solaris520

Ja też mam opinię, że 2.0 zarówno M20 i pewnie też M50 są w stanie mało palić, co nie raz już pisałem, ale w te 7l, zwłaszcza bez problemu, nie chce mi się wierzyć przy 140-150km/h. Tak może być jedynie chwilowo podczas jazdy z góry i lekkim odjęciu gazu, ale na całej trasie przy takich prędkościach zmieścić się w 9-10 litrach wcale nie jest takie łatwe (jeżeli nawet możliwe). W 7 litrów wierzę, ale tylko przy prędkościach 75-85km/h. Sam jeżdżę zawsze właśnie tak jak piszesz Grzechooo, co skutkuje tym, że na każdym baku nie wychodzę średnią ponad 10l/100, ale ok. 7 - 7,5 l/100 osiągam jedynie podczas baaaardzo ekonomicznych tras przez wsie polskie (70-90km/h), bo po autostradzie (100-110km/h) to już 8-8,5l/100. Swoją drogą też mi się wydaje (ale tylko wydaje), że nie ma sensu przesiadka z 520i do 518i. Pozdrawiam, marek

No właśnie, w takim razie stary regulator ciśnienia idzie na zasłużoną emeryturę. Szkoda tylko, że nowy kosztuje ok. 400zł dzięki, pozdrawiam

Witam, Temat rozwija się powoli, ale już czytam przydatne również dla mnie informacje (dzięki za to). Ja również kiedyś przy wymianie rury przepływomierza zauważyłem benzynę w środku, a ostatnio także w wężyku podciśnienia przy regulatorze ciśnienia. Teraz pytanie: czy paliwo przed kolektorem (rura przepływomierza) może dostać się tam jedynie drogą wężyka podciśnienia (między regulatorem a kolektorem), czy jest jeszcze jakaś inna możliwa droga paliwa w stronę przepływomierza? Dzięki, pozdrawiam, marek

Heheee, rzeczywiście, to po prostu dowód na to, jak można sobie wyszukać kłopot, którego nie ma. A co mają powiedzieć ci, którzy mają Omegę A, lub niektóre stare Citroeny? Dla rozwiązania kłopotu proponuję bardziej przyglądnąć się geometrii nadwozia, zamiast zmieniać elementy i parametry zawieszenia :-) pozdrawiam

Rozumiem, że kierunkowskaz (cała strona) czasem miga dużo szybciej? Gdy we wcześniejszym samochodzie coś takiego miałem, wykonałem dodatkowe połączenie – z reflektora do elementu masy (śruba zamka bagażnika) – to poskutkowało. W Twoim przypadku może występuje jakieś niedomaganie urządzenia przerywającego. Niestety nie wiem jak zabrać się za sprawdzenie tego i ewentualną naprawę. Pozdrawiam.

Dobrze będzie, jeżeli zlokalizujesz miejsce wycieku lub pocenia się przewodu, bo może to być zarówno na przewodzie miękkim lub twardym jak i połączeniach między kolejnymi odcinkami. Zakładam, że masz M50, tam jest chyba trochę inaczej ukształtowany układ przewodów od strony silnika niż u mnie (w M20), ale np. odcinki głównych przewodów miękkich (zwłaszcza od strony pompy paliwa) są pewnie w takim samym przekroju i strukturze jak u mnie. http://marekczaja.dlawas.com/marek_bmw520i/img/przewod%20paliwowy2.jpgPrzewód miękki to niedroga sprawa i łatwa do dostania w większości sklepów motoryzacyjnych – przewód jest gumowy, z warstwą zbrojenia (włókna) między dwiema warstwami gumy – widać to dobrze patrząc na przekrój przewodu. Wewnętrzna średnica to 8mm, a zewnętrzna 13mm. Ja u siebie zmieniałem przewody miękkie w lipcu 2007, bo do tego momentu były jeszcze oryginalne, które zaczęły się wręcz kruszyć. Kupiłem kilka metrów takiego przewodu, który ma 14mm zewnętrznej średnicy, i jest to prawie niezauważalna różnica z 13-tką -mieści się tak samo w klamrach, przez które przechodzą u mnie przewody. Przewód miękki da się dostać za cenę 6zł (np. auto-moto w Bytomiu na Smolenia) lub 9zł (w stacjach obsługi typu FeuVert w Katowicach przy A4) za 1metr (z takimi cenami się spotykałem). Nie pamiętam, czy mój przewód jest jakiejś konkretnej firmy, głównie zwracałem uwagę, żeby wyglądał tak samo, jak oryginał bo w niektórych punktach pokazywano mi typy przewodów wyglądających zupełnie inaczej (albo przewód paliwa Malucha, podobny do akwarystycznego, lub takie, w których włókno/zbrojenie było zewnętrzną osnową). Jako, że sklep znam od bardzo dawna i wiem że prowadzą go zaufani i odpowiedzialni ludzie, uwierzyłem opinii, że przewód jest dobrej jakości. Zresztą następnej wymiany chcę dokonać znacznie wcześniej niż po kolejnych 20-tu latach – myślę, że kilka lat te przewody wytrzymają w dobrej kondycji. Zmienię je, gdy przyjdzie czas na wymianę twardych odcinków. Podejrzewam, że przy kupowaniu nie trzeba szukać jakiejś konkretnej firmy, co najwyżej unikać takich za 2-3zł/metr Jeżeli chodzi o odcinki przewodów twardych, to pozostaje tylko ASO – a RealOem będzie pomocny zidentyfikowaniu tych konkretnych odcinków, które będziesz chciał wymienić. Proponuję też zaopatrzyć się w dobre zaciski skręcane (bo te najtańsze mogą być zawodne już podczas zakręcania śruby, lub co gorsze, po jakimś czasie się luzować) pozdrawiam

