Dombrek

I bardzo dobrze, przynajmniej ASO ze swoimi pseudomechanikami może dzięki Tobie żyć ;) Jak kolega ma ochotę i odrobinę umiejętności, to niech się jeżem pobawi. Wiele rzeczy da się zrobić samodzielnie - oprócz oszczędności, może to także dać odrobinę satysfakcji. Nie ma co chwalić BMW, bo to bardzo zawodne auta (jak na tę klasę i cenę pojazdu) z wieloma kretyńskimi rozwiązaniami konstrukcyjnymi zrobionymi chyba specjalnie, by się po paru latach coś zepsuło i szybciej zużywało. Choć nigdy nie lubiłem i nie podobały mi się Golfy, to podejrzewam że rzadziej odwiedzają serwis niż nasze BMW.

Odpowiedź jest w dziale audio i dotyczy zmieniarki w E46, która jest identyczna jak w E39 i dodatkowo identyczna jak w kilku Mercedesach, Audi i innych - trzeba otworzyć, przesmarować mechanizmy, poruszać trochę nimi i będzie działać. Ostatnio to przechodziłem.

Najlepiej pytaj w warsztatach, które to robiły, a takowych jest kilka. Operacja do zrobienia, choć moim zdaniem lepiej automat - bywają za 1500-2000zł z gwarancją 6-miesięczną, albo kompleksowy remont Twojej (pewnie 3-4k), ale za to wtedy na 100% wiesz co masz i robisz kolejne tysiące km...

Stag może być, wtryski mogą (ale nie muszą) być zużyte i będzie trzeba wkrótce wymienić, reduktor za słaby - moim zdaniem albo dać 2 reduktory albo w Twoim przypadku (prawie 200KM) jeden bardzo silny, działanie reduktora na 100% nie przynosi dobrych skutków, lepiej mieć zapas i niech reduktory jadą na max 70%. Sprawdź też czy butla Ci wejdzie, a może warto dać większą (czasem trzeba podłogę podnieść o ok. 2 cm, ale da się to zrobić idealnie). Najlepiej skontaktuj się z kimś kto montuje instalacje i ma pojęcie o BMW - na LPG forum takowych znajdziesz. Myślę, że dobrze ocenią i skalkulują wszystko. Może Cię to wyjść taniej o jakieś 30-40% niż nówka.

Jeśli można, to kilka pytań estetyczno/technicznych: 1. Czy pasek po prostu przykleiłeś pod ruchomą częścią klamki? Czy nie zahaczasz o niego palcami przy otwieraniu drzwi? KKe39 zgłasza problemy, że coś się naderwało? Czy pasek jest klejony na część "stałą" czy "ruchomą" klamki? 2. Rozumiem, że wiercenie w klamce nie było konieczne? 3. Czy przewody od diod do wnętrza drzwi nie haczą o klamkę i czy się nie przetrą po pewnym czasie? Faktycznie jest tam aż tyle luzu? 4. Pewnie była konieczność zdjęcia gąbki wygłuszającej w drzwiach - czym ją ponownie przykleiłeś? Z góry dzięki za odpowiedzi. Piękna sprawa to podświetlenie klamek. Ja się za to zabiorę, ale dopiero jak się ociepli. Swoją drogą, Towerek, jeśli nie masz tej lampki w dole drzwi (na podłoże pod otwarciu drzwi), to skoro i tak już przeciągnąłeś prąd z lampek do drzwi, to taką lampkę możesz teraz łatwo dołożyć - bardzo praktyczna rzecz. Czy ktoś z Was kombinował z podświetleniem wewnętrznych klamek? Na jednym z forów jest ładnie pokazane jak to zrobić, ale podłączenie elektryczne jest inne - bo wewnętrzne mają świecić razem z włączonymi światłami. I tu mam pytanie - chcę coś takiego zrobić a prąd do podświetlenia wziąć z przełączników otwierania szyb. Czy możecie powiedzieć który przewód odpowiada za podświetlenie przełączników szyb lub jak najbezpieczniej go wykryć?

Zamienniki Febi, Lemforder (ja zwykle tę firmę wybieram) lub Meyle. Możesz szukać na Allegro lub w sklepie, który się reklamuje na forum (prawy górny róg ;) ), albo w każdym innym sklepie.

