yaz

Dzięki. Z tego co widzę to są jeszcze dostępne pomarańczowe - 200pln/szt. Ale zanim się zdecyduję, spróbuję przetestować jeszcze jedno rozwiązanie.

Dzięki za info. Mógłbym Cię prosić o namiary na tego kolegę? Znalazłem takie taśmy elektroluminescencyjne,ale niestety o szerokości 15mm, a z tego co pomierzyłem na listwach, taka taśma powinna mieć około 30mm szerokości. Jeszcze sprawdzam czy np dwie mogą zostać zasilone z jednego inwertera i nie wpłynie to znacznie na zmniejszenie natężenia ich oświetlenia. Co do ori w aso, to prawa (51477147288) jest dostępna w cenie około 113euro. Ale szczerze, to trochę sporo, zwłaszcza, że uszkodzenia podświetlenia tych listew to kwestia czasu. Znalazłem również DIY na forum z uzdrowieniem podświetlenia za pomocą taśmy led. Z tym, że nie jestem pewny czy światło SMD będzie dobrze rozproszone i nie będzie "punktowego" efektu świecenia. Chyba, żeby przykryć to folią pomarańczową, jak autor DIY.

To są dedykowane taśmy podświetlające czy coś aftermarketowego?

Przykładowo TAKI zestaw mógłby się sprawdzić. Najlepiej mieć do niego schemat i zobaczyć czy będzie na 100% pasował. Co do szyby, to jaki i gdzie przekaźnik cyka? Akumulator nie jest rozładowany? Sprawdzałeś miernikiem we wtyczce instalacji czy pojawia się tam 12V po wysterowaniu przełącznikiem szyby z panela kierowcy i/lub z przełącznika na drzwiach tylnych? Nikt nie grzebał w samych szybach, tzn nie demontował i montował je? Może prowadnice są krzywo np w przednich drzwiach i przy podnoszeniu szyba skacze i rozłącza na przeciążenie?

Wszystko jest do zrobienia. Pytanie jakim kosztem? Masz w podsufitce wystający plastik, bo twoje auto to przedlift. W kratce nawiewu masz zapewne diodę odbiornika. To jest zestaw pod TAKI KLUCZYK Jak dla mnie próba dostosowania tego auta pod system z polifta i to jeszcze pod kluczyk 3przyciskowy mija się z celem. Chyba, że czas i $$ nie mają znaczenia. Ja założyłbym dodatkowy moduł z osobnym pilotem, który oferuje większe możliwości niż ori moduł. Szyba tył nie działa z przycisku tych drzwi i przycisku na panelu drzwi kierowcy czy tylko np. z przycisku drzwi tylnych? Lędźwia to prosty temat. Rozpiskę pinów już masz, także nic więcej nie potrzeba. TUTAJ masz DIY z dołożenia lędźwi od zera. Chyba, że fotele, które kupiłeś są z pamięcią. Wtedy jest deko więcej pracy, ale bez tragedii.

Ten moduł RC100 to jest aftermarket. Ja do swojego e24 dołożyłem moduł centralnego kupiony na allegro i mam centralny z pilota i domykanie szyb. Kluczyk, który zamówiłeś, wg mnie nie będzie działał. Po pierwsze taki rodzaj kluczyka był w poliftowych e32, a druga sprawa, w poliftowych był to kluczyk na dwa przyciski, nie na trzy. Poliftowy system ma diodę odbiornika w pokrętle lusterka wstecznego, które jest na 9pin. Co do lędźwi to łącznie do przycisku dochodzi wiązka 6 pinowa. Wejście - zasilanie silniczka lędźwi (pin5), zasilanie podświetlenia przycisku (pin2) Wyjście - 2 x wyjście na silniczek lędźwi (ruch przód, tył) - piny 1 i 4, 2x uziemienie (silniczka lędźwi i podświetlenia przycisku) - piny 3 i 6

Chcesz dołożyć oryginalny centralny czy jakiś aftermarketowy? TUTAJ masz przykładową instrukcję dołożenia ori centralnego. TUTAJ masz rozpiskę, który moduł pod kanapą jest za co odpowiedzialny. Pytanie o kable tyczy się foteli, które kupiłeś czy nadal centralnego zamka?

Trochę późno, ale sprawdzałeś poziom oleju w skrzyni?

Co dokładnie było robione? Bo z opisu można wnioskować, że ściągane były pokrywy zaworów. Coś jeszcze? Piszesz o błędach czujnika wałka wydechu na banku2, a na screenie są również błędy vanosa. Czy elektrozawory vanosa były wyjmowane, bo np. wymieniałeś uszczelki pokryw rozrządu? Sugeruję je wyciągnąć, przynajmniej te po stronie kierowcy i wyczyścić. Może się przytkały jakimś syfem.

W bagażniku musisz zdjąć pokrywę małego schowka podłogowego. Później wyjąć podłogę tego schowka. Pod nią jest tzw TCB - telematic communication box. Trzeba go wyjąć i w nim jest bateria. W pierwszej kolejności warto odłączyć akumulator.