Witam, Zauważyłem, że masz M50B25 z 1993r - jeżeli się nie mylę, to w wersjach po 09/1992 już nie występują takie same silniki krokowe w M50 2.0 i 2.5. (przed tą datą, w obydwu M50 były takie same i zresztą identyczne jak w M20 B20/25 produkowanych po 11/1988, Bosch w kształcie „T” z 3-ma pinami w złączu, ale były też wersje M50B20 z dwoma pinami) A reset komputera na pewno nie zaszkodzi (ale żeby był skuteczny, to tylko wg metody, jaka była przypomniana kilka tygodni temu w naszym dziale) Pozdrawiam, marek

MarcinPioneer – „szacun”!, zwłaszcza za uchronienie Białegostoku od permanentnego buczenia wydechu Dębowego :-) Pozdrawiam Was, marek

Witam Przykładowo, VARTA do Twojego E34 518i dedykuje takie typy swoich akumulatorów: 63 Ah 610 EN[A] 52 Ah 470 EN[A] 45 Ah 400 EN[A] Instrukcja w przypadku 518i zaleca 50 Ah. Myślę, że jeżeli poszukasz czegoś w okolicach 55-60Ah to będzie dobrze. Jeżeli się nie mylę, to w Bawaria Motors oryginalny akumulator 50Ah kosztuje 289zł, a 65Ah 389zł (to polskie ceny z vat'em) – dokładnie takie akumulatory pokazuje RealOem po wybraniu 518i M43 z 1994roku. Pozdrawiam, marek P.S. Mój wybór akumulatora będzie prawdopodobnie opierał się na bazie ASO lub Varty, stąd taki przykładowy zestaw podałem.

Elfa sobie chwalę, wlewałem go już dwa razy do mojego M20, ale kilka razy czytałem wyróżniające opinie o Valvoline. Nawet nie wiedziałem, że Maxlife wychodzi taniej (za 4l Elfa płacę ok. 110zł). Ale cena w przypadku oleju nawet mało mnie interesuje – wolę dać nawet 200zł za 5l takiego, który będzie najlepszy i pewny w swojej „autentyczności” składu :-) pozdrawiam, marek

Kolejne dobre słowa o Valvoline MaxLive 10w40 – a w dodatku przy zastosowaniu do M20B20, tak jak w Twoim martin555. Wobec tego, już nabrałem 110% pewności, że przy kolejnej wymianie zmienię Elfa 10W40 na Valvoline MaxLive 10w40. Pozdrawiam, marek

