szymonb

Witam Przyciski w kierownicy nie oznaczają że masz zamontowany bluetooth. Ponadto przycisk o którym mówisz nie oznacza wcale bluetooth tylko sterowanie głosem. Ja mam bluetooth a nie mam sterowania głosem i ten przycisk u mnie także nie działa. Czy twoje auto posiada idrive (monitor na środku kokpitu). Jeśli tak jestem w stanie pomóc z włączeniem bluetooth. Jeśli nie to musisz kogoś innego z forum poprosić. Pozdrawiam Szymon

Wedlug linka z realoem ktory wkleiles masz tak jak u mnie elektryczna pompe wody i termostat z podlaczeniem. Pompa wody ukł. chłodn./termostat pozycja 5 i 6 to podlaczenia elektryczne. Wszystko z temperatura u ciebie ok jest identycznie jak u mnie. Mysle ze powinienes to zostawic bo po wymianach bedziesz mial to samo. Jak sprawdzisz kiedys ladowanie akumulatora to jest to samo. Napiecie ladowania zalezy glownie od temperatury akumulatora czyli posrednio zewnetrznej. Pozdrawiam Szymon

Ja mam 330i n52. Też przerabiałem ten temat. Sprawdź czy masz elektryczną czy mechaniczną pompę wody. Sprawdź także czy twój termostat ma podpięcie elektryczne. Jeśli masz mechaniczną pompę i termostat bez podpięcia nie masz po co dalej czytać i masz do wymiany termostat prawdopodobnie. Jeśli masz elektryczną pompę wody oraz termostat z podłączeniem elektrycznym to masz "aktywny system chłodzenia" (tak go sam nazwałem :-)) Objaw który opisujesz jest jak najbardziej prawidłowy i dokładnie pokrywa się z moimi pomiarami. Gdy temperatura podnosi się powyżej jakiegoś poziomu (prawdopodobnie 10 C) to auto trzyma około 81-82 C. Gdy temperatura spada poniżej pewnego poziomu (prawdopodobnie 10 C :-)) auto zaczyna utrzymywać 90-92 C. Jest to około 10 C różnicy względem ciepłych/zimnych dni. Sprawdzam to już drugi sezon i już druga zimę temperatura mi wzrasta potem latem spada. W momencie kiedy zaczynam auto przyciskać czyli jeździć do końca obrotów temperatura natychmiast spada do 80 zimom a latem nie sprawdzałem. Pozdrawiam

Posiadam 330i. Podobno z moim wyposażeniem wypadało by dać 85-90ah bo fabryczne 70ah to dużo za mało. Niestety nie da się zarejestrować 85ah, albo 80 albo 90. Aso doradziło zaprogramowanie mniejszej pojemności 80ah w wypadku aku 85ah. Oprócz rejestracji trzeba zresetować statystyki aku (jeśli nie zmieniamy pojemności wystarczy tylko zresetować). Reset należy wykonać bez względnie. Mi nowe aku padło po roku bez resetu. Co do wygaszania sie auta. do 15 minut - 11,9V do 30 minut -12,5V po 45 minutach - 12,9V Pomiar na klemach pod maską w temperaturze około 0 stopni ze stoperem w reku :-). Wynika z tego że pełne wygaszenie to 45 minut. Auto w pełni wybudza użycie jakiegokolwiek uradzenia elektrycznego w aucie,otworzenie drzwi szyby etc.

