efendi

Hej Panowie, Odgrzeje trochę kotleta bo już stygnie a temat dość istotny :D - pytanie do tych co montowali :) czli praktyków a nie teoretyków :). Auto F11 z 2012. Kolega kupił sobie używany hak elektryczny, wiązkę z dwoma modułami (z auta które fabrycznie było wyposażone w hak). Ja pozyskałem oryginalną instrukcję do retrofitowego haka dla wersji przedliftowej i zaczęliśmy działać. Z wiązki, którą kupił z hakiem zrobiliśmy retrofitową wiązkę (trzeba było oddzielić przewody od parktronika i nivo i ładnie to wszystko owinąć taśmą meszkową) tak żeby można było podłączyć hak wedle instrukcji. Mechanicznie zamontowaliśmy, wiązkę położyliśmy i póki co podłączyliśmy wszystko oprócz 2 przewodów CAN (idą do modułu ZGW, oznaczone na schemacie jako A9 i A10) oraz 2 przewodów, które idą do modułu FRM (oznasczone jako A11 i A12). Poza tym wszystkie + oraz - zostały podłączone. Czy jest tu ktoś mądry kto podpowie czy przy takim tymczasowym podłączeniu, bez kodowania jeszcze i dodawania 3AC do VO hak powinien działać czy nie ? Naciskam przycisk i nic się nie dzieje (dioda na przycisku też się nie świeci), mimo że elektrycznie jest to podpięte a przycisk jest podpięty do modułu, który zasilanie już ma.

Kruk, Jack79 Wszystko jest OK. "Babol" wyskoczył tylko jak chciałem Next East 2022-1 zastąpić Next West 2023-1. Pomyłkowo pobrałem West zamiast East. Po moim poście pociągnąłem Next East 2023-1 i już wyskoczył normalny komunikat czyli "Urządzenie USB zawiera nowszą wersję danych nawigacji bla bla bla". Dziękuje Panowie. Zawsze biorę stąd :mrgreen:

Cześć Pobrałem wersję Road Map Europe NEXT WEST 2023-1 (torrent), po rozpakowaniu, załadowaniu na pena i pena do auta dostałem taki komunikat "Urządzenie USB nie zawiera bardziej aktualnych danych. Czy mimo to rozpocząć aktualizację ? Niektóre funkcje nawigacji są chwilowo niedostępne" i opcje "Rozpocznij aktualizację" i "Anuluj". Obecnie mam wrzucony Road Map Europe NEXT EAST 2022-1 (wrzucam tylko raz do roku z 1). Ktoś miał podobny komunikat ? Czyżby to był fejk 2023 ? Czy zmiana z WEST na EAST to brak różnicy ? Oczywiście to nie jest zarzut do autora tematu bo korzystam z niego już od kilku lat i nigdy nie było takiego komunikatu :). Oczywiście dałem anuluj bo skoro nie ma zmiany, to posiadanie tylko 2023-1 w info o nawigacji mnie nie rajcuje. Pozdro efendi

