Vikingb

:? :? :? niestety nie masz do końca racji. Przy gwałtownym ruszaniu wał napędowy zawsze lekko zgina się w krzyżaku. Podpora przede wszystkim spełnia rolę podpory, czyli sposobu podparcia wału w miejscu gdzie on pracuje (stąd nazwa podpora) oraz w pewnym stopniu niweluje jego zginanie tak aby pomiędzy skrzynią a dyfrem wał ułożony był w osi wału. Prawidłowo tj. zakładając, że całe tylne zawieszenie nie ma luzów, zawieszenie dyfra też jest okej, zawieszenie silnika też w porządku a cały układ przeniesienia napędu "w osi" i wał jest wyważony to nawet jak założysz podporę z miękką gumą to wał nigdy nie wygnie się tak aby udeżać o obudowę podpory i nie będzie wpadał w rezonans. To co opisałeś to prawdopodobnie tylko "na siłę" usztywniłeś wał i pozbyłeś się rezonansu. Rezonans to zjawisko fizyczne w następstwie drgań. Po jakimś czasie drgania spowodują, że nawet nowa oryginalna podpora nie wytrzyma a guma się rozleci i problem powróci. Niektórzy myślą, że wał jak zawsze jest złożony "na znaki" to do końca życia auta się go nie wyważa. Niestety tak nie jest. Na krzyżaku z biegiem czasu powstają luzy, których nawet nie wyczujesz i one powodują, że wał dodatkowo się wykrzywia i wpada w drgania. Wyważenie a właściwie "doważenie wału" ma na celu zniwelowanie tego zjawiska (pomijam przypadek gdy krzyżaki są ewidentnie zużyte). Podstawa to wyważenie wału oraz cała reszta którą wymieniłem powyżej związana z utrzymaniem układu przeniesienia napędu "w osi". Podpory tzw. zamienniki różnią się przede wszystkim łożyskiem i trwałością gumy. W zamiennikach najczęściej jest tanie łożysko i kiepska guma a w oryginałach lub markowych dobre łożysko (INA, SKF, FAG) oraz dobrej jakości guma. Pozdrawiam Vikingb.

Do romlaz: przyszło mi jeszcze do głowy abyś sprawdził przegub na końcu wału od strony dyfra. Być może jest już zużyty lub przy demontażu wału wyleciał koszyk z kulkami a mechanik źle złożył przebub ewentualnie wypadła pojedyńcza kulka. Pozdrawiam, Vikingb.

Heja :wink: Podstawowa sprawa to musisz wyważyć wał :!: :!: :!: Pozdrawiam, Vikingb.

Do xsilver: widzę, że nie widzisz różnicy czy to będzie kolektor 3000 ccm czy 4000 ccm. Temat tego posut był zupełnie inny. Dla Ciebie chyba klocki hamulcowe do BMW "Made in Taiwan" to też klocki bo hamują :lol: Koledze tomi5 próbujesz doradzić ale to, że widziałeś "większe druciarstwo" nie oznacza, że "małe" jest OKEY. Bez urazy kolego :wink: pozdrawiam Vikingb.

Do xsilver: to, że twój kolega zostawił w silniku 4000 ccm kolektor od 3000 ccm niczego nie dowodzi (jedynie niewiedzy twojego kolegi). Jak byś uważnie przeczytał to wyjaśniłem dlaczego kolektor od 3000 ccm i 4000 ccm się różnią i że są inne :!: Ludzie różne rzeczy robią ale od tego mamy rozum aby myśleć :roll2: Pozdrawiam, Vikingb.