Mam plytke na zbyciu,jak jestes zainteresowany pisz na priv. pozdrawiam Szymon

Witam Miałem ten sam dylemat ponad rok temu. Kupowałem 330i i koniecznie chciałem manual. Powiedziałem ze automat nigdy w życiu bo są wolne i się psuja itp. Po 3 miesiącach poszukiwań znalazłem 330i w bardzo dobrym stanie ale w automacie. Po roku jazdy jestem mega fanem tego rozwiązania. Co do wygody to absolutnie nie ma takiej opcji żebym kiedykolwiek wrócił do manuala. Jazda w korkach moim drugim autem w manualu to teraz dla mnie mega katorga. Co do przyśpieszeń zgodzę się że na papierze manual jest szybszy. Wydaje mi się że tam właśnie na papierze , na drogach już sprawa ma się inaczej. Jeśli ustawimy się na prostej na 1/4 z manualem i każdy będzie mega skoncentrowany to pewnie manual wygra. W mieście natomiast liczy się 100% powtarzalność automatu. Po prostu w tym aucie nie da się spieprzyć startu. Nie ważne czy jesteś zmęczony po pracy czy zamyślony czy cokolwiek, wciskasz gaz w podłogę i nawet nie patrzysz na obroty po prostu starasz się w nic nie uderzyć. Koniec trosk. Z manualem bywa różnie może ci się uda a może zwalisz przy jednej z 5 zmian i wtedy [BAD]. Mam tez focusa którym jeździ moja dziewczyna. Do setki jakieś 10 jak ja sobie mierze. W jej wypadku nie ma opcji żeby zeszło poniżej 13 :-). Dziewczyna się stara i w ogóle no ale widocznie start ze świateł to nie jej dziedzina. Natomiast gdy wsiada do mojej BMW nie ma różnicy czy startuje ja czy ona. Według mnie powtarzalność automatu powoduje że w normalnych warunkach jest szybszy niż manual. Pewnie z dobrym skoncentrowanym kierowcą podczas wyścigu na 1/4 manual wygra ale przy takim założeniu to już samo 330i odpada bo to auto sie do takich zabaw średnio nadaje. Któryś z kolegów pisał że trzeba być zdecydowanym przy automacie. Zgadzam się w pełni. Jeśli zaczniemy dodawać gazu , puszczać , dodawać gazu do połowy puszczać, to auto wariuje i mamy z 3 sekundy myślenia zanim cokolwiek się wydarzy. Albo się ścigamy albo nie automat nie daje innej opcji. Pozdrawiam Szymon

Ja u siebie miałem najpierw Castrol 5w30 przez rok potem zmieniłem Castrol 0w40. Absolutnie brak zauważalnych różnic ,dźwięk silnika, rozgrzewanie, spalanie, odpalanie na zimnym, zużycie oleju. Pozdrawiam

Jakoś strasznie się spiołeś z tym tematem. Nikt tu nie bije piany po prostu zapytałem. Nie bierz tak wszystkiego do siebie. Nikt cie tu nie atakuje to tylko dyskusja. Jedni mają inną opinie niż drudzy i na ten temat dyskutują. Do tego służy forum. Twoja odpowiedz oznacza brak dowodów na uszkodzenia wynikające z rzadszych zmian oleju ??? Pytam bo skoro jest to czymś poparte to może ja też zacznę zmieniać częściej. Ale tym to mnie typowo rozśmieszyłeś :-).

I oczywiście te osoby dostały ekspertyzę że to od oleju ??? Czyli w tych wypadkach które znasz na bank zawinił olej. Czy możesz podać argumenty przemawiające za tym. Olej został zbadany ??? Części zostały zbadane pod kątem uszkodzenia przez rzadsze zmiany oleju ??? Czy po prostu pan w warsztacie powiedział "uu olej czarny to na bank przez olej" Ja znam przypadek przekręcenia panewek w aucie z przebiegiem 12 tyś. Czy w takim układzie wymiana co 6 tyś. uchroniła by silnik przed awarią ??? Jak auto zostało zczipowane to zmieniono charakterystykę pracy założoną przez fabrykę. Czyli tutaj wymianę oleju obliczmy z fusów bo algorytm bmw ma się już nijak.

Ja jestem w obozie tych co wymieniają jak komputer stwierdzi że trzeba wymienić. Według mnie wymiana co 10-15 tyś to to odległa przeszłość. Nie dość że poprawiło się znacznie spasowanie silników a co za tym idzie ilość opiłków itp. , dodatkowo znacznie podniosła się jakość oleju. Komputer nie oblicza wymiany wyłącznie na podstawie przejechanych kilometrów.Analizuje też zużycie oleju. Pozdrawiam Szymon