Dobra Panowie, zostawię dla potomnych bo już jestem po robocie. Niestety ze względu na wspomniane wcześniej spagetti podciśnień sprawa nie jest tak prosta jak dla wersji na jednym ślimaku. Stan wężyków oceńcie sami w sensie czy kwalifikują się do wymiany czy nie - ja nie musiałem wymieniać bo o dziwo nie pokruszyły się w rękach ale skoro i tak kupiłem to częsciowo zostały wymienione. Po pierwsze jak już ściągniemy wszystko co łatwe i szybkie (mam tutaj na mysli obudowe filtra powietrza, rezonator, akustyke, kabel plusowy przykręcony do kielicha) to zanim zaczniecie odkręcać i wyciągać wtryskiwacze ogarnijcie temat odkręcenia "modułu/kanapki" sterowania podciśneiniami czyli to nasze spagetti. Z racji na małą ilość miejsca jedyną drogą jest postępowanie zgdnie z TIS'em i tak jak tam pokazali rozkręcanie tej kanapki warstwa po warstwie. Tam są w sumie 3 plastiki nałożone na siebie i przykręcone do stelaża który 4 śrubami trzyma się pokrywy (2 z 4 śrub są od góry) na którym i z którego wychodzi ten makaraon. Pierwszy od zewnątrz to taka powycinana klapka, następny płyta z uchwytami do czujników i wtyczek a ostani to zbiornik podciśnienia. Jak to odkręcicie dopiero wtedy odkręcicie pozostałe 2 z 4 śrub TORX które trzymają blachę/stelaż na której to wszystko wisi. Bez demontażu tego nie ma możliwości odkręcenia pokrywy zaworów. Nie próbujcie iść na skróty, próbując odkręcić np. 2 warstwy kanapki bez odkręcania pierwszej. To się nie uda i stracicie w ciul czasu pocinając sobie ręce przy okazji :D. Jest tam szalenie mało miejsca i o dziwo robiąc to według TIS'a da się i niczego się nie połamie chociaż wizualnie wygląda to jak nie da się. Składanie tego w odwrotnej kolejności. Opisu co do wyciągania wtrysków i wymiany uszczelki nie będe robił bo to już jak w każdym na jednej turbinie idzie. Pozdro. Jak coś nie jasne to pisać.

Hallo Panowie, odgrzeje trochę kotleta. Czeka mnie dokładnie to samo w zasadzie całkiem niebawem bo mam jeszcze 2 miesiące do wyjazdu na urlop a zawziąłem się że chciałbym to zrobić. Tutoriali na necie brak dla wersji na dwóch ślimakach więc trzeba sobie radzić inaczej. Moje pytanie dla osób które to robiły jest następujące: - jak zdemontować uchwyt z elektrozaworami i zbiornikiem podciśnienia - ile tam jest śrub ? ile trzeba odkręcić. Tam jest tak w cholerę mało miejsca na cokolwiek że głowa boli. To jest jedyna rzecz która pokonała mnie ostatnio jak zabrałem się za wężyki podciśnienia / fakt byłem już zmęczony i trochę się poddałem :D. Poza powyższym pytaniem nic mnie nie przeraża :D

Pobrano wersje EAST, rozpakowano 7zip wersja 15, zainstalowane z kodem lifetime i działa :-). Dziekuje.

Różnica jest taka że ta z linka jest do CIC'a a ta stąd do NBT czyli do takiego nowszego CIC'a po bodajże czerwcu 2012. Oczywiście sprawdzając u siebie w aucie dowiesz się czy masz mapy Premium czy Next - no chyba że z Policji jesteś :-)

Cześć :) możesz podrzucić raz jeszcze tego torrenta :)

jasne ze mozna no ale po co tyle zabawy o 0,5 litra ropy :), no ale jak kto woli. Nie chodzi o te 0.5l paliwa.Chodzi o ekologię :naughty: Nie mam też kominka ani pieca,żeby wykorzystać na rozpałkę... :mrgreen: ja zawsze tą "starą" ropę wykorzystuje do np. mycia części - w kanał nie idzie :P nie mówiłem o wylewaniu 500 ml ropy - jak zrobisz to w miarę szybko to praktycznie nic się nie wyle, w zasadzie ostatnio wymieniałem i też nic się nie wylało. W czasach kiedy pisałem tą instrukcję widocznie kupiłem jakiś inny filtr (długi) i przez to był problem. Teraz ładuje Knechta i jest OK i bez rozlewania :) Nie mniej jednak strasznie mi miło że 8 lat minęło od momentu jak to napisałem a dalej ludziom jest to pomocne ;P

ten schemat ciosa auta i sterowniki takie jak Motronic 3.1 --> jak będziesz miał problem z konfiguracją DIS'a to pisz. http://openlabs.co/files/AlmostFreeADSInterface.png

jutro wrzucę prawidłowy schemat - ten się nie nadaje :)

skąd jesteś ? jak z Wro to możesz podjechać.

