__Kai__

Wiesz, jednak na Twoim miejscu przesmarowałbym zamki. Przyciąłeś sobie kiedyś palec takim siłowniczkiem centralnego? Ja tak, przy testach... wynik: ból i krwiak :/ te silniczki elektryczne są dość mocne i pracują przy sporej przekładni. Przypuszczam, że nawet przy rozładowanym (sensownie, nawet do 11V, nie denacie) akumulatorze powinny pracować poprawnie - takie próby robiłem w domu. Popchną/pociągną na prawdę dużo, ale nie kiedy mechanizm zamka przymarzł lub jest zaśniedziały. Ponadto, jeżeli pracują na zwarciu (zablokowane mechanicznie) to w niedługim czasie silniczki są do wymiany...

Ups, Sebast, coś czuję, że nie zacząłeś tematu, tylko litanię, bo tego to jest ogrom... Kolejne przykłady: - dwustrefowe ustawianie temperatury wnętrza pojazdu (regulacja automatyczna na konkretną temperaturę), a nie gałka ciepło-zimno (tak na prawdę, jak się raz ustawi np. 20C, to przez cały rok nie trzeba tego ruszać :) ), a nawet w nowych autach (bez np. klimatronica) nie ma takiego czegoś, - osobne układy tylnego hamulca zasadniczego i pomocniczego - to się bardzo żadko zdarza nawet w nowych autach, a powoduje niezależność i większą sprawność obu układów, - silniki z Vanosami, teraz np. w mercedesie czy toyocie jest to eksponowane jako nowość (VVT-i), - Service Indicator - każdy wie - no comments, - ekonomizer - wiemy, ile zjada nasza dziwczynka, jak mi się jeszcze coś przypomni, to się dopiszę :)

Niestety, ale 'coś' rozpruć musisz, bo inaczej nie dostaniesz się do niczego. Jedyny bezinwazyjny sposób, to podpięcie pod komputer i sprawdzenie błędów modułu centralnego zamka. Ja zacząłbym od klapy bagażnika - prosty dostęp. Jak sprawdzić... hm, najprościej, to mieć inny siłownik sprawny. Wiem, łatwo się mówi. Tak najpierw to zobacz, czy w ogóle się rusza, potem zerknij, czy 'domyka' krańcówki, ale nie pamiętam, które to są styki w gnieździe siłownika. Do tego przesmaruj zamek, żeby lżej chodził. Tak na odległość, to niestety nie mam więcej pomysłów.

Nic dodać, nic ująć - dokładnie. Efekt zamierzony, dodatkowo, przy dość leniwej zmianie biegów nie tracisz momentu - ale to kiokio opisał innymi słowami, więc nie ma się co rozpisywać.

Jak już było pisane w paru tematach: Takie podwójne otwieranie i/lub podwójne zamykanie jest winą któregoś z trzech monitorowanych siłowników centralnego zamka: drzwi kierowcy, drzwi przednich prawych lub klapy bagażnika. Innego wyjścia nie ma. Powód uważania siłownika przez system za uszkodzonego może być spowodowany tym, że: - siłownik zmarł śmiercią naturalną (szlag trafił silniczek ze starości), - nie dobija do którejś krańcówki w siłowniku (przy otwieraniu/zamykaniu), - jest zimno, a starsze siłowniki "nie dają rady". Naprawa: wymiana/regulacja/smarowanie.

Ło kurna, rzeczywiście, ale żem się wstrzelił w temat... szkoda, że rok za późno :duh: Natomiast uwaga o firmie Bosch jest nadal i będzie zawsze aktualna :)

yyyyyy, a myśłisz Felix, że w ASO kupisz jaką pompę? Oczywiście Boscha! Ta firma robi układy wtryskowe nie tylko do BMW. W ASO dokładają tylko swoją marżę. Jeżeli w BMW dzieje się cokolwiek z elektroniką lub sterowaniem silnika to walić do Bosch Service - poradzą na pewno więcej niż w ASO, a skasują mniej.

Kiokio, a przeleciał Ci przez myśl bas? Te Nokie bym zostawił, niech tam sobie grają, pewnie nie są skończone, tylko a niskimi tonami mają problem :) Wsadź bas i delektuj się muzyką!