Witam Co do kosztów utrzymania mam 330i i nie wypowiem się na temat silnika 320d itp. W moim aucie nie mam zastrzeżeń do podzespołów typu silnik, skrzynia, zawieszenie. Problem polega na zastosowaniu osprzętu koszmarnie niskiej jakości. Od razu uprzedzam odpowiedzi typu "auto musi być zadbane bla bla bla". Moje jest zadbane serwisowane w ASO z prawdziwym przebiegiem 108 tyś. Ponadto wady które wymieniam nie powinny występować w nawet nie zadbanych autach. Wpisz na forum - cieknące dysze spryskiwaczy - parujące lampy - błąd modułu świateł skrętnych - blokada kierownicy nie działa - centralny zamek problem - piszczący wiatrak nawiewu - czujnik zajętości pasażera w fotelu - złe poziomowanie ksenonów - lejąca się woda przez okleinę w drzwiach Z niektórymi usterkami maiłem do czynienia z niektórymi nie. Jest bardzo dużo takich wpisów co świadczy o kiepskim osprzęcie w samochodzie. Kiepskim jak na auto za 260 tyś. Osprzęt absolutnie nie odbiega jakością od Fiata czy Kia. Jest tak samo słaby. Do tego dochodzi koszmarne kodowanie. Czegokolwiek byś nie zmienił w tym aucie trzeba to zakodować. Jeśli chcesz to zrobić w ASO 460 PLN. Nie da się oczywiście kodować poszczególnych modułów bo to mogło by za bardzo ułatwić obsługę. Dodatkowo jest opcja pouwalania modułów nie koniecznie tych nowych które chcesz kodować. Po 330i to moje ostatnie BMW. Auto jest według mnie złożone w skrajnie złośliwy sposób. Maksymalnie utrudniono procedury błahe typu wymiana akumulatora czy żarówki. Wydaje mi się że twój elektryk miał na myśli właśnie to a nie koniecznie rozpadające się silniki czy skrzynie. Pozdrawiam Szymon

Pewnie wiesz już o tym ale na wszelki wypadek. Jeśli wrzucasz większy aku najpierw zakodować trzeba jego AH w Cas potem reset statystyk IBS. Jeśli taki sam wystarczy reset IBS chłopaki na forum robili inpą. W BMW z wymiana aku , kodowaniem Cas, resetem IBS 140 PLN brutto :-(. Aku z tego co się dowiadywałem z przedziału między 70ah a 90ah większy problem zakodować. Ja nie zakodowałem i po roku aku śmietnik właśnie zmieniam na drugi. Pozdrawiam Szymon

viewtopic.php?f=70&t=176524 Link do mojego posta. W linku krzywa ładowania vs temperatura akumulatora. Wszystko jak najbardziej ok. Pozdrawiam

Z tym 12,5V to jest jakiś mit. Tyle ma nowy akumulator i to w 20C . Jeśli akumulatory poniżej 12,4 volta byłyby do wyrzucenia 99,9% aut w Polsce przy -10C miało by do wymiany akumulator. Ostatnio sprawdzałem 6 auto moje i kolegów w firmie przy -8 i najniższy pomiar to 11,8V moje auto 12,1V najwyższy odczyt. Wszystkie auta odpalają bez problemu (no moje powiedzmy że bez problemu :-) ). Ford Transit firmowy ma aku które od 3 lat ma 12V po nocy odstania i doskonale odpala itp. V spadają przy niskich temperaturach a 12,5 V to wzorcowe napięcie raczej nieosiągalne w akumulatorach powyżej roku normalnie używanych. Pozdrawiam

U mnie z błędem było tak. Pojawiał się zaraz po otworzeniu drzwi zanim jeszcze zdążyłem usiąść , auto normalnie odpalało. W momencie kiedy auto przestało odpalać błąd przestał pojawiać się po otworzeniu drzwi a zaczął wywalać przy próbie odpalenia lub włączenia zapłonu. Miałem robiony update wszystkich możliwych sterowników w aucie w aso 460 PLN brutto z 10 lub 15 procentową zniżka (nie pamiętam dokładnie). Czyli twoje auto odpala ??? Blokada się rusza przy zapłonie czy nic się nie dzieje ??? Bez odpięcia aku nawet po naładowaniu akumulatora nic się u mnie nie zmieniło. Konieczne jest odpięcie aku i to na powyżej 4 minut inaczej błąd nie znikał. Dodatkowo konieczne było odpięcie w pozycji w jakiej błąd się pojawił tak jak opisywałem wcześniej. Pozdrawiam