Wg mnie fajnie siadła ta okleina. Myślałem nad czymś podobnym u mnie, ale czeka w kolejce i pewnie się nie doczeka Zawzięty jesteś z tym graniem i tłumieniem. Żeby poczuć lepszą jakość to pewnie tak jak piszesz, trzeba nowe głośniki wrzucić + porządny wzmak. Ja mam u siebie B&O, ale podejścia do nowych gratów i tak pewnie nie ma. Niech służy nowe granie i cieszy ucho.

Wymontuj i wyczyść zawór egr'a. Jak nie pomoże to trzeba będzie nówką się ratować.

Stukanie może być spowodowane niedokręconym sworzniem wahacza. Uszkodzona tuleja wahacza górnego może skutkować drganiami kierownicy przy prędkości ca. 120kmh.

Zdejmij boczek i prawdopodobnie masz uszkodzony mechanizm podnoszenia/opuszczania szyby. Trzeba wymienić i po temacie.

A co Ty, teledyski będziesz w środku kręcił, że studio nagraniowe z tego auta robisz?

I było wyłączać xdrive'a? Dostał miodu od właściciela, po włączeniu i poszło koncertowo. Dobrze, że nikomu nic się nie stało i obyło się bez większych strat.

Standardowo. Robiłeś jakąś diagnostykę? Jakieś błędy. Masz podłączone jakieś dodatkowe odbiorniki, rejestrator, etc? Czasem takie ustrojstwa lubią się przywiesić i ciągną prąd i rano niespodzianka na wyświetlaczu gotowa.

Dokładnie. Dzięki za wrzucenie zdjęć. Może przyda się innym. Ja u siebie i tak byłem zmuszony wrzucić nowy kolektor ze względu na nieszczelność na ośce klapek.

A pamiętasz numer opcji tego akumulatora z VIN? Możesz poszukać tego akumulatora obok głównego, np. po lewej stronie, skoro po prawej nie ma. Może jest również pod pod maską, np. po lewej stronie pod podszybiem.

Najbardziej chyba znaną firmą jest nagengast. Zadzwoń do nich i zapytaj o cenę. Dopytaj o szczegóły regeneracji i testów jakie robią po regeneracji amorka. Z tego co wiem to testują tylko mechanicznie. Nie sprawdzają zmiennej charakterystyki tłumienia w zależności od trybu pracy amorka (sport, comfort, itd). Jest jeszcze jedna firma z okolic Olsztyna. Kiedyś nazywała się Balux, teraz chyba układy kierownicze Barczewo. Oni kiedyś też robili edc. Warto i u nich zapytać.

Sugerowałbym porównać ceny ori i tych sachs. Na chwilę obecną ori są tańsze i to nawet 500-600pln na sztuce.

Na schemacie EPS widać, że wyjście z głównego aku na dodatkowy, poprzez cut-off relay, to Z3-10B A Z3*10B to trzeci port na głównym aku, którego autor tematu nie ma podłączonego - patrząc na zdjęcie, które wkleił. Stąd mój wniosek, że nie ma dodatkowego aku w bagażniku. Może ma dodatkowy, 12V aku, ale jest on umiejscowiony np pod maską. Czasami tam też były one upychane.

To w takim razie my nie rozmawiamy o aku do elektromechanicznego wspomagania kierownicy. Sądząc po zdjęciu z ISTY, wątpię, żeby aku z 24V zjechało do stanu wyjściowego na 9.84V. Dodatkowo, patrząc na zdjęcie twojego akumulatora głównego i jego IBS, nie widzę wyjścia przewodu zasilającego dodatkowy, 24V akumulator. Stąd brak dodatkowego aku po prawej stronie. Jak sam napisałeś są tam tylko dwa moduły. Czy po rozkodowaniu VIN masz opcję P2VH Integral Active Steering w aucie? Sądzę, że nie, bo to jest również tylna oś skrętna i tylko w tym przypadku występuje dodatkowa bateria 24V. Jak klikniesz w ISTA plan naprawczy to jakie kroki pokazuje?

Dodatkowy aku powinien być po prawej stronie głównej baterii. Poniżej zdjęcie z F01, ale widać co i jak. On jest "przykryty" tzw cut-off relay, więc można go przeoczyć na pierwszy strzał.

Jakąś diagnostykę robiłeś? Bo inaczej to może być wróżenie z fusów. Musisz dać więcej informacji, bo to, że CI się wydaje, że tył nie opadł to za mało. Amory EDC, a fakt, że jeździsz jak wozem drabiniastym to, wg mnie, dwie różne sprawy. Nastawa comfort czy sport zmienia charakterystykę tłumienia amortyzatorów, ale przy awarii tego systemu nie miałbyś odczucia jazdy wozem drabiniastym. Poza tym, wywaliłoby jakiś błąd na iDrive. Masz jakieś komunikaty na ekranie? Jak np. obciążysz bagażnik to kompresor pompuje?