Możesz mieć rozregulowane reflektory w kierunku prawo-lewo. Problem w tym, że praktycznie nikt nie ma urządzeń do ustawiania świateł w tych kierunkach, więc jedynie możesz sam pomajstrować. Na reflektorze masz dwie śruby regulacyjne (od góry) - jedna służy do ustawiania góra-dół, druga prawo-lewo. Ja ustawiałem "na oko", postawiłem drugie auto obok z włączonymi światłami świecącymi na mur i rozstaw porównywałem - trochę druciarstwo, ale skuteczne.

Gratuluję! A fotelik już wybrany? ;)

Przerabiałem pęknięcie w podobnym miejscu latem. Kleić nie ma sensu, spawać też, no chyba, że chcesz mieć za kilka tygodni ten sam problem. Zamontuj nową. Swoją drogą trochę słabo na tym zdjęciu widać, ale czy pęknięcie jest na króćcu / wejściu do chłodnicy, do którego podpięty jest wąż wodny? Jeśli tak, to od razu wymień poduszki pod silnikiem, bo się problemu nie pozbędziesz. Chodzi o to, że jak się silnik przechyla podczas pracy, to szarpie za ten wąż i w końcu urywa wejście do chłodnicy. Jak poduchy nowe, to spokój, bo one "wezmą" na siebie "huśtawkę" silnika. To wejście do chłodnicy jest plastikowe. Inżynierowie BMW, którzy to projektowali, pokazali szczyt swojej głupoty (zresztą nie tylko w tym miejscu). Idealnie by było, gdyby ten gruby wąż był znacznie dłuższy i robił coś w rodzaju ósemki przed wejściem do chłodnicy - wówczas naprężenia od silnika byłyby odizolowane od chłodnicy. Swoją drogą, jeśli chłodnica nigdy nie była wymieniana, to pewnie jest pełna brudów, a może nawet lamelki ma pokrzywione i połamane. Tak więc autko będzie zadowolone z nowej. Ja jak zobaczyłem swoją 10-letnią po wyjęciu, to się upewniłem, że nie ma co złomu kleić/spawać. Kupiłem nową za niecałe 600zł oryginalną BMW. Dobre zamienniki były po ok. 500zł.

Jeździłem z łańcuchami ale w autach FWD. Kilka razy faktycznie pomogły - cudów nie było, ale na zimówkach auto nie dawało rady, na łańcuchach wyjeżdżało. Poza tym w krajach alpejskich jest wymóg posiadania takowych a i w PL ubiegłej zimy był problem z jazdą w niektórych miejscach (np. podjazd pod nie aż tak stromy Salmopol w Beskidach - dało się tylko z łańcuchami), więc jeśli i tak mam kupować, to wolałbym nabyć takie, które po założeniu nie zniszczą elementów auta. Co do niskiego podwozia - linę holowniczą już wożę w bagażniku ;)

Czy możecie polecić jakieś łańcuchy śniegowe, które da się założyć na duże koła? Mam 235/45 R17 i zawias M, więc jest mało miejsca między oponą a nadkolem. Czy łańcuchy mają być jakieś specjalne w takim rozwiązaniu, na co zwrócić uwagę? Od razu powiem, że będą używane sporadycznie, jeśli w ogóle (max 2 razy w roku po 10 minut). Oczywiście (względny) komfort montażu przydałby się. Na pewno odpadają łańcuchy idące w grube setki zł. Nie przeszkadza mi brak automatycznego napinacza, mogę się co jakiś czas zatrzymać i dociągnąć łańcuch. Czy wielkość oczka przy takich kołach ma jakąś zalecaną wartość. Widziałem oczka od 9-12mm. Z góry dzięki za pomoc.

No to jest jakieś pocieszenie, jeśli faktycznie jest jak piszesz. Przetestuję to na jakimś pustym parkingu, bo głupio tak majstrować na ulicy ;) A gdyby to jednak nie piloty, to rozumiem, że za centralny odpowiedzialne są 2 elementy: moduł komfortu w drzwiach kierowcy (czy to cały element z guzikami do szyb i lusterek?) oraz wzmacniacz sygnału (jak się dokładnie nazywa i gdzie go szukać, mam wersję sedan?)? Czy są jeszcze jakieś elementy?