Ten magnes o którym piszesz informuje elektronikę czy blokada jest otwarta czy zamknięta. W zależności od pozycji. Na płytce jest jakiś czujnik tego właśnie magnesu. Przeglądałem kiedyś rysunek techniczny tej blokady i było to właśnie opisane. Wydaje mi się jednak ze u ciebie to jest ok ponieważ auto odpala. W momencie kiedy nie ma sygnału z magnesu auto przestaje odpalać. Z mojego skromnego doświadczenia wywnioskowałem że zółty błąd i odpalające auto to oznaka za dużego poboru prądu przy otwieraniu czyli oznaka przyszłych problemów. Zwiększony pobór może oznaczać dla auta na przykład naprężony układ kierowniczy o krawężnik. TZN elektronice nie zgadza się pobór który jest za duży ale zgadza się pozycja magnesu czyli puszcza dalej. W momencie w którym przestaje się zgadzać pozycja magnesu kaplica. Możliwe że na starym sofcie masz zmniejszony próg poboru i dlatego wywala żółtą blokadę. Ja niestety nie wiem jak jest na starym sofcie bo u mnie problem wyniknął po updacie dopiero. Na starym sofcie też pojawił się raz czy dwa ale znikał bez odłączania akumulatora nawet. Robiłem kompletny update wszystkich sterowników. W aso powiedzieli mi że nigdy nic nie było updatowane i że teraz trzeba wszystko naraz nie da się pojedynczo. Ile w tym prawdy nie wiem w każdym razie updatowali wszystko a auto stało u nich 2 dni. Całkiem możliwe że po updacie błąd się kasuje a przed updatem trzeba go kasować po podłączeniu do kompa (to już tylko moje gdybanie). Pozdrawiam

Dodam że u mnie był robiony pełen update. Problem z blokada pojawił się jakieś 2 miesiące po updacie czyli błąd nadal występuje w nowym sofcie. Pozdrawiam

Przykro mi :mad2: . Auto ci odpala czy start jest zablokowany ???

Witam Co do klamek moje też działały z błędem do momentu w którym błąd się wyświetlał a auto odpalało. Wraz z blokadą odpalania traciłem tez opcje komfortowych klamek. Co do długości ładowania akumulatora nie ma uniwersalnej :-). Zależy od pojemności aku stopnia rozładowania temperatury na zewnątrz ładowarki itp. Najlepiej kupić ładowarkę z zabezpieczeniami tak jak pisali koledzy napięcia żeby nie waliło powyżej 14,8-15 V oraz z czujnikiem naładowania baterii. Taki prostownik można podłączać bez strachu że wygotujemy akumulator ponieważ kiedy jest pełny prostownik przechodzi w tryb podtrzymywania czyli 12,5 V. Nie jest to droga sprawa ja swój kupiłem za 69 PLN i ma wszystkie te opcje plus opcja anty zwarcia czyli jak wykrywa zwarcie na klemach w aku natychmiast się wyłącza. Ja na mrozie swoje aku ładowałem 20 godzin ze stanu 11,8V do stanu 12,5V ten sam aku w tym samym stanie latem ładowałem z 11,8 do 12,5 V w 7 godzin. Jak widać temperatura ma kolosalne znaczenie. Umiejscowienie aku w e90 kiepsko wpływa na jego żywotność. Z jednej strony teoretycznie lepsze rozłożenie masy z drugiej aku nawet podczas jazdy znajduje się w - temperaturach i wolniej się doładowuje. W przypadku ludzi którzy dziennie robią 10-20 kilometrów będzie się to wiązać z koniecznością doładowywania co jakiś czas. Co do potwierdzenia skasowania błędu. Nie wiem czy nie zapisuje się w pamięci wiem na pewno ze u mnie zniknął i auto znowu normalnie odpala. Po samym naładowaniu akumulatora błąd nadal był. Musiałem go wykasować otwierając auto wkładając kluczyk włączając zapłon i odłączając akumulator. Po tym cyrku auto zaczęło działać normalnie. Dziwna sprawa bo gdy podłączyłem kablami do focusa i odpaliłem focusa odłączanie nic nie dawało. Błąd nadal był mimo napięcia powyżej 13,8. Pozdrawiam

