Enriquez

Operacja zakończona sukcesem. Uwagi są takie: Stary tłoczek można wymontować wkładając duży wkrętak pomiędzy wtyczkę a cylinderek jak poniżej: Niestety podczas tej operacji złamie nam się obudowa styku, jaką mamy w aucie. No ale mamy nową z nową częścią i tą założymy. Tłoczek z nowej części należy wyjąć, usuwając delikatnie dekielek za pomocą małego wkrętaka - powoli i ostrożnie. Nowy tłoczek trochę ciężko włożyć, trzeba pomanewrować, ale na spokojnie da radę. Dekielek zacisnąłem naciskając na niego dużym wkrętakiem i podtrzymując cylinderek z drugiej strony ręką. Nic na siłę, delikatnie. Mam nadzieję, że rozwiąże to problem ludziom takim jak ja :)

Wydaje mi się, że znalazłem rozwiązanie. Nie daje mi to spokoju, że do wymiany takiej dupereli trzeba by całą deskę zrzucać. Mam już nowy siłownik i okazuje się, że można podważyć "dekielek" i wyjąć tłoczek i styki. Udało mi się to rozebrać bez uszkadzania. Dziś już mi się nie chce, ale wymiana będzie polegać na wymianie samego tłoczka, natomiast cylinderek zostanie w aucie. Zrobię jakieś foto co i jak.

Dzięki za chęć pomocy - ale to co pokazujesz to już przećwiczyłem. Nie chodzi mi o demontaż samej pokrywy, ale całego schowka, łącznie z obudową - to co masz wyszarzone w pierwszym linku. Albo sprytny sposób na wymianę elementu numer 6 Pozdrawiam !

Cześć. Przez swoją niekompetencję ułamałem element siłownika schowka na rękawiczki. Efekt jest taki, że pokrywa schowka otwiera się teraz bez amortyzacji, czyli łubudu ...., oraz nie działa oświetlenie schowka. Zakupiłem nową część, i zamierzałem wymienić. Niestety bez wyjęcia całego schowka z deski się nie obejdzie, bo blokuje go metalowy element większej konstrukcji. No i pytanie jest takie, czy do wymiany tej pierdółki muszę zdjąć całą deskę, czy da się sam schowek jakoś z niej wydłubać? Nie ukrywam, że próbowałem go wydobyć, no ale wygląda na to, że jest to w jakiś sposób połączone z całą deską ... Instrukcja warsztatowa, jaką mam nic o tym nie mówi. Obejrzałem trochę desek na allegro, ale nie znalazłem takiej bez schowka - zatem już nie wiem, czy jest to w ogóle możliwe. Próbował ktoś kiedyś wyjąć schowek? Jakieś rady?

elegancko, jak fabryka - gratki

Pokaż :)

Asystent parkowania, mimo że nie korzystam z automatycznego parkowania, to ma fajny bajer w postaci zapamiętywania ostatnich 50 metrów jazdy. Wrzucasz wsteczny i jedzie samo do tyłu. Namiętnie używam przy wyjeżdżaniu z wąskiego garażu, gdzie parkuję 2 auta.

takie https://allegro.pl/oferta/audio-system-xfit-bmw-evo2-3-way-high-end-do-bmw-12061197552

Cześć. Same głośniki - wymienione pod siedzeniami i średniotonowe w drzwiach. Dołożone wysokotonowe w trójkąty - nie ma ich fabrycznie. Zrobiłem błąd, że nie wymieniłem od razu tych w półce z tyłu i siedząc z tyłu jest nadal słabo. Natomiast przód - niebo a ziemia. No ale 2,5 koła trza położyć.

Dzięki za odpowiedzi. @IronSzn, w swojej G31 miałeś zwykły czy M-Pakiet? Gdzie ustawiałeś geometrię?