Ha! Ja też mam domykanie szybek, tylko mam pytanie: Czy dziala to w ten sposób że po zamknięciu trzymiesz okrągły przycisk kluczyka do momentu gdy się wszystko pozamyka ?? A tak przy okazji - do czego jest drugi (prostokątny) przycisk na kluczyku ?? Rozumiem, że numer z zamkiem o 90 stopni Ci działa, więc z kluczykiem powinno być identycznie - albo jednym, albo drugim przyciskiem (instrukcja, strona 11). Jezu, Elvis, tego drugiego nie ruszaj (chyba, że z teściową jedziesz)! To jest w czasie jazdy EJECT, czyli katapulta siedzenia pasażera przez szyberdach.

No i racja, powodów może być 1000. Od prymitywnych (filtr powietrza, paliwa, kabel od któregoś czujnika, regulacja zaworów) do poważnych (zrypany czujnik, awaria elektroniki, rozrządu). Opisz dokładniej, co się dzieje, czy masz LPG, co wymieniałeś? Wtedy będziemy myśleć.

Zgadzam się z Marcinem750. Coś się mi wydaje, że ktoś dołożył elektryczny dach (w końcu to nie tak wiele roboty). Mikroprzełącznik w zamkach - tak samo, też mam tam podłączony alarm i domyka wszystko po zamknięciu z pilota.

podeprę się paroma cytatami ze strony www.baltykgaz.pl: "Ciepło parowania Przejście fazy ciekłej w gazową wymaga dostarczenia tzw. ciepła parowania. Jeżeli ciepło nie jest doprowadzane z zewnątrz wówczas jest ono pobierane od parującej cieczy , wskutek tego ciecz ochładza się , a skłonność do jej dalszego odparowania ustaje. W przypadku propanu parowanie ustaje w temperaturae -43 st.C , a w przypadku butanu przy temperaturze -0,5 st.C. ", dla mieszanki odpowiednio inaczej. "Dla gazu płynnego uwzględniając , że jest to mieszanina propanu i butanu przyjmuje się średnią wartość parowania 91 kcal/kg = 0,105 do 0,106 kW/kg." czyli krótko - odparuje tyle, aż odebrana energia pozostałej ilości nie obniży jej temeratury poniżej temp. parowania Gaz się rozpręża, temperatura spada, wilgoć zawarta w powietrzu się skrapla i spada na ziemię... to w "lecie", a zima -> odsyłam do wniosku trochę wyżej... "Temperatura zapłonu gazu propan-butan wynosi od -95 st.C do - 60 st.C." Więc tak, jak piszesz, "dla silnika, a nie dla gazu". Gaz można zapalić już w temp -90C... Jeżeli zakładasz na przykład instalacje z wtryskiem gazu w fazie ciekłej, to wiesz, że tu już temperatura silnika traci znaczenie. We wtrysku w fazie lotnej znaczenie temperatury nadal jest dla redukcji czyli wprowadzenia LPG w fazę lotną! W przypadku zamrożenia reduktora silnik "zalany" jest odrobiną ciekłego LPG i trzeba poczekać. Ulatnia się w kolektorze ssącym, ale i tak się nie zapali, bo brak jest tlenu... (ostanio z praktycznej strony opowiadał mi o tym Barto - ma instalację II generacji) tak, a żeby nie miała wielkich zmian temperatury - należy odpowiednio podgrzać silnik, żeby rozprężanie gazu nie powodowało jej zamarzania i innych przykrych rzeczy. ja nie wątpię w Twoją wiedzę praktyczną! ja zrobiłem na gazie dopiero 20Mm i własnymi rękami nie założyłem żadnej instalacji. Zajmuję się tym jednak z powodów zawodowych od "drugiej" strony :) Jednak zanim instalacja wyjdzie do produkcji, rozpowszechnienia i montarzy, siedzi nad tym paru ludzi i grzebie w matematyce i fizyce - tego dla poprawnego działania aktualnych generacji instalacji gazowych nie da się uniknąć... o jakości gazu chyba w ogóle nie należy wspominać :mad2: a kończę już ten przydługawy post, bo już zapomniałem, o co tu w ogóle chodziło :duh: Pozdrawiam i życzę kolejnych bezproblemowych 200Mm na gazie :)