Witam Panowie i Panie, dzisiaj podchodzimy do zabawy pod tytułem wymiana tuleji tylnej belki w BMW E39 Touring - wszystkie wersje silnikowe. Temat napewno wszystkim bardzo dobrze znany i o ile tuleje są tanie to z wyminą warsztaty szaleją, palniki, ściąganie całego tylnego zawieszenia i ... wie co jeszcze. Poniżej zamieszam mini-poradnik, własnego autorstwa, sprawdzony na własnej skórze, własnym aucie.. Ale do dzieła. Co nam będzie potrzebne: - 4 nowe tuleje najlepiej firmy LEMFORDER (ja płaciłem 158 zł/szt. i trafiłem na oryginalne BMW ze startym znaczkiem) - podnośnik łapowy (najlepszy bo najwięcej miejsca) lub najazdowy lub od biedy kanał - pas transportowy - WD-40 lub Pure Solze lub inny pentrator - opalarka, zwykła najzwyklejsza jak do okien - *specjalny super hiper "smar" LEMFORDER'a do montażu nowych tuleji ;) - zestaw ściągaczy (widoczny na zdjęciach został wykonany przez moją osobę, z dokładnymi wymiarami i pasuje tylko i wyłącznie to tych tuleji, zestaw składa się ze szpilki od dowolnej długości - ta ma akurat 1m, talerza do wciskania tuleji, talerza do wyciskania tuleji, talerza do wyciskania środka tuleji - opcja, nie został użyty, młotek osiowy, ucho do zaczepienia pasa) ZESTAW JEST NA SPRZEDAŻ OBECNIE. - podnośnik do skrzyń biegów albo coś podobnego, - duuuuuża kobyłka, trójnóg - cokolwiek solidnego o co można zaczepić pas i zaprzeć u góry o auto, - beznzyna ekstrakcyjna lub coś czyścikowatego, - szmatka Lecimy: 1. na początek należy spryskać penetratorem śruby, następnie miejsca gdzie tuleja wchodzi w belkę - z dołu łatwo, z góry trudno, wedle uznania, nie jest to w sumie wymagane jakoś szczególnie oraz jak kto woli to nalożyć na górę tuleji w/w smar Lemfordera. http://imageshack.us/a/img196/7682/v7no.jpg 2. wybieramy sobie najpierw stronę od której chcemy zacząć, przykładowo niech będzie to lewa strona auta i przykładowo zaczniemy od tuleji przedniej. Odkręcamy całkowicie śrubę wybranej tuleji (np. lewa przednia) - tak wygląda zużyta oryginalna tuleja z 10/97 http://imageshack.us/a/img13/7389/e3lb.jpg UWAGA !!! i popuszczamy śrubę tuleji (np. lewa tylna) widząc że cała w tym przypadku lewa strona belki idzie w dół. Śrubę popuszczamy na tyle żeby można było z góry nad tuleje której śrubę totalnie odkręciliśmy nałożyć talerz do wyciskania http://imageshack.us/a/img10/3064/jq4l.jpg UWAGA !!! Ta operacja jest na tyle niebezpieczna że może doprowadzić do śmierci jeżeli nam sanki spadną na łeb zatem w przypadku odkręcenia całkowicie 2 śrub jednej strony a nie daj boże 4. 3. teraz jak już mamy zalożony talerz do wyciskania, od dołu przez tuleje wkręcamy szpilkę z młotkiem osiowym i uchem do pasa http://imageshack.us/a/img16/2089/9q57.jpg 4. teraz montujemy dół układu czyli trojnóg lub cokolwiek innego pod co możemy złapać się pasem i co podeprzemy pod belkę http://imageshack.us/a/img94/5734/tk6h.jpg 5. teraz bierzemy, napinamy całość pasem tyle ile się da tak jak byśmy chcieli już wyrwać tą tuleje, dla przypomnienia: trójnóg zaparty gdzieś o tylną belkę u góry a do niego podczepiony pas a z drugiej strony podczepiony pod ucho na szpilce. 6. bierzemy opalareczkę i przez około 1,5 - 2 minuty grzejemy sobie jedno miejsce w belce - byle aluminiowe, nie trzeba tego wypalać ani żeby bylo czuć gumę, poprostu można ze stoperem w ręku te 2 minuty pogrzać w jednej widoczny punkt (przy tuleji prawej przód uważać na rurę od wlewu paliwa do zbiornika). http://imageshack.us/a/img40/3005/ef6c.jpg 7. po podgrzaniu walimy młotem osiowym i praktycznie za pierwszym razem a jak nie to za drugiem tuleja po kawałku wychodzi z belki :D :D :D - mi się udało jedną wyciągnąć w 3min - odliczając oczywiście czas na przeniesienie konstrukcji. Na poniższym zdjęciu widać też prowizoryczne podparcie trójnoga - nie podpierać na spawach tylko. Jak już idzie można się wspomóc pasem żeby nie hałasować :P http://imageshack.us/a/img43/9561/mcz9.jpg 8. SUKCES, tuleja wyszła, bierzemy benzynkę ekstrakcyjną lub inny czyścik i pucujemy gniazdo tuleji w belce :D:D:D:D:D:D 9. jak już mamy przygotowane gniazdo, bierzemy nową tuleje i smarujemy ją specjalnym super hiper "smar" LEMFORDER'a do montażu nowych tuleji ;) - NIE UŻYWAĆ OLEJU itp http://imageshack.us/a/img818/4465/bwa1.jpg 10. mocujemy ręcznie tuleje w gnieździe na tyle ile rady damy wcisnąć ręką (tylko 1-2cm) pamiętając o orientacji - strzałki na górze tuleji pokazują kierunkiem przód/lub tył auta - generalnie strzałki muszą być równoległe do auta. 11. następnie podkładamy talerz do wciskania (specjalny kształ zapewnia że nie pchamy tylko za metalowy wewnętrzny rdzeń ale również za zewnętrzny metal zatopiony w tuleji http://imageshack.us/a/img822/4974/adxk.jpg 12. teraz podjeżdżamy podnośnikiem do skrzyń, centrujemy i hops - wciskamy do oporu http://imageshack.us/a/img42/385/kb17.jpg http://imageshack.us/a/img825/4166/v5tg.jpg http://imageshack.us/a/img12/5368/7viv.jpg no i tuleja siedzi, załapujemy śrubę i bierzemy się za drugą tuleje z tej samej strony wykręcając całkiem już poluzowaną wcześniej śrubę... Mi ta cała operacja, wymiany 4 tuleji zajęła 2,5h z czym godzinę można odliczyć na szukanie opalarki, wypakowanie auta, wjechanie na podnośnik, mycie rąk itp :D :D :D - samej pracy to może 80 - 90 minut. 13. na koniec, wszystkie śruby dokręcamy momentem 200Nm Pozdrawiam efendi

