dxtr71

Transponder to układ EML 10030A. Tłumaczenie, że jest pod cewką jest powszechną bajką i bzdurą. Cewka to tylko antena kluczyka, zapewniająca też ładowanie AKU. http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=518505 Tutaj rozwinęli cewkę i zgadnij co jest w środku - NIC. http://i01.i.aliimg.com/img/pb/213/011/432/432011213_303.jpg Tutaj masz fajne foto elektroniki. Ten chip PCF jest do kluczyka serwisowego, albo normalnego bez elektroniki/bez pilota. Zapomnij, że zrobisz to INPĄ. Musisz mieć czytnik na 433Mhz do kluczyka, żeby go zaprogramować. Musisz też wytargać EWS z auta i zależnie od wersji nawet łamać zabezpieczenia EWSa. Nie jest to takie proste i dlatego kosztuje koło 500zł poza ASO i ponad 700zł w ASO. Za kluczyk bez pilota koło 200zł we Wrocławiu.

Wiesz, jak mechanik Cię prosił, żebyś błąd mu sprawdził to znak, że czas sprawdzić mechanika :). Tudzież zmienić.

Sprawa jest jak już pisałem wcześniej prosta - jest to na 99% alternator. Jednak akumulatorowi po przejściach też nie ma co ufać. Miernik na klemy przy zgaszonym silniku i ma być ciutkę powyżej 12V. Po odpaleniu niezależnie od obciążenia koło 14. Alternator ma tak duża moc, że sam powinien uciągnąć wszystko i ładować jeszcze aku na odpalonym silniku. Ba, ma tak duża moc, że dwa auta pociągnie od biedy - tak się odpala na kable samochód.

Hmmm, termostat EGR jak padł to auto się będzie długo nagrzewało ale potem będzie trzymać temp. Jak główny trochę padł, to na postoju się na grzeje a w jeździe nie. Jak mocno padł w pozycji otwartej to nawet na postoju się auto nie nagrzeje.

A jednak! Super, że tak szybko rozwiązałeś problem! :cool2:

A robiłeś test dynamiczny INPĄ np? To Ci pokaże co Ci nie domaga. Zrobiłeś cokolwiek z zalecanych czynności serwisowych? O opis błędu możesz spytać kolegę Szatynwroc z forum. On się zajmuje diagnostyką. W sumie kogokolwiek w dziale odpowiednim tego forum.

Można dodać do DIY. Zdjęcia poprawnego okablowania: http://imageshack.us/photo/my-images/13/dsc02878z.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/52/dsc02876u.jpg/ http://img99.imageshack.us/img99/4940/rozrusznik.jpg Górna i dolna śruba, gwint M8, na grube kable zasilające. Prawa śruba M6 - obwód kontrolny, do EWS (grubszy kabelek). Lewa śruba M5, obwód kontrolny do DDE (cieńszy kabelek). Mogłem pomylić opis obwodów, ale kable idą na pewno tak jak opisałem. http://wds.spaghetticoder.org/en/svg/sp/SP0000007161.svg?m=e46 Temat do zamknięcia.

To ja wam dopomogę czymś co kiedyś odnalazłem na forum: http://spaghetticoder.org/bmw/wds/e46/ Podgrzewacz jest uruchamiany tylko wtedy, gdy istnieją wystarczające rezerwy mocy elektrycznej. Aby sprawdzić dostępne rezerwy mocy, alternator wysyła do DDE, sygnały wskazujące bieżące obciążenia alternatora. W zależności od bieżącego obciążenia alternatora, sterownik DDE aktywuje podgrzewacz w zakresie od 5 do 95% jego mocy. Prędkość na biegu jałowym jest zwiększona do 930 obr / min, gdy podgrzewacz pracuje Podgrzewacz jest wyłączany w następujących warunkach • Napięcie akumulatora <12 V • Obroty są <790 obr / min • Czas po uruchomieniu silnika <10 s Progi graniczne temperatury płynu chłodzącego, które muszą zostać przekroczone aby podgrzewacz został wyłączony są ustalane na podstawie temperatura zewnętrznej zgodnie z charakterystyką Temp zew. ⁰C wyłączenia podgrzewacza przy temp płynu Temp zew -40 wyłączenia podgrzewacza przy temp płynu 86 Temp zew -5 wyłączenie podgrzewacza przy temp płynu 86 Temp zew 10 wyłączenia podgrzewacza przy temp płynu 50 Temp zew 20 wyłączenia podgrzewacza przy temp płynu 17 Temp zew 30 wyłączenia podgrzewacza przy temp płynu 17 Jeżeli nie ma zainstalowanego czujnika zewnętrznego temperatury to jest brana pod uwagę stała temperatura płynu 86 ⁰C jako próg wyłączenia. Czujnik temperatury zewnętrznej jest wyposażony w modelach E46: • Wszystkie modele z silnikami 6-cylindrowymi • W modelach z 4-cylindrowymi silniki tylko z komputerem pokładowym lub z klimatyzacją Podgrzewacz jest także wyłączany, gdy jeden z następujących kodów błędów jest zanotowany: • 35 ", czujnik temperatury płynu chłodzącego" • 1B, "Electric postojowe" • 75 "sygnału obciążenia Alternator"

No widzisz, gdyby było jak mówisz to procedura automatycznego dopełniania przed każdym zapłonem byłaby psu na buty. Zresztą temat w powiązaniu z VP44 jest tak wałkowany na innych forach, że nie będę się o to wykłócał. Zapraszam do lektury.