yyyyyy nie za bardzo :) LPG przechodzi w stan lotny już przy temperaturach parudziesięciu stopni poniżej zera... Spróbuj z turystyczną butlą gazową - pali się też przy -30C, a według Ciebie nie ma prawa. Tankując LPG przy temperaturze -20C, po odłączeniu zaworu (pistoletu) jest głośne pssss, a według Ciebie nie powinno być, bo w fazie ciekłej gaz powinien spłynąć, a nie odparować. Problem z temperaturą polega na czymś odrobinę innym. Ciecz przy przechodzeniu w stan lotny pobiera sporo energii z otoczenia - stąd spadek temeratury. Chodzi o to, aby przed rozprężeniem podgrzać gaz do takiej temeratury, żeby mógł swobodnie w czasie rozprężania pobrać na to energię i jeszcze zostało na to, żeby się przypadkiem nie skroplił z powrotem lub... żeby reduktor nie zamarzł (membrana). Odsyłam do podstaw fizyki gazów, nie jest to straszne zagadnienie, a potrafi wiele wyjaśnić.

Nie wiem, który masz rok produkcji. W mnie sprawa wyglądała tak, że w poprzedniej 5 '89 miałem blat taki, że szło wsadzić żarówki 5W, a plastiki były daleko. Natomiast teraz mam plastiki bardzo blisko żarówek, a ponadto 5W nie mieszczą się (3W żarówki są fizycznie krótsze od 5W).

Brak regulacji to jedno, natomiast przy długim używaniu 5W w podświetleniu zegarów - plastiki spływają. Tylko 3W!! Reszta jw - 1,2W. BTW, diody możesz wsadzić (z odpowiednim rezystorem), chyba nawet jak się nie mylę są takie zrobione pod oprawkę żarówek 1,2W do kupienia. Nie wiem tylko, jak będzie wyglądała sprawa z regulacją jasności oświetlenia.

O świecach juz nie napiszę :) bo wszyscy zgodnie piszą NGK - ja też na nich jeżdżę. Co do temperatury, to nie napisałeś, jaki masz układ redukcyjny. Czy reduktor jest z podgrzewaczem, czu są osobno. Ogólnie jednak temperatura 25 C to za mało. Zerknij też, gdzie masz w obieg chłodzenia silnika wpięty pogdrzewacz. Jeżeli jest on równolegle do nagrzewnicy (raczej standard), to pogrzewacz osiągnie temperaturę ustawioną 25C, ale nie ma już na tyle bezwładności, żeby odpowiednio pogdrzać gaz, ponieważ większość "ciepłej" cieczy przelatuje przez nagrzewnicę. Poświęć się w jeden dzień i wyłącz ogrzewanie, jeżeli po przełączeniu na gaz będzie chodził od razu idealnie - nic nie poradzisz, ale kwestia przyzwyczajenia :) W lecie nie ma tego problemu. Czasami warto (wielu gazowników tak robi) zwęzić przewód do nagrzewnicy odrobinę (zacisnąć) i po kłopocie.

Tak, siedzi tam mrówka maszynistka z całym mnóstwem odczynników chemicznych i bada. Ma knefel "EMERGENCY!" i za każdym razem, jak go naciśnie, to gasi się jedna kontrolka serwisowa. Tak na prawdę, to nie ma tam mrówki maszynistki. Kontrolki gaszą się na podstawie przebiegu, stylu jazdy (ponad 4500rpm dla benzyniaków) i kiedy jeździmy (temperatura silnika). Dokładnie opisywałem to już gdzieś (cały algorytm). Jeżeli jest coś nie tak, to jedyne, co można podejrzewać, to że ktoś tam coś grzebał albo padają akumulatorki podtrzymujące SI.

dlatego właśnie istnieje szpera i napęd X (tak w BMW nazywają 4x4 lub AWD - jak kto woli) :) btw, na ostatnim naszym spocie na Śląsku jeden kolega przyjechał 525iX i pokazał, co to potrafi na śniegu - imponujące :)

