Boggy e36

:cool2: ...i cieszę się, że kolejny użytkownik "stukającej e46 :D " zazna w końcu ciszy !

Zacznij od opon. Podmień na inne albo zamień stronami (jak możesz) i zobacz czy buczenie ucichnie lub w przypadku zamiany stronami, czy bedzie po drugiej stronie słyszalne.

To ważne, żeby na początek ustalić czy nie dochodzi paliwo czy nie ma iskry.

Jeżeli odpalasz na benzynie, i na niej jest taki objaw, to sprawdził bym ciśnienie na listwie i wydajnośc pompy. Możliwe że coś przytkało przepływ w układzie paliwowym. Aha, sprawdź jeszcze przepływomierz.

Różnie na to mówią : "przepustnica powietrza dodatkowego", "zawór powietrza dodatkowego", "zawór (lub przepustnica) kolektora ssącego"... To te często używane. Albo po nr części w aukcjach.

Nowy Kolega, z poważnym problemem, prosi o ratunek w sprawie kupna (zapewne pierwszego w życiu auta dobrej marki ...a napewno pierwszego, które można nazwać samochodem :lol: ) M3 :8) i to jeszcze 2,0 :shock: i żadnych wskazówek rozwiązania problemu... :| Przejęzyczył się zapewne. Taki motor nie może być w M3... występował dopiero w M5 :mrgreen:

A ty odpalasz nazajutrz z tak poważnymi awariami i pytasz dlaczeego ! Bo podejrzewam że nie wymieniłeś pompy wody, chłodnicy i pozostałych rzeczy przez jeden dzień ?! A możliwe że to nie tylko to co zauważyłeś jest do naprawy. Wiskoza nie była wyważona przez brak łopatek i szkody mogły powstać również w silniku na wale lub łożysku.

Tak. W sklepie będziesz widział kolory w baniaku i taki kup.

Z tego co widać, po wymiarach. Na pewno średnica oringu jest inna, choć w e36 są dwa rodzaje. Jak jest to silnik produkowany po 11.1997 to są niby takie same.

Jak to nie ma znaczenia !!! To tak jak byś jechał bez tego cylindra, a że masz ich tylko 4 :P to silnik dławi się i wariuje. Na zimnym bardziej może być nieszczelny a na ciepłym uszczelniać się (prawa fizyki), bo rozszerzają się elementy ruchome w cylindrze. Choć wydaje mi się , że nie tam tkwi problem... Sprawdził bym dokładnie, przewody, świece, ewentualnie cewki (jak masz, nie pamiętam), na cylindrach wykazujących błędy i na tym z niską kompresją. Również wtryski (nie wiem jaką masz instalacje LPG). Jak jest to zwykła z komputerem, to może emulator sondy jest źle podłączony.( check z reguły zapala się przy awariach obwodu sondy). Powiedz mi jeszcze czy nie miałeś ostatnio (przed tym problemem), jakiegoś wystrzału LPG w silniku?

Jak napisałem wcześniej, wina nie leży w sondach !!! To że niedoświadczony mechanik, błąd składu mieszanki interpretuje od razu na niesprawność lambdy, świadczy tylko o nim. Błąd powstaje, bo dobra sonda, wykrywa zły skład mieszanki i sygnalizuje do sterownika, że coś nie gra. Sterownik jako jedyny sygnał ostrzeżenia dostaje z sondy i dlatego rejestruje sondę, ale nie do końca jest taki "tępy" i podaje to jako "błąd składu mieszanki" a nie tylko jako "Lambda... problem", więc nie jest to takie jednoznaczne. Dlatego szkoda tracić czas i kasę na takich mechaników. P.S sondami za katem się nie przejmuj. Nie spotkałem jeszcze żeby ktoś je wymieniał od nowości, bo nie są istotne do prawidłowej regulacji pracy silnika a jedynie "dbają o ekologię", najprościej rzecz ujmując. U mnie stoją na środkowych wartościach i prawie nie pracują. Ważne są sondy przed katem bo są "sondami regulacyjnymi"

Jak sprowadziłem swoją z Niemiec to po ok miesiącu zaczeły się cyrki z odpalaniem. Komp nie wykazywał błedów. Po miesiącu miałem podobne odczucia. Miałem dość tego auta i problem nie może leżeć tylko w czujniku . Ale to Jednak był tylko czujnik !!! (Tylko akurat ssący.) Tak. Pewnie też to samo co u mnie. Wytarły się szczotki w regulatorze napięcia. :wink:

Parami to wymienia się opony, amory i pasażerki z tylnej kanapy :D .... a czujnik wymieniasz ten który masz uszkodzony :!: Błąd możesz wykasować (jeśli lepiej bedziesz się z tym czuł :wink: ) choć niekoniecznie. Po zamontowaniu nowego (byle nie zamiennika, lepiej już kupić używkę), sterownik wykryje go i bedzie go widział normalnie. Ważniejsze będzie bardziej przeprowadzenie adaptacji sterownika do pracy z nowym urządzeniem, czyli czujnikiem.