Cześć. Moje auto posiada standardowe zawieszenie. Posiadam pakiet stylistyczny M, ale ktoś przy konfigurowaniu auta zamienił zawieszenie M na zwykłe. Brałem auto z placu, no i tak to wyszło. Zdaję sobie sprawę, że najlepiej byłoby sprzedać auto i za jednym zamachem załatwić parę innych tematów biorąc wersję M550, no ale może nie tym razem :) Co mi się podoba w obecnym zawieszeniu? Na pewno komfort. Jest tak jak powinno być na dziurawych łódzkich drogach. Co mi obecnie przeszkadza? Dwie rzeczy - wrażliwość na boczne podmuchy wiatru na autostradzie przy wyższych prędkościach oraz ociężała reakcja pojazdu na nagłą zmianę kierunku ruchu. Buja się to po prostu na boki zamiast skręcać. Mam porównanie do najtańszego Passata B8 w dieslu, gdzie to wyglądało zdecydowanie lepiej - reakcja była od razu. Niniejszym chciałbym zapytać o Wasze doświadczenia - być może ktoś już przechodził taki temat u siebie? Obadałem trochę co jest na rynku i na razie wychodzi mi tak: 1. Zawieszenie KW V3, w cenie 11.500 (amortyzatory, sprężyny, gwint) - niestety obniża auto o 25-30 mm, czego bym nie chciał 2. Zawieszenie OEM z pakietu M - nie znam kosztów - na razie rozpoznaję temat. Pytanie do użytkowników, jak to jeździ?

Ja zmieniałem ten podstawowy badziew na zestaw Audio System na przód i jest różnica spora. Koszt jakieś 2500. Nie jest to nie wiadomo co, no ale myślę, że rozsądny zestaw bez większych interwencji/modyfikacji auta.

Jak znam życie to nawet wersja do 160 km/h w LCI nie przejdzie :)

U mnie dokładnie ten sam wynik w 520xd. Codziennie A1 80 km. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Ronda … brak :/ Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Cześć. Nie wiem jak to teraz sprawdzić, ale w download managerze mam info, że pobrała się mapa 2022-2. Natomiast co ciekawe, po wgraniu z pendrive wyskoczył komunikat o konieczności resetu nawigacji. Pojeździłem kilka dni bez włożonego pendrive i znowu wyskoczył komunikat o resecie. Tym razem w menu Aktualizacja w radiu jest info, że mapa jest 2022-3. Może coś się pobrało przez internet? Podajcie jakieś zauważone przez Was błędy na mapie (jakaś pinezka w google maps), to sprawdzę jak to u mnie wygląda. Sprawdziłem na szybko moją okolicę i jest już na przykład jeszcze nie oddana zachodnia obwodnica Łodzi S14...

Nie wiem jak u Was, ale ostatnio ściągnąłem mapę na USB, wgrałem, zresetowałem nawigację i oczom mym ukazała się wersja 2022-3. Dodam, że mam LCI oraz standardowe mapy PL, CZ, SK. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Mam to samo od niwości. Auto ma 5 miesięcy :)

Ja natomiast myślę, że niektorym z Was się po prostu w dupach poprzewracało. Szczególnie „audiofilom” którym się wydaje, że mogą coś powiedzieć zadowolonym użytkownikom czy to HK czy BW.

Możesz się podzielić linkiem do tego Download Managera? Albo wrzucić to gdzieś do chmury jakiejś?

Spróbuj te środkowe kratki skierować bardziej w dół, albo tak, żeby nie wiało to centralnie w stronę lusterka. Gdzieś czytałem, że w okolicy lusterka wstecznego jest jakiś czujnik temperatury i jak na niego wieje zimne, to rzecz jasna stwierdza, że "jest zimno" i zaczyna się cyrk... Ja u siebie ustawiłem w ten sposób, że kratka kierowcy wieje max do góry i w stronę pasażera, a pasażera symetrycznie. Dzięki temu omijam to lusterko nieszczęsne i nie wieje mi po ręce. Dodatkowo zauważyłem, że w klimie w ustawieniu "AUTO" można zmienić intensywność wentylacji - coś jak w VAG - "łagodny, zwyczajny, intensywny" klikając na te wiatraczki. Dioda na Auto nie zgaśnie, ale intensywność się zmienia - może wystarczy zwiększyć? Ja jeżdżę na ustawieniu w połowie. Auto mam dopiero 3 miesiąc, więc rozkminiam i mogę pisać pierdoły, więc uprzejmie proszę o wyrozumiałość :)

Analogowe zegary to dziś już rarytas. No ale z drugiej strony, kto to kupuje? Przecież G30 to nie Mercedes beczka, tylko zwykły plastikowóz.

