PiotrGS

CIąg dalszy "telepania" Na początku po wymianie tej trójkątnej "flanszy/łapy" było (i jest) znacznie lepiej ale idealnie to na 100% nie jest. I ciągle w przedziale 100-130km/h jazda jak po tarce. W zeszłym tygodniu jeszcze zaczął "wyć" tylny dyfer - Regeneracja i ... i nie wyje . Jednakże drgania pozostały (gość od regeneracji dyfra uprzedzał mnie iż dyfer nie powoduje tych drgań i faktycznie to nie to). W przyszłym tygodniu poszukiwań ciąg dalszy Już mnie rence panie opadajo a żona z domu mnie z tym autem wywali

Że niby wkładasz go "strzałkami" pod wiatr? Może się nie znam ale ja zakładam tak;

Pacjent to 550D z 2014r (mój). Mam usuniętą całą ekologię (pdf, katalizator, EGR) + dobry program o "kilka" KM na +. Bez wątpienia dużo przyjemniej się tym jeździ (bardziej elastyczny) i nie mam tu na myśli jakiegoś "pałowania". Wtryski sprawne więc na przeglądzie celowo poprosiłem o pełne sprawdzenie spalin (nie wiem co oni tam sprawdzają) i wyszło wszytko wręcz wzorowo (nie na styk lecz idealnie). Myślę iż podstawą są sprawne wtryski oraz mądrze zrobiony program i to póki co pozwala na zaliczenie przeglądu. Jak będzie w przyszłości nie wiem. minusy zabiegu to potrafi siedzieć na zimnym silniku (na ciepłym też ale mniej), no i jak tak pójdziesz "z płuca" to zakopci ... Myślałem o założeniu katalizatora takiego o dużej średnicy co by mi nie zadusił silnika w nadzieji że pozbędę się smrodu. Ktoś wyżej pisał o smrodzie w kabinie - pewnie ma dziurawy układ wydechowy bo u mnie nie śmierdzi. No i bez pdf to wreszcie mogę lać olej który smaruje silnik a nie dba o pdf. Ten Downpipe przedstawiony powyżej raczej ma katalizator o zbyt małym przekroju do 3l.

A w skrzyni biegów nie przybywa? Kiedyś poprzez chłodnicę oleju przedostawał się płyn do oleju w skrzyni (ale było to jeszcze w XC70 i starszych.

Może żle kombinuję ale jakoś nie mogę dostrzec zależności "bicia" tarcz w trakcie jazdy gdy nie hamujesz. By tarcze powodowały bicie w chwili poruszania się auta (nie hamowania) to chyba musiały by być ...zawinięte w ósemkę Te tarcze to sobie zostaw na deser (o ile nie są juz jakoś mocno wyeksploatowane).

Miałem identyczne objawy więc skoro zupełnie się na tym nie znam to sugerował bym sprawdzenie wału (Jak opisywałem powyżej).

Dokładnie było tak jak piszesz - zostawiłem im auto i oni wszytko wymontowali i zmontowali. Zostawiłem im auto na kilka dni bo leciałem na urlop.... ale mówili mi że robią to z dnia na dzień (może po umówieniu rano zostawiasz a na koniec dnia odbierzesz. Jak tylko im opisałem w jakim zakresie prędkości mam "telepkę" to już mieli podejrzenia co je powoduje (i celnie podejrzewali).

Nie wiem czy dobrze Ciebie rozumiem ale u mnie winowajcą tyła ta "flansza" a nie ten gumowy łącznik/amortyzator.

dokładnie ... temat przetrenowany - 3 sztuki były "walnięte" - jeden torx i 3 min na drzwi i odepnij wtyczki kolejno w drzwiach aż trafisz właściwą - oczywiście zacznij od tej "klikającej"

Ale ... że... naprawiałeś w tym miejscu które powyżej "poleciłem"? Opisujesz dokładnie takie same objawy jak miałem ja. U mnie jest dobrze - może nie idealnie idealnie (ale ja zboczeńcem jestem) - jednakże różnica ogrooomna.

coś ok 1k pln (może 1100pln) Wymieniali mi tę flanszę na nową - jak to zwykle bywa wszystkie są typowe ale moja nie była typowa więc +x% droższa (bo mam 550D). Całe szczęście koszty do zaakceptowania a poprawa ogromna.

Taaa - w naszych BMW przyczyn wibracji i drgań może być wiele. Ja walczyłem z takimi drganiami z 10m-cy. Miałem wibracje w zakresie prędkości 110-140km/h (może niżej i wyżej też by ale w tym zakresie były największe). Wyważanie kół, wymiana opon na nowe.... geometria.... a winowajcą był wał napędowy (wywalony wieloklin na "łapie") naprawiałem tu; https://autocardan.pl/kontakt/

Chodzi o czujniki ciśnienia w oponach? Jeśli tak to ja używam Hella.