Spróbuj pojeździć po różnych „tłumikowniach” w okolicy albo telefonicznie obdzwoń warsztaty zajmujące się wymianą wydechu (także te trochę dalej położone) – oni powinni mieć dużo lepszą możliwość dogadania się z producentem, albo inną firmą, która jest w stanie zamówić interesujący Cię tłumik.. Pozdrawiam, marek P.S. A swoją drogą to znów ucieszyłem się, że mam M20B20 (zamiast B25, które wcześniej chciałem kupić), bo po sprawdzeniu kilku cen w nowym roku w BawariaMotors okazało się, że niektóre wyraźnie spadły. Np. mój oryginalny tłumik końcowy kosztuje teraz 861zł, środkowy 1188zł, a katalizator 4973zł – czyli te ok.10000zł za kompletny wydech, o których informowano mnie w kwietniu, chyba jest już wyraźnie mniejszą sumą (choć wciąż wysoką). Niestety, cena Twojego tłumika końcowego w ASO to wciąż ok. 1900zł (dziwne, bo drożej niż M30B35 i M50B25, ale już np. środkowy i katalizator do M20B25 są, jeżeli się nie mylę, w prawie identycznych cenach jak do mojego M20B20)

Hihi, pewnie, że będę zaglądał i w milczeniu obserwował :-) Nowy silnik też śni mi się czasem, także w biały dzień (nawet już wiem ile kosztuje) pozdrawiam P.S. :cool2:

:) Dzięki, ale śpieszę z wyjaśnieniem - moje jest już od dnia zakupu opatrzone (niewidoczną) informacją "NOT FOR SALE", tak jak zresztą każde kolejne moje BMW, z tych, które chcę mieć :-) pozdrawiam :-) EDIT: No masz... widzisz sam Grigorij, napisałem powyższy tekst, a po chwili co widzę.... Mówi się często coś o nadawaniu na tych samych falach, ale od tygodnia, to chyba ma wyjątkowe zastosowanie (bo mam też na myśli inny bardzo interesujący wątek – na pewno wiesz, który) No ja mam to samo już z moim, mimo, że to może jeszcze nie jest zrozumiałe, to mojemu BeeMWikowi E34 też nadałem status kolekcjonerskiego. Taka choroba :) A np. na parkingach hipermarketów parkuję wyłącznie na pustych obrzeżach :) (nie znoszę towarzystwa na sąsiednich miejscach parkingowych) Pozdrawiam, marek

Będę trochę dowcipny (ale tylko trochę). tutaj taki PDF: http://www.fizyka.amu.edu.pl/docs/studia/Ustawa_o_prawie_autorskim_i_prawach_pokrewnych.pdf pozdrawiam :-)

Grigorij :cool2: Z Tobą to ja mógłbym długo gadać, ale w sumie to i tak rozumiemy się prawie bez słów :-) Jak ja czegoś nie napiszę, to Ty zrobisz to za mnie :-) Przy okazji - mam nadzieję, że jeszcze długo rekina nie będziesz chciał się pozbyć. Widząc, że rozglądasz się za E32 już myślałem, że Ci się znudził. Pozdrawiam, marek

A ja myślę Jacek, że jak kupi np. Astrę II to zapłacze z tęsknoty do E34, gdy tylko będzie miał okazję znów do niego ponownie wsiąść – tylko, że kredyt już będzie w trakcie spłacania, (za skrzypiące wnętrze i konieczność kupowania różnych części zawieszenia nawet dwa razy w roku). Mam możliwość bliskiego porównania mojego autka z: - Astrą II 1.6 16V z 2001r (Ani taty) - Vectrą B 2.0 dti z 2000r kolegi - Vectrą B 2.5 V6 z 1998r innego kolegi Nie zamieniłbym E34 nawet w średnim stanie na żadne z powyższych aut (także ze względu na koszty użytkowania) . Jeżeli ktoś chce, mogę rozwinąć nieco bardziej temat. Gdy szukaliśmy autka dla mojej Ani, oglądaliśmy różne Civic’i (1995) i Escorty (1997) :duh: (to, co przy tych okazjach widzieliśmy jest warte jedynie zapomnienia), ale poprzestaliśmy jednak na jej marzeniu - Tigrze 1.6 16V z 1995/96r (za prawie 11tys) i to w porównaniu z tymi wszystkimi znajomymi nam Oplami działa jeszcze najlepiej, bo się nie psuje, ale za to rdzewieje (i jest mało praktyczne, bo tylko dwuosobowe i wyłącznie kobiece). Wciąż jestem w trakcie delikatnego namawiania jej na jakieś 3er – ale szanuję to, że ona cieszy się z tego Tigrysa. Widzę, że ciągle, nawet w naszym gronie istnieje chyba jakaś tajemnica w tym wszystkim – bo mało kto wie, jak tanim w użytkowaniu może być E34. A mając 9000zł recepta jest dość prosta – szukać z uporem wysoko wycenionej podstawowej wersji i użytkować ją „odpowiedzialnie”. Jeżeli taki tzw. „golas” z np. 1990r, albo nawet 1988roku będzie w stanie idealnym (wciąż takie są) i będzie kosztował nawet, zawrotne w dzisiejszych realiach, 10tys zł – to moim zdaniem można się zaopatrzyć w świetny, trwały, bezpieczny i dość tani w użytkowaniu samochód – lepszy pod tymi wszystkimi względami od większości tego, co znacznie nowsze. Tak naprawdę, gdyby uśrednić, to dużo E34 jest już w takim sobie stanie, a niektóre już nawet zajeżdżone, dlatego jeszcze bardziej niż we wcześniejszych latach pozostaje przebierać wśród tych najdrożej wycenionych – w związku z tym dobrym wariantem jest podstawowa wersja, bo 9tys można wydać naprawdę z wielkim pożytkiem na lata.