Heja :wink: To co jest pęknięte to się nie wymienia bo kolektor jest fabrycznie odlewany, składany i sklejany na zawsze (wewnętrzne elementy). Jest to coś w rodzaju "pomniejszacza" wewnętrznej objętości kolektora. Chodzi o to, że kolektor w silniku 3000 ccm i 4000 ccm (M60B30 i M60B40) z zewnątrz wyglądają tak samo ale wnętrze kolektora 3000 ccm ma pomniejszoną wewnętrzną objętość gdyż 3000 ccm potrzebuje mniej powietrza niż 4000 ccm i inżynierowie z BMW tak go zaprojektowali do silnika 3000 ccm (mechanika przepływu powietrza). Jeśli brak uszkodzeń z zewnątrz to prawdopodobie tworzywo z którego jest wykonany kolektor nie wytrzymało próby czasu i najlepiej sprawdź czy tworzywo w miejscu pęknięcia kruszy się czy jest twarde. Jeśli się kruszy to jak najszybciej poszukaj używanego kolektora bo za jakiś czas odłamki tworzywa będą lecieć do komory spalania a jeśli twarde to przez jakiś czas możesz tak jeździć i spokojnie szukać kolektora po okazyjnej cenie. Pamiętaj, żeby kupić kolektor do M60B30 tj. do pojemności 3000 ccm bo ten od 4000 ccm nie pasuje. Pozdrawiam, Vikingb.

Do tomi5: będziesz potrzebował 4 uszczelek które w BMW w Niemczech kosztują około 18 euro za sztukę (komplet 72 euro, w Polsce prawdopodobnie zapłacisz 2x drożej). Być może stare były niedawno wymieniane lub są w dobrym stanie to wystarczy, że przesmarujesz uszczelki cieniutką warstwą masy uszczelniającej Dirko firmy Elring (stronę, która przylega do głowicy) i to wystarczy (pamiętać jednak należy o kolejności przykręcanych śrub !!!). Jednak uszkodzenie na tym zdjęciu wskazuje, że kolektor jest uszkodzony w górnej części i po zdjęciu pokrywy maskującej, kolektor będziesz miał odsłonięty i będziesz mógł ocenić bez zdejmowania kolektora czy uszkodzenie jest od wewnątrz czy z zewnątrz. Pozdrawiam, Vikingb.

Heja :wink: Na moje jest to wnętrze kolektora dolotowego od strony przepustnicy. Pęknięcie jest na górze kolektora, gdzie w sumie go nie powinno być. Nawet nie ma możliwości aby przy eksploatacji można go w jakikolwiek sposób uszkodzić. Zdejmij go i obejrzyj z zewnątrz czy nie był uszkodzony, jeśli tak to ktoś musiał go podczas jakiejś naprawy uszkodzić. Do misio_987: tomi5 bardzo skąpo opisał to co na zdjęciu ale to nie powód aby pisać, że robi sobie jaja :nienie: Na przyszłość jak nie potrafisz pomóc to lepiej nie zabierać głosu, dla znawcy V8 to zdjęcie w zupełności wystarczy bez opisu. Pozdrawiam, Vikingb.

do E-39 w Niemczech sprzedają klocki Textara, które są w Polsce o wiele tansze. Trzeba zwracać też uwagę na ich twardośc, ponieważ mają 2 rodzaje - twarde i miękkie, osobiście nie polecam tych twardych ponieważ dudnia przy dużym obciążeniu termicznym.. pzdr. Heja :wink: 1) trzymajmy się tematu Panowie 2) też myślałem że klocki Jurid te z serwisu BMW i te poza ASO to to samo a po zakupie i porównaniu okazuje się, że jednak pochodzą z dwóch różnych fabryk (te z BMW są "Made in Germany" a te poza ASO są wprodukowane w Portugalii) i są inne oznaczenia. Z klockami Textar może być podobnie bo też już gdzieś czytałem, że klocki do Mercedesa oryginalne są robione tylko i wyłącznie dla Mercedesa a te poza ASO to zupełnie inne klocki (inny materiał cierny). Nawet robiono testy na długość drogi hamowania i te poza ASO miały dłuższą drogę hamowania niż te oryginalne :!: :!: :!: Nie twierdzę, że oryginalne części są najlepsze. Czasami o wiele tańszy zamiennik może być tej samej jakości a nawet lepszy. Jednak bardzo często masa ludzi nie widzi detali i różnych niuansów które wyróżniają oryginalne części i sprawiają, że dana część jest najwyższej jakości i nie do podrobienia co sprawia, że bardzo łatwo wydają niesłuszne opinie typu "ta część to to samo co oryginał i po co przepłacać". Pozdrawiam Vikingb.