skoro piszesz że leci z pompy to pompa do wymiany, nie sugeruj się tym że pompa ma 2 lata, ja już się na własnej skórze ostatnio przekonałem o jakości obecnych części, jako przykład: - również pompa wody ale do e34 m50b25, w Wigilie 2012 kupiłem w Intercarsie (bo sklepy czynne do 14 ;) ) i założyłem nowiuteńką pompę Ruvilla z metalowym wirniczkiem, też myślę na lata... minęło 7 miesięcy i któregoś razu patrząć pod maskę patrzę i nie mogę uwierzyć że widzę bicie na pompie wody, luzuje pasek, łapię za koło i targam góra, dół i na boki i luz taki jak w joysticku, po wyciągnięciu okazało się że już był taki luz że wirnik tarł o blok... reklamacja i kasa oddana i teraz pompa SKF siedzi. - inny przykład, opisany przeze mnie na innym forum BMW (5er) to regulator napięcia firmy HELLA, przed wyjazdem na na wakacje profilaktycznie zaglądnąłem w alternator nie mając z nim nigdy żadnych problemów bo kręci się już ponad 21 lat i ponad 400kkm, łożyska wymieniłem bo już można powiedzieć że ich nie było i oceniłem że szczotki oryginalne HELLA Made in Germany są już "małe". Nowy regulator HELLA nie kupiłem w ASO (bo to 450 zł) tylko również w Intercarsie. Był to również HELLA bo nie chciałem zamienników ale "Made in China" - z obudowy identyczny ale jakoś wykonania już była inna. Założyłem również z zamiarem zapomnienia o temacie ładowanie na najbliższe 200kkm i np. 10 lat..... i co minęło 10 miesięcy i niecałe 19kkm i zapaliła się kontrolka ładowania... Wyobraź sobie teraz moje zdziwienie jak się okazało że szczotki starły się do zera niemalże... a te moje "stare małe" to na wzór tych to jeszcze ze 100kkm objadą... oczywiście znowu reklamacja i zwrot kasy a stary regulator przeprosiny i do auta... tak więc jakością obecnych części bym się nie sugerował nawet tych z wyższej półki poza LEMFORDEREM bo to akurat jest konkret.

