milas

Jeżeli na zimnym nie pali a na ciepłym jest OK to pompę sprawdzał bym na samym końcu. Zaczął bym raczej od zapłonu, cewka ewentualnie któryś czujnik temperatury, a w dalszej kolejności silnik krokowy od biegu jałowego i wtryskiwacze. Najprościej zacząć od biagnozy na komputerze. Koszt około 50zł. Nawet jak nic nie wyjdzie to wiele podejrzeń wyeliminuje.

Ja bym na twoim miejscu odłączył ten czujnik położenia wału i sprawdził co się dzieje. Jeśli nie będzie zmiany to trzeba sprawdzić przewody na odcinku czujnik - sterownik najprościej za pomocą omomierza. Taki test zrobiłbym przed wymianą czujnika, bo może nie on jest przyczyną i niepotrzebnie wydane pieniądze. Przerwa lub zwarcie w instalacji na złączach czujnika daje ten sam komunikat na komputerze. No i nie wiem czy panowie dobrze zdiagnozowali usterkę, może chodziło o czujnik wałka rozrządu.

Czy można w jakiś sposób sprawdzić czy korek wlewu płynu jest sprawny, trzyma właściwe ciśnienie. Na przykład przez obserwację zmian poziomu płynu ze zmianą temperatury lub jakoś inaczej. Mam dość twarde przewody i wyciska mi płyn na połączeniu zbiornika wyrównawczego z chłodnicą. Podejżewam, że korek jest uszkodzony i ciśnienie w układzie jest za wysokie. Czy korek w silniku M50 2.0 z klimą powinien mieć oznaczenie 200.

Według autora ksiażki Sam naprawiam BMW e34 w takim przypadku można spróbować zdjąć oponę przekręcić w inne położenie i założyć ponownie. To jeśli nie uwzględnią reklamacji :).

Dyzio 255, czy w e34 jest inaczej niż w e39 u mnie przy odpiętym czujniku na chłodnicy wentylator załącza się wtedy kiedy trzeba,albo inaczej załacza się gdy pracuje klima. Czy załaczy się przy przegrzanym silniku nie wiem bo temperatura zawsze w normie. Myślałem, że ten czujnik jest od poziomu płynu.

Para z wydechu to normalne na krótkich dystansach, skrapla się woda w tłumiku i potem paruje. Po przejechaniu długiego dystansu auto powinno wypuszczać biały "dym". Uważam, że nie znalazłeś miejsca wycieku. Pod autem masz sucho bo wyciek jest podczas jazdy kiedy wzrasta temperatura i ciśnienie w obiegu. Szukaj białego osadu który zostawia płyn po odparowaniu.Miałem podobny problem, okazało się, że u mnie miejscem wycieku jest połączenie zbiornika wyrównawczego z chłodnicą, biały osad znalazłem pod zbiornikiem wyrównawczym.

Może się mylę ale wydaje mi się, że przy uszkodzonej przepływce, a raczej przy odłączonej auto powinno odpalać normalnie i poprawnie pracować na biegu jałowym. Spróbuj może jeszcze odłączyć czujnik położenia wału i jeśli nie będzie różnicy w mocy to może lepiej od niego zacząć.

Wymieniałem w silniku M 50 i potwierdzam. Odkręcaj spokojnie, to jest zawór sterujący wanosem. Większy problem jest z wypięciem i wpięciem wtyczki od czujnika.

Nie wiem co masz na myśli pisząc nie wyczyjesz. Może i nie wyczujesz, ale można je diagnozować o czym przekonałem się na ostatnim przeglądzie. Diagnosta odrzucił mnie ze względu na luzy na wahaczu w E34 i co ciekawe miał rację.

Baardzo blisko znalazł http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=98075&sid=cbc0814eefa45ce777350aec241b24dc

Przeczytałem dokładnie i nie mam pojęcia o co Ci chodzi, nie odnosiłem się do Twojej opinii tylko opisałem swój przypadek jako jeden z wielu który może się przydażyć. Odpowiadź kierowałem do Dany 525, który nic nie pisze o hamowaniu przy małych prędkościach. Poza tym Dany525 napisał wyraźnie, że wahacz to chyba element zawieszenia, Po co wymieniać wahacz na którym nie ma luzów? Przy okazji: luzy na sworzniu i przegubie dolnego wahacza dają takie same objawy jak opisałeś dla górnego.