Wymienisz głośniki na Audio System i dziękuj, że nie można wziąć HK :)

Ok. Zakupy. 1. Zestaw regulacji odcinka lędźwiowego. 2. Panel sterowania 3. Wtyczka, najlepiej z kabelkami - ja kupiłem całą wiązkę fotela z BMW X5 za 40 zł. Myślę, że cena taka sama jak za samą wtyczkę z ASO a dodatkowo będą potrzebne 2 piny MQS, które pozyskamy właśnie z wiązki. Instalacja. Zdejmujemy tył fotela, odczepiamy szmaciane "zakrycie". Odcinamy czerwony i zielony wężyk poduszki tuż przy samych końcówkach bloku zaworowego. Bez tego nie da się włożyć poduszki między stelaż a gąbkę - trzeba by rozmontować cały fotel, a nie jest to konieczne. Od góry stelaża, ostrożnie wkładamy poduszkę, kierując się ku dołowi oparcia - ostrożnie, można się pokaleczyć o ostre krawędzie. Wymieniamy panel sterowania. Panel posiada dwie wtyczki - dużą (zasilanie), która nas nie interesuje i małą 4 małe piny (2 są już obsadzone przez regulator pompowania boczków), a my będziemy obsadzać piny 1 i 2 sterowaniem do pompowania podarcia odcinka lędźwiowego. Elektryka. Na zdjęciu powyżej widać czarną wtyczkę. Pierwsze 3 przewody od lewej łączymi z pierwszymi przewodami w tej samej kolejności z białą wtyczką od bloku zaworów pompowania boczków - są to po kolei 12V, masa, zasilanie pompki, która jest wspólna dla obu systemów. Pozostałe 2 przewody doprowadzamy do panelu sterowania siedzenia, o których pisałem wyżej. Przewód biało/żółty (pin 4 czarnej wtyczki) idzie do pin 1 wtyczki panelu. Odpowiednio pin 5 idzie do pin 2. Koniec elektryki. Pneumatyka. Obcinamy czarny tłumik w oryginalnym zestawie - nie jest potrzebny. W jego miejsce wkładamy czarny blok zaworowy regulacji. Tutaj trzeba po prostu odtworzyć układ jaki przyszedł do nas jak na zdjęciu 1. Po prostu pompowanie boczków z białym blokiem zostawiamy, natomiast dokładamy cześć lędźwiową. Od pompki należy poprowadzić trójnikiem wężyki do środkowych króćców obu bloków. Jak to zrobicie - jest dowolność. Ja starałem się zachować jak najdłuższe wężyki po obcięciu. Ważna uwaga! 1. Wężyków nie da się zdjąć z króćców po dobroci - nawet na ciepło. Nie są one w żaden sposób klejone, ale po ich naciągnięciu na króciec jakoś się do niego przyklejają, uszczelniają bez możliwości obrotu czy ich zdjęcia. Obcinając czerwony i zielony - ok tracimy 10 mm, ale bez problemu pozostała długość nadal jest wystarczająca. Pozostałość wężyka na króćcu można delikatnie zdjąć ostrym nożykiem, ale trzeba uważać aby nie przeciąć i nie uszkodzić króćca a w szczególności elementu stożkowego, na którym ten wężyk się uszczelnia. Powoli i z wyczuciem. 2. Na pinie 1 białej wtyczki jest 12V. Trzeba uważać przy lutowaniu, aby nie zewrzeć go przypadkowo z masą, bo będzie szukanie bezpieczników. No i to chyba tyle. Roboty jest na jakieś 2-3 godzinki, ale najtrudniej było mi zgromadzić info jak to wszystko podłączyć. Kodowanie żadne nie jest potrzebne, jest to układ całkowicie analogowy.

Melduję, że ogarnięte. Działa jak fabryczne. Cały mod w sumie dość prosty do ogarnięcia. Jeżeli ktoś chciałby szczegółów - proszę o info. Opisze co i jak. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk