chris99

Cześć Jeśli już wymieniasz odmę, to przy tych cenach lepiej kupić całą kompletną i masz spokój na minimum 100tyś km. (moja wytrzymała ponad 200 tyś km i cały czas działała bez zarzutu. Sam wkład odmy jest plastikowy labiryntowy, i można go umyć i będzie jak nowy. Ja u siebie co roku sprawdzałem odmę i ją myłem, ale niedawno kupiłem nowa oryginalną i zmieniłem całą - z tym że u mnie w 3.0d nie ma takiego wkładu labiryntowego.

Kompletnie nie znam się na pompach i najprawdopodobniej zawiozę ją do sprawdzenia w przyszłym tygodniu. Da się ją w ogóle naprawić samemu, czy tylko specjalistyczny zakład? Wczoraj wykręciłem zawór regulacji ciśnienia na pompie CR i zaślepiłem otwór blachą aluminiową z uszczelką gumową. Zawór podpiłem poza pompą CR. Ropa wypływa o wiele szybciej i mocniej (w stronę powrotu mocne ciśnienie) ...ale nie wiem na ile to zasługa samej pompy elektrycznej? Sam działałem przy aucie i do końca nie wiem jak jest z tym ciśnieniem - na pewno bez zaworu w pompie jest nieporównywalnie lepiej Sprawdzałem czujnik ciśnienia na listowie i dochodzi do niego napięcie; masa, 5V, 0,5V. Rezystencja czujnika około 750-800. Mam już blokadę zębatki rozrządu na pompie CR i będę mógł ewentualnie wykręcić pompę.

Brat dał do naprawy skrzynię w E61 530d (2004 rok). Mechanik wziął około 500zł i...narobił tyle szkód w aucie, że szkoda pisać i się denerwować. Skończyło się na wymianie skrzyni na używaną z wersji LCI, dwumasy, sprzęgła elastycznego wału - i trzeba było to wymienić samemu aby mieć pewność porządnego montażu. Myślę że używana z gwarancją rozruchową lub naprawa - ale tylko w sprawdzonej firmie.

To nie Bmw robi termostaty, a BEHR Możesz spróbować zareklamować. Brat zareklamował Febi i nie było problemów ze zwrotem (nie działał od początku)

88-92'C to bardzo dobre wartości. Temperatura otwarcia termostatu głównego to 88'C

Najważniejsze że wszystko na dobrej drodze. Napisz co kupiłeś - jaki model.

Pytałem o możliwość sprawdzenia pompy w serwisie gdzie sprawdzali mi wtryskiwacze - chcą 150zł. Powiedzieli że są w stanie sprawdzić. Nie znam się na tym, ale wiele firm oferuje możliwość sprawdzenia pompy, więc jest to pewnie możliwe. Też o tym myślałem, jakie jest ciśnienie na wyjściu które idzie w powrót do zbiornika. Jeśli jest całkiem sensowne, to albo zawór regulacji ciśnienia blokuje na wyjście do listwy CR, albo elektryczna pompa w zbiorniku paliwa jest w stanie tyle napompować. Zapytam ewentualnie o koszt naprawy pompy - choć tu znalazłem sprzeczne informacje; niektóre serwisy twierdzą że moja pompa CP4 jest nienaprawialna, inne że naprawiają (nawet mi taką po naprawie pokazywali). Nie wiem czy ta naprawa nie polegała przypadkiem tylko na wymianie uszczelnień (o ile w ogóle są dostępne). Usłyszałem też w tym serwisie, że te pompy (Bosch CP4) psują się bardzo rzadko. Pompa w serwisie Bmw to koszt ponad 4 tyś zł. To samo od Boscha około 3 tyś (gdy się dobrze poszuka), używka od około 600zł. Ogólnie to najważniejsza jest prawidłowa diagnoza.

Rzeczywiście ciśnienie na wyjściu jest takie, że można zatkać je palcem. Zamówiłem blokadę i chyba wykręcę pompę z zaworem, i zawiozę do sprawdzenia do specjalistycznej firmy. Teoretycznie nie powinno być problemu z wyjęciem pompy...ale bywa różnie. Zastanawiam się jeszcze, czy np uszkodzony zawór na pompie może tak blokować ciśnienie na wyjściu, że prawie wcale nie leci ropa z pompy. Mogę zamówić nowy zawór regulacji ciśnienia na pompie CR, ale może to być chybiony zakup - no bo nie ma pewności co jest uszkodzone: -pompa CR, -zawór pompy CR, -może czujnik ciśnienia na listwie -lub regulator ciśnienia na listwie??? Myślę że dwa ostatnie elementy nie powinny blokować ciśnienia na wyjściu. Na początek trzeba przyjrzeć się dwóm pierwszym rzeczą. Pompa elektryczna pompuje OK, było chyba ok 4 Barów wg Inpy i to być może ona jest na tyle wydajna że niewielka ilość ropy w ogóle się z niej wydostaje na wyjściu. Dziękuję za wszystkie sugestie i podpowiedzi :)