Krzysiek78 czy jesteś pewien , że twój wiatrak pracuje na wszyskich biegach, jak będą spalone oporniki na niskich biegach to będzie się załaczał rzadko czyli tylko w ekstremalnych warunkach na najwyższe obroty.

Racja nie ma spadków napięć od odbiorników w tym samym obwodzie zasilania, tylko trzeba pamiętać o zamontowaniu bezpiecznika.

Może masz akumulator o małej pojemności, albo niskim prądzie rozruchowym.

Sprawdzenie jest proste potrzebny jest tylko miernik uniwersalny, a dokładniej amperomierz. Jak nie masz to kupisz za 20 zł w hipermarkecie. Co to za elektryk który nie potrafi dokładnie określić co pobiera prąd(no chyba, że diagnozował przez telefon) . Po zgaszeniu silnika podłacz w szereg do aku amperomierz profilaktycznie odczekaj z pół godziny, pobór prądu powinien być znacznie niższy niż 100mA (nigdy nie sprawdzałem, może ktoś wie). Jeśli prąd jest bliski 100mA lub wyższy to w ciągu nocy może rozładować się aku. Jeśli jest wysoki to wyjmuj po kolei bezpieczniki, jak po wyjęciu kolejnego spadnie pobór prądu, sprawdź jaki obwód zabezpiecza, to on jest sprawcą.

Czujniki wałka i wału w przypadku uszkodzenia w uproszczeniu dziłają zamiennie , czyli jeśli jeden z nich pada to auto potrafi jeżdzić używając drugiego w trybie awaryjnym. możliwe, że w twoim aucie padły oba i stą silnik nie pracował. Przepłaciłeś za ten czyjnik takie ceny są w serwisie BMW, na allegro można kupić znacznie taniej. Na twoim miejscu nie wymieniał bym przepływki i czujnika równocześnie tylko najpierw to co bardziej prawdopodobne. Test czujnika wału w tym przypadku jest dość prosty wyłącz czujnik i zobacz czy będzie jakaś różnica.

Dla przykładu w moim przypadku przed wyważeniem biło po wyważeniu biło, wymiana lużnych dolnych wahaczy nie pomogł,po pół roku jeżdżenia do 90 założyłem świeżo wyważone zimówki i jest OK. Już nie ufam gumiarzom i ich wyważarkom. Podnieś auto i zmierz bicie na wzdłuż i w poprzek na oponie jak dobrze pamiętam nie powinno przekraczać 2mm. No i nie pisałeś czy sprawdzona geometria. Bicie przy hamowaniu może być niezależne od bicia podczas dużych prędkości, w moim przypadku przyczyną bicia przy hamowaniu były tylne tarcze, pomogła wymiana, natomiast bicie podczas jazdy ustało dopiero przy kolejnej wymianie kół.

Tylko, że pod radiem nie będzie korzystał z CB z wyłączoną stacyjką

Jeśli chodzi o głosną pracę to w e34 odklejają się magnesy w silniku wentylatora, tyle że z reguły kończy się to zablokowaniem wentylatora. Może w e39 jest podobnie. Pokręć ręką i sprawdź czy stawia opór.

Chodzi o to gdzie masz podłączone zasilanie do radia, a konkretnie plus i minus zasilania? Plus podłącz bezpośrednio z akumulatora, a minus do porządnej masy, albo też bezpośrednio do aku.

Też miałem zamiar wymienić oryginalne głośniki, ale po zagłebieniu się w temat odpuściłem wymianę. Mój wniosek jest taki, że sama wymiana głośników nie za wiele pomoże, a nakłady będą niewspółmierne do efektów. Poprostu oryginalne komory głośników są kiepskie i nie pozwolą dobrym głośnikom uzyskać ich parametrów szczególnie z dołu i w środku pasma. Jedyne co bym zrobił to iwestycja w przód, wymiana pozostałych to strata kasy. Może ktoś ma inne zdanie. Czekamy.

Ad.3 Skoro zamieniłeś włącznik i wiesz, że on jest uszkodzony to po co to pytanie.

Tak jak radził ktoś wcześniej podłącz pod komputer. Jeżeli jest słaby z dołu, dużo pali, mogą przy tym lekko stukać wtryskiwacze i straszny muł jak jest zimny to najprawdopodobniej uszkodzony jest czujnik wałka rozrządu.

Myslę, że podłaczyłeś sprzęt grający na tym samym bezpieczniku co światła mijania. Weż zasilanie do grajka bezpośrednio z akumulatora i będzie git.

A jak zciszysz radio to dalej pulsuje?