Zawsze byłem przekonany, że w Niemczech w salonie BMW ceny są większe niż w Polsce i nigdy nawet nie zaglądałem do salonu BMW w Niemczech. Jak coś potrzebowałem tylko zawsze kupowałem w Polsce. Okazuje się, że jeśli chodzi o części zamienne i niektóre płyny eksploatacyjne to ceny średnio są 2x niższe niż w ASO BMW w Polsce, droższa jest natomiast robocizna.

... a tak jeszcze z ciekawości czy ktoś może wyjaśnić dlaczego cały układ hamulcowy (węże elastyczne, kompletne zaciski, tarcze hamulcowe) oryginalnie jest Ate a klocki Jurid'a. Przecież Ate też robi klocki do E34 a fabryka BMW jednak montuje Jurida zamiast Ate ???

Heja :) Dzisiaj kupiłem w salonie BMW w Berlinie oryginalne klocki hamulcowe do mojej E34 540 i ... oczywiście są to klocki firmy Jurid a obok logo BMW (przód 102 euro, tył 72 euro). Na moje pytanie czy to są te same klocki co Jurid J-AS sprzedawca powiedział, że to ten sam producent, ale dla BMW są to klocki ze specjalnej serii tylko dla BMW. Później pojechałem do Tip Auto...Teile (jedna z największych hurtowni motoryzacyjnych w Berlinie) i poprosiłem o klocki Jurida J-AS do mojej E34. Okazało się, że na przód Jurid nie robi wogóle klocków J-AS tylko J. Sprzedawca przyniósł mi klocki do obejrzenia (przód 53 euro, tył 30 euro) i .... oryginalne klocki z BMW są o wiele wiele staranniej wykonane niż te z Tip Auto...Teile i są wykonane w fabryce w Portugalii a oryginalne z BMW przód w Niemczech a tył w Hiszpanii. Wobec powyższego jestem skłonny stwierdzić, że oryginalne klocki w tym przypadku na pewno różnią się od tych Juridów poza salonami BMW. Co do klocków Ate, to proszę o Wasze opinie a ja również swoją drogą sprawdzę jakie mają w Niemczech. Pozdrawiam Vikingb.

Witam :) Mam pytanie czy ktoś może opisać jak odróżnić oryginalne klocki Ate od podrób Ate których podobno jest pełno na rynku. Ostatnio kupiłem do swojej E34 komplet klocków Ate i przednie były "Made in Italy" a tył "Made in USA". Ponadto na klockach "Made in Italy" brak wybitego logo Ate, jest tylko nadrukowane komputerowo logo i jakieś numery. Z kolei klocki "Made in USA" mają wybite logo Ate ale na wygląd są gorzej zrobione od tych włoskich. Miałem też w ręku klocki FERODO Premier od Peugeota 206 i powiem, że FERODO były o wiele lepiej wykonane (bardziej dokładnie) od Ate. Jak to jest z tymi klockami Ate ??? Dzięki, pozdrawiam Vikingb.

Do solaris520 - w programie ETK rurka o nr 11 występuje pod dwoma numerami 13 31 1 722 262 i 16 12 1 180 409 i może się okazać, że przewody są już powyginane. Powodzenia i pozdrawiam Vikingb.

Witam :wink: Ponawiam temat i proszę o pomoc. Dzięki pozdrawiam Vikingb.

Do solaris520 - rurki były już oryginalnie powyginane, gotowe do montażu, każda rurka miała na odpowiednim końcu kawałek gumowego wężyka, który również ma odpowiedni kształt. Niedawno widziałem, że kupiłeś przewody hamulcowe i :jawdrop: jakie było moje wielkie zdziwienie bo na zdjęciu widziałem, że przewody były proste !!! do wyginania. Z tego co się orientuje to originały BMW zawsze są powyginane i przygotowane do montażu, nieważne jaki by to był przewód czy rurka. Serwis BMW nigdy nie pozwiliłby na wyginanie i dopasowywanie przewodów i rurek a tym bardziej hamulcowych :nienie: bo podczas wyginania można niechcący zmienić kształt poprzeczy a tym samym zmienić parametry przepływu lub w najgorszym przypadku załamać rurkę co spowoduje brak przepływu. Pozdrawiam Vikingb.