Ciekawa są dla mnie jeszcze dwie rzeczy: 1. seryjnie powinieneś mieć akumulator 85Ah, jaki masz? jak masz mniejszy, to no comments... (odradzam niefirmówki, doradzam BOSCH, CENTRA) 2. co masz nie tak z silnikiem, że musisz tyle kręcić? po podgrzaniu powinien szybko chwycić natomiast, jeżeli zmierzyłeś, że masz 14,4V ładowania, to od tego możemy się już odczepić - jest jak najbardziej prawidłowe stary akumulator może ładnie kręcić latem, ale niestety w ujemnych temperaturach traci większość pojemności (właściwości rozruchowe) nowy akumulator też oczywiście traci w ujemnych temperaturach właściwości rozruchowe, ale są to pojedyncze procenty pojemności, więc praktycznie niezauważalne

Żeby zawieciła się kontrolka ładowania, to tego ładowania musi nie być wcale. Niestety, ale nawet przy szczštkowym ładowaniu kontrolka się nie wieci.

1. odpal go i zmierz napięcie na akumulatorze na obrotach jałowych bez obciążenia, ile jest? (powinno być 14,4 plus minus 0,2V) 2. włącz światła i parę innych rzeczy, ile jest? (w zależności, co włączysz, ale poniżej 13,6V nie może spaść) szczotki lub pierścienie: odkręcasz regulator napięcia (na alternatorze) i widzisz, szczotki mogą być za krótkie - po odkręceniu prawie w ogóle nie naciskają na pierścienie, a pierścienie też mogą być wytarte - wystarczy zerknąć do środka - nierówna powierzchnia, po środku wytarta lub w ogóle dziura :) jeżeli będziesz pewien, że to alternator, to jedź do elektryka lub wymontuj alternator i jedź z samym alternatorem, nie zapłacisz wiele, a będziesz miał pewność dobrej roboty (chyba, że elektryk to partacz) według mnie szkoda się marasić, z wymianą pierścieni jest problem, a jak już będziesz miał alternator na wierzchu, to przy naszych przebiegach warto to zrobić daj znać, co dalej

Fus to właśnie jeden z warszawskich dealerów BMW :) Wbrew pozorom jestem zwolennikiem instrukcji obsługi i nawet jak kupie sobie żelazko, lub inną pierdołe to eksploatację zaczynam od czytania instrukcji :D Z reguły dowiaduję się o funkcjach, na które normalnie bym nie wpadł, a które są później bardzo pomocne w codziennym użytkowaniu. Allegro od czasu do czasu monitoruje, ale poza pierdołami nie wystawiają nic sensownego, a do innego dealera jeździć mi się nie chce, bo mam nie po drodze :) Eeee, to ten Fus to [tylna częć ciała poniżej pleców], a nie przedstawiciel ASO. U mnie takie rzeczy załatwiajš na "pojutrze". Co do Allegro, to bmw1955 handluje takimi rzeczami (aktualnie ma wystawione instrukcje E39, E38). Zapytaj się, może ma.

Instrukcję mam po włosku, a tego języka niestety nie znam. Co jakiś czas podjeżdżam do Fusa, żeby kupić nową po polsku i dowiaduje się za każdym razem, że będzie za tydzień ;) Nie wiem, co to/kto to Fus :) ale zamów sobie takš w ASO, nie zapłacisz wbrew pozorom dużo, a będzie nowa i pachnšca BMW. Jeżeli nie chcesz, to jest jeszcze Allegro. Poważnie, warto to poczytać - ja dowiedziałem się wiele o moim aucie.

Ja się Gomes zgadzam, jednak przy prawidłowym ładowaniu (alternator, w zależności od wersji, potrafi dać minimum ponad 80A), napięcie nie powinno aż tak spaść, żeby się kontrolka ABS zaświeciła (oprócz awarii ABS lampka ta zaświeca się, jeżeli napięcie w instalacji spadnie poniżej 10 lub 8V - teraz nie pamiętam, która wartość jest poprawna)... cos do tego musi być nie tak.

OK Mam nivo, więc to możliwe. Teraz powiedzicie mi jaki jest "prawidłowy" poziom tego płynu? No tak, to się wyjaśniło - w takim razie "patyczka" brak :)