Knurr

W F31 LCI RWD Sport podobnie. Na dodatek OE amory padły po 70kkm, oryginalne części pewnie lepsze nie będą. Do tego jeszcze jest chaos (i masa wersji spiskowych) z oznaczeniem zawieszenia: wg niektórych RWD Sport ma zawieszenie M 704. Tyle, że nigdzie nie jest to napisane. A amortyzatory Bilstein do standardowego zawieszenia na pewno tutaj nie pasują (są za miękkie, buja samochodem przy byle nierówności). Bilsteiny do zawieszenia M 704 są lepsze ale czy na pewno właściwe to mam wątpliwości... Ja bym pogadał z dystrybutorem Bilsteina, może mają rozpoznany temat.

Nie sądzę, żeby zacisk stukał bo jest miękko zawieszony (w gumowych tulejach które zamówiłeś). U mnie przy podobnym przebiegu zaczęły stukać (w sytuacji jak opisujesz) tylne klocki. Po wymianie stukanie ustało.

Na pewno kolejne wersje oprogramowania zawierają 'znieczulenie' automatu wycieraczek. Po ostatniej aktualizacji (w lipcu) już prawie działają OK, choć wg mnie nadal ma kłopoty z odróżnieniem mrzawki od ulewy ;)

Wg niektórych źródeł w Internetach, Sportline RWD ma zawieszenie M pasywne. U mnie (Sportline RWD LCI) na pewno OE sprężyny mają zawieszkę 'lowered'. Na pewno amortyzatory Bilstein do zawieszenia standardowego są za miękkie (samochód pływa, musiałem zmienić na M żeby jako tako się prowadził). Ale wg VIN amortyzatory przednie mają numer z końcówką 3808, który raczej nie wygląda na amortyzator z zawieszenia M.

Mam identyczną wersję. Sprzęgło wymieniono mi przy 70kkm jeszcze na gwarancji. Po kolejnych 50kkm znowu zaczął poszarpywać przy ruszaniu z miejsca. Co pomogło? Trzeba ruszać jak 'lama' czyli dodając więcej gazu na półsprzęgle. Najwyraźniej większe ścieranie tarczy pomaga. Oczywiście nie za każdym razem bo to jednak katowanie. Ja np. mam wyjazd spod domu pod górkę i to bardzo dobra okazja ;) Mam nawyki z AWD, gdzie dodawanie gazu przed 'sklejeniem' sprzęgła to zły pomysł. Tutaj jak widać trzeba zastosować inną technikę ;)

Wsadzanie czegoś pod 'uszy' klocka hamulcowego to bardzo słaby pomysł... Po przejechaniu 2000km od wymiany amorów jestem juz pewien, że przednie opony przestały ząbkować. Tzn. ząbkują normalnie jak w BMW a nie tak, że nowa opona po przejechaniu 300km zaczyna wyć. Trudno powiedzieć czy ząbkowanie powodowały same amortyzatory czy zużyte górne mocowania. Ogólnie samochód uspokoił się i zaczął normalnie prowadzić.

Miałem takie szarpanie po rozgrzaniu silnika (zwłaszcza na trasie). ASO wymieniła kompletne sprzęgło i zadzwoniła do centrali czy to podpada pod gwarancję. A tam kazali jeszcze wymienić dwumasę :lol: i uznali gwarancję. Problem zniknął ale po kolejnych 40kkm zaczyna wracać.

Głównie jazda po trasie i jazda podmiejska. Zasadniczy objaw to 'galaretowate' prowadzenie samochodu. Progi zwalniające -> bujanie. Jakiś 'bok' na zakręcie -> kołyska przy prostowaniu. No i koszmarne ząbkowanie przednich opon (od przebiegu 70kkm) przy niemieckich prędkościach (300km w okolicach 200km/h powodowało natychmiastowe powstanie wyraźnie słyszalnych ząbków).

Właśnie wczoraj, po przebiegu 110kkm, wymieniłem wszystkie amortyzatory razem z mocowaniami. Za wcześnie żeby pisać o niuansach. Na pewno zniknęły stuki przy hamowaniu (w momencie szarpnięcia kołem), co pokazuje że były już znaczne luzy (najpewniej na łożysku / mocowaniu).

Do LCI także zakładać? Wg katalogu Bilsteina pasują tylko B4. Podejrzewam, że chodzi o kompatybilność run flatami, które były montowane fabrycznie a które wywaliłem i nie zamierzam do nich wracać.

Ja założyłem zwykłe Zimmermanny i klocki ceramiczne Ate. Po 7 tys. km jest bardzo dobrze. Ciekawostka jest tylko taka, że tarcze bardzo długo się docierały. Chropowata powierzchnia dopiero zaczyna zanikać po przebiegu jak wyżej i hamulce staja się bardziej 'czułe'. Zanikają też delikatne wibracje, które pojawiały się przy wyższych prędkościach (tutaj ewidentnie powodem była także ta chropowatość).