Myślałem o braku kontaktu w pilocie (mam taki model: http://radxcell.nora.pl/blog/wp-content/uploads/2009/02/kluczyk-demontaz.jpg). Ale od razu spróbowałem drugim pilotem i też nie chciało się otworzyć. Dopiero po kilku minutach zaskoczyło, dziś rano również było OK. Mam jeszcze jedno pytanie i będę wdzięczny za pomoc: mam w samochodzie alarm - rozumiem, że jeśli z pilota drzwi otworzyć się nie da, to również alarm się nie wyłącza? Czyli jak otwieranie z pilota padnie, to auto po otwarciu ręcznym auto będzie wyło i na pewno nie będzie się go dało uruchomić? Jak jest rozłączany immobilizer - przez stacyjkę (tak np. jest w Yarisie, że włożony kluczyk w stacyjkę wyłącza immo) czy równocześnie z centralnym ?

Dołączę się do tematu, bo dziś pojawił się u mnie problem z centralnym, który ostatnio wystąpił 3 miesiące temu. Otóż dziś nie mogłem otworzyć samochodu z pilota. Centralny w ogóle nie reagował. Spróbowałem drugim pilotem i też nie. Klikałem po kilkanaście razy. W końcu po kilku minutach wszystko wróciło do normy i przez resztę dnia było już OK. Gdzie mogę szukać problemu? Niesprawny jakiś moduł? Który element odpowiada za sterowanie centralnym zamkiem?

A jesteś pewien, że resztę elementów masz OK? W naszych autach zawieszenie jest wredne i nic nie stuka dopóki się totalnie nie rozpada. Jak zaczniesz rozbierać zawias, to się może okazać, że 90% gum masz do wymiany. Co gorsza - na żadnych szarpakach tego nie sprawdzisz, A geometrię i tak bym robił po takiej wymianie elementów.

Racja z odbłyśnikami i szkłami (a raczej plastikami). Trzeba sprawdzić czy nie pożółkły lub nie poczerniały. Takie reflektory można ładnie zregenerować. Ewentualnie jak masz możliwość, pożycz na chwilę palnik z innego auta, wsadź do jednego reflektora i zobaczy czy jest widoczna różnica.

To może lepiej jedź do dobrego gazownika, który ogarnia BMW. Ja mogę z czystym sumieniem polecić Nikodema z lpg-forum - człowiek legenda, arcyspec. Mnie już kilka razy z niesamowitej opresji wyciągał.

Czy po dolaniu płynu problem nadal występuje? Jak jest płynu o litr mniej, to i tak nie powinien się przegrzewać, szczególnie przy obecnych temperaturach. Możliwe, że pompa wody już zdycha lub termostat się przycina.

Jest metoda, która na pewno włączy lampkę check engine - trzeba odłączyć wtryskiwacz benzyny, ale silnik z pewnością nie będzie zachwycony :) . Jak się wtedy nie zaświeci, to znaczy, że ktoś przy tym majstrował. Podobno niektórzy nieuczciwi gaziarze wpinają jakiś moduł kasujący błędy przy starcie silnika i nawet w trakcie pracy.

Według realOEM silniczki ruchu pionowego i poziomego są inne - czy to prawda czy tylko taki zapis? Wymiana jest mocno skomplikowana? Ze schematu wynika, że wystarczy odkręcić dolną osłonę kolumny i już jest dostęp, ale na schematach to wszystko prosto wygląda ;) Czy ten silniczek można jakoś regenerować? Na Allegro widzę tylko 1 szt., do tego z E38 i wygląda na to, że jest to inny silnik niż w E39 (poza tym nie wiadomo czy jest to silnik ruchu poziomego czy pionowego). Ale jest to znów część używana i pewnie wkrótce może działać jak mój. Stąd wolałbym nowy (ale zapewne koszt spory) albo regenerowany. Co do mocniejszego wysunięcia kierownicy - myślałem o tzw. nabie, ale po pierwsze montuje się zaraz pod kierownicą, więc wygląda szkaradnie, a po drugie odległość do dźwigni kierunków i wycieraczek znacząco się zwiększa. Jak możesz, to daj znać czy przekodowanie pamięci pomogło i czy lusterka przypomniały sobie co mają robić.