Jeżeli ręczysz za zawiechę i zbieżność a zdiagnozowałeś luz na mocowaniu, to albo dokręć amor i mocowanie do kielicha albo wymień na nowe. Często luzuje się sam amor od drgań i wystarczy dokręcić do tej poduchy. A jak nie to poduchę wymienić. Jeśli wszystko inne masz sprawne to powinno przestać. P.S Koła nie mają dużego wpływu, jeśli zawiecha nie ma luzów. Ja mam 18" i jest dobrze odkąd ustawiłem zbieżność tylnej osi.

Oki, masz e36... więc napewno jednego Vanosa-czyli jeden czujnik wałka i jeden wału. Cały czas wydawało mi się, że masz E46 i dlatego pisałem o dwóch. Nr17 w linku powyżej, to owy czujnik. :D

Płyn hamulcowy w normie ??? Przewód od czujnika klocków nie przyciśnięty przez nieuwagę albo naderwany ???

Np. nadtopione kable zasilające alternator. Jak smierdziało spalenizną to jest duża szansa ku temu.

Za blisko, zrób fotkę większej powierzchni wokół lewej tulejki. Ale skoro dotykałeś i twierdzisz że wszędzie jest dobrze... W takim razie, jeżeli dodatkowo puknięcie występuje po zatrzymaniu i ruszeniu na wstecznym (jednorazowo na początku) i ponownie puknie po zatrzymaniu i ruszeniu w przód, to te rozwarstwione blachy na łączeniu masz do pospawania.

Po pierwsze sondy nie ustalają i nie regulują składem mieszanki a jedynie mierzą zawartość spalin a info przesyłają do sterownika, który musi korygować błędy i niekoniecznie sond. Po drugie, piszesz że z rana też miał problemy. Na zimnym, po nocy, sonda nie działa więc to nie jest jej wina. Ja stawiam na lewe powietrze.

1. Lambda 2. Przepływka.

A jeśli po takim dłuższym odpalaniu, jedziesz i masz wrażenie że jest ciut mułowaty niż jak odpala normalnie, to... Czujnik położenia wałka ssącego (Camshaft sensor Ein ) na bank do wymiany.

Spod pokrywy, na wysokości korka od oleju, to chyba norma w kilkunastoletnich R6. U mnie też się ciut poci, nawet powiedział bym, że czasem jest mokro...ale nie kapie niżej. :) Zapewne kiedyś po wymianie uszczelki nie dociągnięto po ułożeniu śrub od pokrywy. Lej syntetyk, a odczujesz różnicę w pracy silnika i ożywisz go trochę. A co do przejścia na syntetyk to zalecane jest nalać najpierw półsyntetyk i następna wymiana na syntetyk. Czyli spełniłeś już warunek :D P.S Producent w instrukcji zaleca lanie olejów syntetycznych 5W... to tak na marginesie.

Dobre klocki to Zimermann i ATE, w kolejności w jakiej napisałem. Koszt do E46 to: komplet przednich -110zł ; tylnych -95zł. (Mowa o ZIMERMANNIE, bo niedawno kupowałem i czekają na wymianę). Podejrzewam że do e39 będą niewiele droższe albo takie same.

150% tuleje ławy tylnej !!! Jak podniesiesz auto, skoro piszesz że już puka i słyszysz, to dodatkowo pęka podłoga przy lewej tylnej tulejce ławy. Stały problem w E46. I żadne tam łączniki i inne... szkoda kasy na wymianę i najlepiej na cudzych błędach korzystać. Ja gdybym znał temat kiedy miałem to samo, nie wymieniał bym wszystkiego i oszczędził kasę i czas. P.s Jak było długo jeżdżone na defekcie to może jeszcze oprócz wymiany tulejek i pospawania pęknięcia, dalej (choć dużo ciszej) , pukać. Wtedy trzeba pospawać dodatkowo rozwarstwione blachy na wysokości tylnego kielicha i podłogi.

Nie zmieniałeś ostatnio tarcz lub klocków, albo nie rozkręcałeś ? Jeśli nie, to jaka jest kondycja starych ? Wpływ może mieć również opór klocków w zaciskach, jeśli nie smaruje się co jakiś czas miejsc po którym są prowadzone, oraz prowadnice zacisku i tłoczysko.