Heja ;-) ... te rurki to odpowietrzenie zbiornika paliwa. Jak masz w zbiorniku powyżej 30 L to w rurkach cały czas jest paliwo. Ostatnio takie rurki kupowałem do swojej E34 w salonie BMW w Niemczech za 22,97 euro bo w Polsce chcieli prawie 2x tyle :duh: Zalecam wymianę na nowe, oryginalne bo zamienników nie dostaniesz. Przed montażem zabezpiecz rurki dobrą farbą antykorozyjną do podwozi odporną na działanie soli. Pozdrawiam Vikingb.

Cześć :? Do arturo193 Jest coś takiego jak :search: ... przeczytaj to co poniżej bo już przerabiałem podobny temat. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=56651&start=0&postdays=0&postorder=asc& Dexron III to specyfikacja (norma) i może być, że olej mineralny i syntetyczny spełnia tą specyfikację. Pozdrawiam Vikingb.

Heja ;-) Wg. TIS odległość powinna wynosić 1.0 mm (plus/minus) 0.3 mm Pozdrawiam Vikingb.

Witam :wink: Czy może ktoś opisać jak podłączyć poszczególne podzespoły tego systemu, chodzi o wszystkie ... wszystkie ... wszystkie połączenia ... od zasilania do głośników + antena. Udało mi się po ponad roku skompletować wszystkie elementy + antena Hirschmann 6000 EL ale niestety nie mam do tego kabli a moja instalacja oryginalna w E34 jest od radia BMW Bavaria C Business (10 głośników) i coś nie za bardzo to pasuje. Będę wdzięczny za wszystkie uwagi i pomoc. Proszę również o jakieś ewentualne materiały na [email protected] Dziękuje i pozdrawiam Vikingb.

:clap: popieram, to w bardzo dużym stopniu uporządkuje forum :!:

Heja ;-) Czy ktoś może kompetentnie objaśnić oznaczenia dyfra: - blaszka pod śrubą "b 2,93 473" - numery na dyfrze "1 212 371" "GGG 40" "+GF+ 200 924" "6258" Wszędzie szukałem i jedyne co udało mi się ustalić to "2,93" oznacza przełożenie a reszta numerów i oznaczeń nie występuje nawet w TIS i ETK :shock: Wszyscy piszą, że dyfer ze szperą musi mieć na blaszce literę "S". U mnie zamiast "S" jest "b". Jak kręce półosią to druga półoś zawsze kręci się w tą samą stronę. Dodatkowo jak przytrzymam jedną półoś to kręcąc drugą wyczuwa się opór i regularne tak jakby "przeskakiwanie", tak jakby co pewien mały obrót półosią coś w dyfrze "łapało, blokowało". Jaki mam dyfer - ze szperą czy bez szpery ??? Bardzo proszę o "fachowe wypowiedzi" zamiast "domysłów i przypuszczeń" i z góry dziękuję, pozdrawiam Vikingb.

Heja ;-) Do Szwed: czy możesz napisać na czym polegało sprawdzenie wału za 40 zł (czy zawiozłeś wymontowany wał czy sami demontowali) ??? Dzięki pozdrawiam Vikingb.

Heja Próbowałem już wszystkiego ... i podejrzewam, że linka która łączy blokadę z dźwignią jest zerwana (obie strony :cry2: ) Pozostało mi tylko jedno wyjście tj. odblokowanie samej blokady. Niestety już drugi raz do tego podchodzę i blokada trzyma na amen. Czy ktoś wie jak ją odblokować :modlitwa: Dzięki pozdrawiam, Vikingb.

Heja :cry: ... no właśnie, ja mam obydwie dziwignie połamane i nie mogę złożyć oparcia. Próbowałem na siłę ale nic :cry2: BARDZO proszę kto poradził sobie tym problemem niech napisze jak zwolnić blokadę. Dzięki pozdrawiam Vikingb.