dzięki Darek, fotek nie trzeba, wierze na słowo, wiem jak wyglada diagnoza auta z 03/93, moje jest akurat z 12/91 ale tak czy inaczej zakładam że wygląda to tak samo. A mi właśnie łączy się tylko z ZKE i ABS - air bag już nie i zegary też nie tak więc stawiam na wiązki :]

to wiem akurat to mam zrobione = brak kolorowych pasków w DIS'ie na tych ustawieniach widzi kolegi E34 '93 w tym tygodniu postaram się przedzwonić dokładnie te kable... bo mówie, w awarie sterownika nie wierze bo w takim razie te 3 inne sztuki też by miały... mało prawdopodobne :) zresztą znalazłem tutaj bodajże też kogoś na forum co miał problem z podłączeniem się do M30 w E34 a z innymi modułami działało, napisałem do niego i w odpowiedzi dostałem właśnie info że to z kablami miał problem po drodze ze złącza do kompa. A powiedz mi jeszcze kolego co u Ciebie w aucie widzi ten DIS prócz silnika, ABS i ZKE ?

kolego nie myl silnika z vanosem z silnikiem bez vanosa bo tam są 2 różne sterowniki... Ty masz DME 3.3.1 a ja mam Motronic'a 3.1 Grzesiu, rozmawiałem z poprzednim właścicielem i mówił że kilka lat temu (3-4) normalnie GT1 widziało auto. A z drugiej strony mógłbyś się rozwinąć na temat tego jak może być uwalony sterownik skoro silnik pracuje ? - uwalona sekcja odpowiedzialna za diagnoze.... co do niepodpięcia do gniazda, skoro poprzedni właściciel się połączył na GT1 a ja na GT1 się nie mogę podłączyć to czy mogę założyć że gdzieś po drodze kable dostały po dupie ? Mam schemat elektryczny i z tego co widzę to kable (fioletowo-biały i prawdopodobnie zielono-biały) czyli nasze RXD i TXD nie są bezpośrednio połączone na zasadzie komputer <--> gniazdo diagnostyczne tylko po drodze są jeszcze połączenia do innych modułów i może tam gdzieś coś poszło nie tak i nie łączy... na tym GT1 (dotykowy ekran, głowica bezprzewodowa) na którym mnie teraz próbowano zdiagnozować był DIS v57 (E60 na pierwszej stronie)... Nie wiem już sam. Chyba muszę się dobrać do tych kabli. no to szczęściarz z Ciebie. Poza tym ostatnio żeby się uświadczyć w przekonaniu zrobiłem na swoim lokalnym forum małą "akcję" serwisową ---> zaprosiłem na darmową diagnozę DIS ludzi z okolic którzy mają ten sam sterownik, przyjechały 3 sztuki E34 z m50b25 bez vanosa i w żadnej z nich nie mogłem się połączyć z silnikiem, podjechał też kolega który ma auto z m50b25 vanos i tutaj połączenie było ok --> w ten sposób wykluczyłem też wadliwe działanie interfejsu. Tak więc jeżeli w 3 pozostałych autach nie udało mi się połączyć z Motronickiem 3.1 to teraz co mam założyć że wszyscy mają uwalony sterownik czy problem z instalacją ? np. złamany przewód czy cuś...