A jak zachowują się B6 w F30 z OE sprężynami? Ew. OE obniżonymi z wersji sport?

@zarolite: Możesz spróbować założyć tuleje hydrauliczne z mocniejszych wersji (patent stosowany czasem przez ASO). Słabsze wersje mają zwykłe tuleje gumowe.

Wał napędowy. Najlepiej rozpiąć i sprawdzić czy podpora jest równo osadzona. Przerabiałem ostatnio właśnie krzywo osadzoną podporę (fabrycznie!) a następnie nową dobrze osadzoną ale z wałem uszkodzonym przez pierwszą. Efekty dżwiękowe i wibracje w obu przypadkach fascynujące :)

No to po równo czterech latach, przejechaniu 94 tys. km, przyczyna została znaleziona: krzywa lub fabrycznie krzywo osadzona podpora wału napędowego. Gorzej, że niestety uszkodził się wał. Jest w regeneracji. Jak wszystko zostanie złożone i pojeżdżę trochę to zaraportuję. Jednak już po samej wymianie podpory poprawa była odczuwalna. Acha - czy muszę dodawać, że diagnozę wykonał nieautoryzowany serwis?.. :lol: :twisted:

Zawór w cylindrze czy jakiś inny?

Dzięki. Czyli jest podobnie jak u mnie. Tym bardziej ciekawe, skąd te nagłe 'zjazdy' temperatury.

Od samego początku, po rozgrzaniu silnika, wskaźnik temperatury oleju zatrzymywał pomiędzy 70 a 120stC, w zasadzie bliżej 120. Niedawno, przy przebiegu ok. 100kkm, dwukrotnie zjechał na 70, po czym bardzo powoli podnosił się gdzieś w okolice 90stC. Co ciekawe, w obu przypadkach stało się to na autostradzie po przejechaniu odcinka (raz) 250km i (drugi raz) 50km. I zacząłem się zastanawiać... Ile wskaźnik pokazuje u Was? Pozdrowienia!

Świece zapłonowe mam niedawno zmienione (bo wg ASO nie wytrzymują interwału 60kkm), bez wpływu na dźwięk. Akumulator? A tylnego zderzaka nie kazali wymienić? :lol:

Mam taki efekt, na zimnym lub ciepłym silniku (po rozgrzaniu znika). Teraz (przebieg 98kkm) dźwięk jest ciągły (mniej pulsuje). Wg mnie pochodzi gdzieś z okolic alternatora (przednia / lewa strona silnika). Tutaj jest dyskusja o czymś podobnym: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=163&t=334313

Odklejony / nieszczelny panel pod tapicerką drzwi.

Aktualizacja po 3000km od czyszczenia: wszystko nadal działa dobrze, tarcze trochę się wygładziły bo klocki 'łapią' teraz równo. Dałem znać do ASO, to podobno nie pierwszy taki przypadek o jakim słyszeli... Przekazali do importera, może przyjdzie refleksja ;)

Słyszałeś o gotowaniu żaby? ;) Tak na marginesie: w F31 prowadnice klocków są 'wycięte' bezpośrednio w jarzmie. Nie ma tam dodatkowych wkładek, zwykle mosiężnych, które zapewniają lepszy poślizg klocków (a które znam z samochodów japońskich). Taka konstrukcja wg mnie wymaga szczególnej dbałości o czystość.

Wszystko wskazuje na to, że problemem był jednak brud. Goście ze Stanów piszą o twardym pedale hamulca (normalne, jak wysiada wspomaganie). U mnie pedał zachowywał się jak zwykle, tyle, że samochód nie hamował... W przednim lewym kole oraz tylnym prawym wewnętrzny klocek był całkowicie unieruchomiony. Po wyczyszczeniu i nasmarowaniu jarzm we wszystkich kołach i przejechaniu ok. 300km samochód stopniowo odzyskuje siłę hamowania (klocki i tarcze najwyraźniej się oczyściły). Też wydawało mi się, że taki scenariusz jest niemożliwy. Aż się wydarzył.

No to jako kolejną ciekawoskę ;) podam, że u mnie problem wystąpił głownie z przodu. Z lewego jarzma wewnętrzny klocek wybijałem młotkiem. Jak widać na fotce, brudu było tyle, że przykrył nawet korozję, która normalnie występuje na styku klocka i prowadnicy. A incydent z zanikiem hamowania miał miejsce następnego dnia do szybkim przelocie autostradą :roll: Co do konserwacji, Textar sprzedaje pastę CeraTec, która nie uszkadza gumy. Można ją stosować także do mocowań zacisków pracujących w gumowym kołnierzu.