Witam Ostatnio pojawił się u mnie problem z blokada kierownicy. Najpierw zółty alert auto odpalało, potem przestało odpalać a na koniec czerwony alert. Zauważyłem że problem jest związany z akumulatorem. W autach z komfortowym dostępem po wywaleniu błędu blokady przestają działać też dotykowe klamki. W momencie kiedy bateria jest słabsza niekoniecznie rozładowana elektronika od blokady wariuje. Tak jak ktoś kiedyś opisywał prawdopodobnie mierzy ona spadek napięcia / pobór mocy konieczny do odryglowania i powyżej jakiejś wartości wywala błąd. Wgranie nowego softu prawdopodobnie podnosi ten próg i dlatego części osób pomaga. Przy słabym akumulatorze odczyt spadku napięcia / poboru jest przekłamany i mimo braku mechanicznej usterki wywala błąd. Wiem że zaraz napiszecie że naładowaliście akumulatory i błąd nie znika. U mnie było identycznie. Po naładowaniu błąd dalej u mnie pozostał. Wystarczy odłączyć akumulator na 4-5 minut (sprawdzałem bez sekundnika wiec taki mało dokładny zakres). Po odłączeniu błąd się kasuje ....... no nie do końca. Po godzinie bluzgania rozgryzłem o co chodzi z błędem. Akumulator czyli reset musi być przeprowadzony w dokładnie takim stanie w jakim powinna znajdować się blokada po podłączaniu aku. Jeśli zablokowała ci się blokada w pozycji otworzonej czyli możesz kręcić kierownicą musisz odłączyć akumulator na otworzonym samochodzie z kluczykami w slocie z włączonym zapłonem. Odczekujesz 5 minut podłączasz akumulator samochód sprawdza w jakim powinien być stanie i że blokada powinna być odryglowana jest odryglowana błąd znika. Analogicznie jeśli zablokowała ci się w zablokowanej pozycji musisz wprowadzić auto w stan w jakim blokada się uaktywnia i odłączyć akumulator. Uwaga na auta z alarmami. Najpierw dezaktywuj alarm ponieważ na zamkniętym aucie po odłączeniu akumulatora zaczyna wyć. Tutaj link do naprawy blokady mechanicznie to znaczy jak rozebrać jak nasmarować itp. http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=483387 Pozdrawiam

A prąd rozruchu nowego aku masz taki jak zalecany ??? Możliwe że go zamęczasz. Poza tym jeśli nie zresetowałeś ustawień aku po wymianie i nie zarejestrowałeś większej baterii to jest opcja że przeładowuje lub nie doładowuje. Wejdź w ukryte menu albo podłącz miernik i sprawdź jakie masz napięcie ładowania. 13,9 - 14,4 ok powyżej może ci odparowywać elektrolit jeśli jest to zwykłe aku. Poniżej kiepsko ładuje. Pozdrawiam

Mam prawie identyczne auto jak ty. Zawsze zaczynam od aku. U mnie juz raz nie otwieraly sie szyby, potem blad blokady kierownicy,przestalo dzialac bezkluczykowe otwieranie na koncu przestala odpalac i czerwony blad kierownicy. Wszystkie problemy rozwiazala wymiana aku na nowy. Koniecznie zarejestruj nowe aku. Ja nie zarejestrowalem i po roku aku smiec. Mozliwe ze problem z ekranem to tak naprawde aku ktore ma jakies zwarcie. Ta niewdzieczna pipa (e90) jest bardzo wrazliwa na kiepskie luba wachajace sie napiecie. Pozdtawiam

Widać że nie miałeś problemu z lampami pre lift adaptive przed liftem i parowaniem. Dzięki za poradę ale jest ona kompletnie bezużyteczna ponieważ lampy mają wadę konstrukcyjną. Jeśli masz info co potrzebuje żeby wymienić lampy na LCI to śmiało wklej. Pozdrawiam

Witam chciałem wymienić Xeneon adaptacyjny pre lci na Xenon adaptacyjny LCI. Nie jest to kaprys i próba udawania poliftówki. Po prostu lampy adaptacyjne pre lci sa fatalne. Już drugi komplet mi paruje i mam wieczne błędy od wilgoci. Proszę o opis czy jest to możliwe i jakie elemeny potrzebował bym wymienić oprócz lamp. Moje auto posiada całe wyposażenie lamp adaptacyjnych pre lci. Tutaj link do modyfikacji ale oczywiście panowie nie podają szczegółów. Pozdrawiam Szymon

Tu link do wątku z rozwiązaniem. viewtopic.php?f=108&t=171355&p=1236741&hilit=android#p1236741