Oj zdziwiłbyś się, gdybyś widział porównanie niejednego E34 z pierwszych lat produkcji z wieloma wspomnianymi Vectrami B (nawet z ostatnich roczników). pozdrawiam

...ma jeszcze przerdzewiałe tylne błotniki nawet z rocznika 2000... ,a z 1998r jest już po pierwszym remoncie tych miejsc – obserwacja doświadczeń kolegów użytkujących te ładne lusterka. (w przypadku 2.0 dti dobrze jest też mieć wiaderko przepływomierzy w zapasie) Wracając do tematu – jeżeli jest tak jak piszesz, proponuję skorzystać z tej oferty (lub podobnej). Tak naprawdę podstawowa wersja w tych okolicach cenowych może być największym atutem w staraniach o zminimalizowanie kosztów użytkowania – dużo korzystniej jest zapłacić za najlepszy stan samochodu niż za „ekstrasy z LPG”, klimatyzacją i dodatkowymi kołami (co często sytuuje cenę w pobliżu właśnie 9tys, a stan samochodu jest średni). W takiej sytuacji (9tys za prawie podstawową wersję z 1992r) jedyne koszty po zakupie mogą dotyczyć wymiany płynów i spraw papierkowych – a potem długo długo nic (oczywiście przy „odpowiedzialnym" użytkowaniu) pozdrawiam

Nie podał mi adresu ani numeru GG, poza tym byłem zajęty - byłem w niebie, bo rozgrzewałem autko podczas snu zimowego – tym razem na trasie. Sucho, słonecznie, pięknie. Człowiek zarządzi taki sen zimowy, a potem jazda własnym autkiem urasta do wielkości święta. Super.

Dokładnie to, co napisałeś, są dwie i wyglądem (wielkością) przypominają baterie "paluszki" http://marekczaja.dlawas.com/marek_bmw520i/img/zegary.jpg Wprawdzie, 100% pewności będę miał po ich wymianie, która poskutkuje przywróceniem zegarów do ładu. Oprócz tego słyszałem, że warto przeczyścić styki na różnych wtyczkach i przelutować elementy na CodePlug (mała płytka w czarnej plastikowej „szufladce”)

Ale ja na nic nie mogę narzekać, bo przy bardzo różnej częstotliwości jeżdżenia i różnej długości tras (czasem 30km, a innym razem 700km), cały czas mogę długo kręcić (a czasem nawet muszę, ale to inny temat) - i dzisiaj dopiero pierwszy raz nie byłem w stanie uruchomić autka (zbyt długo był postój, a temperatury cały czas na minusie, a w garażu +-0). Zawsze jednak jest tak, że nawet po dłuższym postoju kręci wolniej, ale nie zdycha - pewnie właśnie dzięki tym 74 Ah. Nigdy nie odczuwałem jakiegoś nie doładowania, a mam alternator 80A. Rozrusznik prawie zawsze kręci żwawo (piszę prawie, bo podczas snu zimowego różnie bywa, ale już pisałem dlaczego)

Jak zrobią A1-kę, to będę ładował aku podczas wycieczek nad morze, bo chyba też ma mi przed nosem przebiegać (jak A4) :-) Dzięki :) Chodziło mi o to, żeby nie kupował większego niż ma (72Ah), bo chyba się nad tym zastanawiał na początku, a nie ma takiej potrzeby.

zamiennie z A4-ką :D ale tylko jak jest sucha :mrgreen: ooo tak :D http://marekczaja.dlawas.com/marek_bmw520i/img/Emik%20w%20pokrowcu%2003.JPG

Dobra, zrobię tak jak mówisz Zbigniew :)