebiegu tuż, tuż...

Jeśli chodzi o termostaty diesel/benzyna, to nie ma tu żadnej różnicy - oba mogę zepsuć się jednakowo. Diesel ma jednak większą sprawność termiczną (wolniej się też nagrzewa) i problem z termostatami jest tu bardziej widoczny niż w silniku benzynowym.