Znasz budowę wewnętrzną VP44 i układu niskiego ciśnienia, że wygadujesz takie głupoty?! a później inni powtarzają coś takiego :duh: Znam. Wywal pompkę paliwa, zostaw tylko VP44 i zobacz czy Ci samo zaciągnie paliwo. Życzę Ci powodzenia, bo ta pompa ma podstawową wadę. Paliwo się cofa i po nocy jak się nie dopompuje, to możesz sobie kręcić aż ją zatrzesz. Temat jest identyczny w oplu 2.0DTI i 2.5TDI VW/Audi. Sam się możesz w głowę klepnąć.

jceel nie ośmieszałbyś się. Zajrzyj sobie chociażby tutaj, coby się dokształcić trochę z budowy silnika spalinowego: http://www.godula.pl/?page=tuning_m_teoria Dla Ciebie wzrost mocy kończy się na zmianie silnika, samochodu albo chipie i ok, ale nie krytykuj innych. Tym bardziej, że jak widać twoja wiedza nie jest powalająca, skoro uważasz, że kompleksowe zmiany dolotu i wydechu (z wywaleniem kata) dadzą 5KM. Określenie szamańskie metody jest co najmniej żałosne.

Nic nie uszkodzisz. Tyle, że auta nie dogrzejesz, będzie Ci EGR spalin dopuszczał, będzie silnik brzydziej pracował, mniejszą deko moc miał, za bogatą mieszankę i w efekcie spalanie wyższe. Na dłuższą metę to pewnie przyczyniłoby się do szybszego zużycia/zanagarowania silnika, ale pewnie nie będziesz tak jeździł wiecznie? (znam tylko jedną osobę, której to nie przeszkadza).

Chyba lepiej pastą termoprzewodzącą. Jeśli będzie na bazie miedzi, to można zrobić zwarcie - ktoś tu na forum opisywał jak mu auto głupiało.

Czytałeś resztę posta czy tylko pierwszy wpis?

Btw, urywanie się? Samo się nic nie urywa :). Wymieniamy na czas i nie będzie walki. W dodatku na ciepłym silniku idzie zdecydowanie lepiej. Zdecydowanie gorzej jeśli jest osad na części, o której mówisz. Wtedy świeca klei się do ścianki. U mnie taka sytuacji występowała niestety. Oddałem do mechanika i to jest najlepsza opcja jeśli sami nie czujemy się pewnie z tą akcją.

A o braku mocy jest cały topic tutaj. Prawie każdy tuż po kupnie auta z tym walczy. No dobra, ja nie walczyłem, profilaktycznie z pasji zrobiłem wszystko zanim objawy wystąpiły. viewtopic.php?f=15&t=29414&hilit=spadek+mocy+M47

Tak, to jest zespół potencjometru pedału gazu. On podaje info o tym jak szybko chcesz podawać dawkę silnikowi. Kiedyś linka otwierała przepustnicę, silnik łapał więcej mieszanki i ogień. Teraz potencjometr masz i elektroniczne sterowanie. Jak źle steruje, to źle jedzie.

Skoro podają i skoro numery są takie same, to jaki wniosek?

Dobra, odpuśćmy już to mieszanie z błotem. Kolega napisał, że nie znalazł satysfakcjonującej odpowiedzi a nie, że żadnej na forum.

A ja się opowiem za kolegą, który założył post. Ma rzeczowe pytanie, mało się zna i nic nie boli jak ktoś mu faktycznie odpisze. Pisanie, żeby sobie zrobił swapa na 3.0i albo zmienił samochód jest nabijaniem postów. Z każdego silnika da się wyciągnąć więcej i dołożenie kompresora wyjdzie go taniej niż ten swap. Da też więcej w rezultacie. Jeśli miałby swapować to celowałbym już w 3.0 - 3,2 od M3 albo jakieś V8 z E39. Zresztą, pytanie było proste a odpowiedzi iście filozoficzne i poboczne. BTW Mikan, zdania zaczynamy z duzej litery, konczymy kropka a w miedzy czasie uzywamy przecinkow. Jak juz piszesz, to pisz skladnie, zgodnie z gramatyka jezyka polskiego i tak aby sie Ciebie dalo przeczytac. Poza tym zaczales sam zaczepka pokazujaca gowno wartosc benzyniakow, nazwales maszyne kolegi boilidem etc.

A ty swój badasz w laboratorium przed wlaniem, bo wychodzisz z założenia, że castrol ze sklepu, z naklejką 5W jest 10W?

To jeszcze raz powiem - każde BMW ma lekką kozę. Mam standardową zawiechę, z amortyzatorami sachsa. Podobno wersja na trudne drogi ma przód wyżej. Mogę sprawdzić po VINie czy taką mam?

Witam, Generalnie zdaję sobie sprawę, że każde bmw w standardowym setupie ma lekką kozę. Moje ma jednak większą kozę niż 320d kolegi. Zauważalnie z przodu siedzi wyżej. Czy jeśli mam wpasowany pakiet na złe drogi (elementy 12,13,14 z rysunku) to może to być przyczyną podwyższenia zawieszenia przedniego? Idzie to jakoś łatwo wywalić, robił ktoś tak już? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EU71&mospid=47630&btnr=31_0408&hg=31&fg=10 Można to jakoś wizualnie dojrzeć bez rozbierania całej zawiechy? Wiece, może jestem przewrażliwiony i każde 318d tak ma, tutaj przydałyby się doświadczenia kogoś z 318d M47N w sedanie?

Co do ceny to tak 660 pompa bosch, 120 diagnoza auta + 105 wymiana pompy. Diagnoza auta? A co on takiego zrobił poza powiedzeniem Ci, że pompa podprogowa? Za diagnozę kompem biorą ludzie po 50zł. Skroił Cię na tym trochę.

Mam Audi A6 2.5 TDI, o ile w E46 nie jest coś inaczej, to prędzej zatrzesz pompę niż rozhulasz silnik jak pompa w baku nie działa poprawnie. Niech Ci tam będzie.