Mam mały (ale denerwujący) problem z elektrycznym ustawieniem kierownicy w pionie. Otóż standardowo po wyłączeniu auta idzie w górę, po włączeniu - w dół. Jednak zauważyłem, że nie zawsze wraca do najwyższej pozycji po czym przy ponownym odpaleniu zjeżdża za nisko i trzeba korygować ręcznie. Wszystko jest OK, jeśli po wyłączeniu pojedzie do najwyższej pozycji, ale dzieje się tak coraz rzadziej (latem nie było problemu, odkąd jest chłodniej - już tak). Zauważyłem także, że jeśli w pełni manualnie steruję pozycją kierownicy, to gdy dźwignię daję do góry, kierownica tam jedzie, ale w pewnym momencie zatrzymuje się (mniej więcej 3cm przed szczytem) i dopiero ponowne pociągnięcie dźwigni sterowania w górę doprowadza kierownicę do najwyższego punktu. Czy to problem jakiegoś zacierania się prowadnic kierownicy - typu dodatkowy opór, który wyłącza przesuwanie kierownicy? Ponadto mam problem z prawym lusterkiem (nie wiem czy to ma związek z kierownicą, ale to zdaje się ten sam moduł) - nie mam w nim pamięci pozycji (sterowanie działa, ale pamięć nie). I jeszcze jedno pytanie - czy da się jakoś zwiększyć zakres wysunięcia kierownicy w poziomie? Przydałoby mi się jeszcze kilka cm, by dalej wyjeżdżała, mogłoby być nawet kosztem głębokości wsunięcia się z powrotem. Będę wdzięczny za pomoc i sugestie.

Za kilka groszy każdy warsztat wymieni płyn hamulcowy i odpowietrzy układ. Swoją drogą lepiej sprawdź czy nie masz wycieków i czy przewody nie są już skorodowane (jak nie były nigdy wymieniane, to na pewno są). Pamiętaj też, by przy wymianie klocków, wymienić również czujnik ich zużycia - jak już się zapaliła lampka, to należy to zrobić.

Czujnik znajdziesz przy prawym przednim wahaczu - wygląda mniej więcej tak: http://allegro.pl/bmw-e39-czujnik-poziomowania-poziomu-xenon-ksenon-i2715856976.html (i używka też mniej więcej tyle kosztuje: od 70-150 za używkę, 300 za nowy). Podobny jest również z tyłu - ale najłatwiej go zobaczyć jak podniesiesz auto (przedni widać jak skręcisz koła, lub jak zdejmiesz prawe koło). Kontrola działania jest prosta - pod komputer trzeba się podpiąć. Ale wcześniej sprawdź pod maską czy po włączeniu świateł słychać silniczki sterujące wysokością reflektorów i czy wtedy soczewka (i strumień światła) się zmienia. Jak słychać, a nic się nie rusza, to masz połamane regulatory. Wymiana - jest o tym pełno na forum, łącznie z instrukcją. Swoją drogą ten temat niedawno był odświeżany (warto czasem poszukać): viewtopic.php?f=72&t=188776

Sprawdź kable między przetwornicami a palnikiem - może masz uszkodzone, wyrobioną wtyczkę itp. W BMW wszelkie kable i wtyczki są fatalnej jakości (jak na tej klasy auto) i lubią się przecierać i luzować. Zamieniłeś palniki i nie było poprawy, to może jeszcze zamień stronami przetwornice - tak będziesz eliminował sprawne/niesprawne odcinki instalacji.

Potrzeba tunera TV pod format Twojego obrazu (czyli 16:9). Oczywiście najlepiej od razu dokupić tuner cyfrowy DVB-T i podłączyć do zwykłego tunera, bo inaczej za 2 miesiące tv nie będzie. Do tego jeszcze dobra antena, choć na oglądanie w czasie jazdy raczej w PL nie ma co liczyć (chyba że w mieście w korku).