Panowie, czym ruszyć M50B25 lub M50B20 bez vanos'a montowany w E34 i E36 do roku produkcji 09/92. Siedzi tam sterownik BOSCH Motronic 3.1 - proszę nie mylić z 3.3.1 ??? Mam taki silnik z takim sterownikiem w E34, interfejs ADS i: - INPA wiadomo nie działa bo brak skryptów, - DIS v44 nie działa - nie łączy się z DME (wszystko inne bez problemu jak ABS, AirBAG, ZKE itp.) - DIS v57 z kodowaniem v44 nie działa - nie łączy się z DME (wszystko inne bez problemu jak ABS, AirBAG, ZKE itp.) - oryginalny GT1 w warsztacie nie działa - nie łączy się z DME (wszystko inne bez problemu jak ABS, AirBAG, ZKE itp.) w podpowiedziach DIS'a wyczytałem że podobno ten sterownik czyli DME i inne odpowiedzialne za prace silnika np. EML są podpięte do PIN'u 17 w gnieździe diagnostycznym - u mnie brak tego PIN'u. Dodatkowo DIS proponuje posprawdzanie napięć w gnieździe diagnostycznym - napięcia są jak należy... gdzie szukać przyczyny ? Uwalony sterownik pod kątem diagnozy ?

tak jak piszą przedmówcy - umyj środek i szkło od środka i będziesz zadowolony

zgłoś się do TVN Turbo do Tedego - on Ci pomoże.

zmierz opór czujnika pomiędzy 1 i 2 pinem - wartość rezystancji w temperaturze pokojowej powinna wynosić 540 Ohm +/-10% [w temperaturze pokojowej czyli 20-25 stopni] wraz ze wzrostem lub spadkiem temperatury rezystancja będzie się zmieniać i nie jest już specyfikowana. W każdym bądź razie jeżeli w pokojowej będziesz miał to co napisałem to znaczy że czujnik jest sprawny. Chyba że masz wykruszoną izolację przy czujniku lub wtyczce i przez to oberwały Ci się kable w czujniku lub wtyczce i coś nie styka dobrze (tak też bywa z 20 letnimi czujnikami). Zobacz też czy przewód nie jest uszkodzony.

rozumiem że masz miękki pedał sprzęgła, są 3 możliwości - tak jak ktoś napisał: uszkodzony wysprzęglik - tak jak ktoś napisał: za mało płynu - uszkodzony przewód od zbiorniczka płynu do wyprzęglika - uszkodzony przewód od pompki sprzęgła do zbiorniczka - uszkodzona pompka sprzęgła która przepuszcza zamiast trzymać :) będzie ten sam efekt :)

jak chcesz robić najtańszym kosztem to oszczędź sobie wydatków i problemów następnemu nabywcy. Cena części jakie ja poniosłem robiąc przy swoim aucie (wymieniałem wszystko sam): - klocki tarcze przód ATE około 450 pln - klocki tarcze szczęki tył ATE około 450 pln - wahacze poprzeczne przód LEM ~260/szt. - wahacze górne przód LEM ~300/szt. - łączniki stabilizatora FEBI ~40/szt - wymiana sprzęgła z dwumasem (sprzęgło kpl. + dwumas LUK 2000, poduszki pod skrzynie ASO 120, elementy wybieraka) w sumie 2400,

pusty .man nie robi roboty mimo wszystko, w każdym bądź razie co by nie było w poprawnie wygenorwanym pliku LSZ (4kB) z poprawnym codingiem tak czy inaczej nie ma wpisu xenon_test który jest odpowiedzialny za tą chryję :) a tej metody spróbuje

w LCM dla E39 ALSZ/LSZ dla E46 xxx dla E60 (ogólnie w module świateł) wchodzisz w kodowanie i dajesz odczyt S-II jedna z linijek wyświetla Ci 4 pierwsze cyfry przebiegu i jak masz przykładowo 354698 km to zobaczysz 3546... tutaj masz dla LCM http://zapodaj.net/bfb64f3e8dc22.jpg.html a tutaj np. dla zegarów czyli KOMBI http://zapodaj.net/a5a00be286fbc.jpg.html w carsofcie klikasz na special functions --> lcm reading --> read i już Ci się pokazuje...