Chyba rozmawiacie o reanimacji trupa? Jak jest wilgoć to trzeba wymienić klosze a nie skarpetami to upychać..- ponoć w tym modelu nie jest to proste. Jak u mnie parowały to oddałem auto do mutiglass (Warszawa) i już nie parują - ale oczywiści kilka PLN jestem lżejszy Moduły też są zwykle naprawialne (kolega gdzieś w W-wie to naprawiał - jak będzie potrzeba to odnajdę to miejsce).

U mnie okazała się "łapa" na wale napędowym (tym długim) - coś się tam już wyrobiło, były luzy i "trzepotało" całą budą. Koszt naprawy lekko pow 1kpln i jest super. A męczyłem się z tym długo (brak właściwej diagnozy).

Coś mi się wydaje iż przód powinien być 2,4 a tył 2,7 przy wyższych wartościach może szybciej się zużywać środek opony. Przy niskim ciśnieniu natomiast szybciej "leci" zewnętrzna część opony.

Cześć Czy znalazłeś jakiś warsztat? Również potrzebuję diagnozy i ew naprawy VTG. U mnie raczej nie szarpie ale w przedziale 110 -140 huczy/buczy i "trzęsie" kierownicą prawie jak przy nie wyważonych kolach. Jednakże opony są nowe, z homologacją i zakładane oraz wyważane z należytą starannością w dobrym warsztacie.

Cześć. Czy i jeśli tak to jak rozwiązałeś problem?

Co do Ceratec to już koniec tematu jak mawiał Piłsudski " z racją jest jak z d...każdy ma swoją" Chcesz to używaj .. nie chcesz to nie używaj... chcesz wymieniać olej co 30kkm wymieniaj ... Ja używam co drugą wymianę (10-12kkm) i za 80pln kupuję lepsze samopoczucie ... PS A może ktoś z Was kiedyś w przyszłości kupi mój samochód i doceni jego odrobinę lepszy stan niż średnia rynkowa

F11 550D - program na 450KM i 850Nm - trasa drogi krajowe i przepisowo - ok 7l - autostrada 140km/h - 7,8-8l - niemiecka autostrada 170-180km/h - 10-11l - miasto ... to parametr bez sensu bo przy spokojnej jeździe będzie 10 jak i 15l (W-wa)

Chyba w F10i F11 z tymi reflektorami to TTTM (ten typ tak ma). Ja w maju ubiegłego roku wymieniałem klosze i dziś mój kolega w swoim też wymienia. A w Wa-wie znam ten warsztat który ogarnia temat dobrze (ja tam robiłem ze 5lat temu Volvo i teraz F11). Można wysłać same reflektory lub zostawić całe auto (ja nie umiem i nie mam gdzie więc zostawiłem auto). Robota wykonana dobrze - bo przy okazji wymiany klosza została wyczyszczona cała. Koszt oscyluje ok 1kpln (z wyjęciem i włożeniem do auta) - przy wysyłce samych reflektorów to nie wiem.. Parującego reflektora nie bagatelizujmy bo tam jest jakaś elektronika która w tej wilgoci .... i mamy + 700-1000pln/szt za tę elektronikę. https://www.multiglas.pl/index.htm I posiadają komputer oraz wiedzę by po zamontowaniu wszytko działało.

Zgodnie z sugestią kolegi Mariusza odpinałem kolejno klamki aż problem zniknął. Oczywiście musiałem odpiąć 3 klamki (działała ta od kierowcy) i dopiero po odpięciu wszystkich 3 przestało "klikać" zamkami. Teraz tylko albo zamówię klamki u azjatyckich braci albo ...i nie (przywyknę) A z drugiej strony to ceny klamek w ASO są porażające (jak dobrze sprawiłem to coś ok 1800pln?) vs "Azja" 120pln a z dużą dozą prawdopodobieństwa to jedna fabryka robi

Marcin dziękuję za wyczerpujące informacje. Zatem mam 3 klamki do sprawdzenia i ew do wymiany. Gdyż poprawnie to działa tylko na klamce kierowcy i otwieranie jak i zamykanie pozostałe klamki są "martwe". Dochodzi jeszcze to "klikanie"/praca zamków po otwarciu auta i gdzieś pożerany jest prund

Cześć, Od kilku dni jestem właścicielem f11 które ma dostęp komfortowy i mam do Was pytanie. Czy opcja zamykania/ryglowania zamka powinna działać z każdej klamki po dotknięciu jej od góry? Mi to działa tylko z klamki kierowcy. Dodatkowo po otwarciu auta słychać przez jakiś czas takie "klikanie/pracę" zamków. Dodatkowo po 3dniach postoju auta w ogrzewanym garażu akumulator się rozładował (choć raczej jest sprawny bo wymieniany na nowy ok 6m-cy temu przez poprzedniego właściciela). Czy niesprawne klamki mogą powodować jakiś pobór prądu powodujący rozładowanie akumulatora? Będę wdzięczny za podpowiedzi nim zrobię testy z odpinaniem w klamkach tych kostek obsługujących dostęp komfortowy. Pozdrawiam Piotrek

Nie wiem czy warto kupić to co pokazujesz. Niewątpliwie warto (bo będzie dobrze) zrobić to tu; http://www.el-tec.pl/pl/oferta/katalizatory/7/15