Kompresję sprawdziłem ale nie całkiem fachowo, bo brakowało mi odpowiedniego miernika. Tym którym mierzyłem, to nie dało się go utrzymać przy gniazdach wtrysków, bo ciśnienie chciało ręce pourywać :wink: Dało się utrzymać do 8-9 barów. Z tego co dowiedziałem się od różnych mechaników, to nie zawsze daje się odpalić nowego diesla na plaka / samostart. Słyszałem przypadki że naprawa układu wtryskowego od razu umożliwiła odpalenie - a na plaka wcale się nie udawało... Sitko przemywałem sprayem do czyszczenia (bo co miałem do stracenia) ale wiadomo że może tam być usterka mechaniczna w zaworze. Nie wiem tylko na ile ten zawór może blokować przepływ ropy w kierunku listwy CR, bo to ciśnienie jest praktycznie żadne. Nie mam takiego zaworu na podmianę. Będów zaworu nie ma, ale odpięcie od niego wtyczki od razu powoduje pojawienie się błędu.

Wtryski sprawdzone na maszynie - są OK i nie są przyczyną braku odpalenia auta. Zawór ściągałem już dużo wcześniej i nie znalazłem opiłków i zanieczyszczeń (przynajmniej nie są na tyle widoczne aby je zauważyć), tak samo w listwie CR. Wcześniej miałem małe wątpliwości że mogą być opiłki ale to mogły być zanieczyszczenia z silnika. Wg firmy sprawdzającej(serwis diesli) - gdyby poszły opiłki z pompy CR, to wtryski zostały by uszkodzone lub zanieczyszczone i wyszło by to od razu na stanowisku sprawdzającym wtryski - ale wtryski są bez zarzutu.

:wink: :wink: :wink: Skąd ty bierzesz te statystyki o trwałości rozrządu M57N vs N47-N57 ??? W M57N jest praktycznie taki sam rozrząd jak w innych silnikach z serii M47-M57, a tych praktycznie nikt nie wymienia. Porównanie trwałości i częstotliwości wymiany rozrządu w M47-M57 do N47,N57 jest po prostu niepoważne. Zerwania zdarzają się w różnych silnikach z łańcuchami w M, ale nieporównywalnie rzadziej niż w silnikach N. Prawie wcale nie słyszy się o szuraniach w porównaniu do silników N. Nie wprowadzaj innych w błąd. Nie znam nikogo wśród znajomych którzy wymieniali rozrząd w M (nie wspominając o zerwaniu), natomiast w N - tak...chociaż tych którzy posiadali silniki M jest znacznie więcej. Ja częstotliwość zerwań ocenił bym na jakieś 1:10 na korzyść silników M. To jeden z łańcuchów rozrządu z M57N i pasuje od różnych silników z serii M: http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/8506869-lancuch-rozdzadu Trwałość we wszystkich silnikach M jest raczej zbliżona. O ile wymiana rozrządu w silnikach N przy przebiegu 150-200tyś to już konieczność, o tyle w M robi się to zazwyczaj w okolicach 500tyś lub wcale. Nie mam tu zamiaru nikogo przekonywać na siłę o nieporównywalnej trwałości rozrządów w silnikach M, ale tak właśnie jest... Znów zboczyliśmy z tematu...

Te termostaty tracą z czasem swoje właściwości i nic z tym nie poradzimy. 87'C jest akceptowalne przy stałej prędkości 120km/h i na lekkim minusie na zewnątrz.

Fajna instrukcja - dzięki :) Mam pytanie, którą blokadę pompy kupić, bo mam pewne wątpliwości: - Ta pierwsza to przede wszystkim ściągacz. Czy do tej pompy potrzebny jest w ogóle ściągacz, czy pompa CR powinna zejść z zębatki rozrządu bezproblemowo? - to pytanie raczej do tych którzy ściągali pompę w N47 (a tych jest pewnie niewielu). - ta druga to po prostu blokada zębatki rozrządu w którą wchodzi wałek napędowy pompy CR. Edit. Zamówiłem drugą opcję - samą blokadę. Czy jest jakiś patent, aby sprawdzić sam zawór regulacji ciśnienia na pompie CR?

Dla mnie 320 a 330 to dwa rożne światy - ale nie o tym temat. Jeśli znajdziesz w sensownym stanie i cenie z silnikiem 3.0d, to będziesz zadowolony. Ja jeżdżę z tym silnikiem ponad 4,5 roku i jestem szczerze zadowolony. Silnik bezproblemowy. Stosunek mocy do spalania rewelacyjny. Myślę że E91 dla rodziny 2+1 jest w zupełności wystarczające. Przerabiałem to w E46 kombi i później w E91. Oczywiście że E61 jest większe i wygodniejsze, ale w mojej ocenie zakup tego auta ma sens gdy robi się w szczególności długie trasy, a nie krótki dojazd do miasta i jazda po nim. Ktoś wcześniej pisał o niewygodnych fotelach sportowych w E9x - dla mnie są super i wolę je zdecydowanie bardziej niż zwykłe. Sportowe fotele w E61 są rewelacyjne ale zwykłe też oczywiście są wystarczające do codziennej jazdy.

Witam Przetestowałem wczoraj temperaturę silnika na dystansie 60km. 15km dojazd do miasta (temp doszła do ok 80'C) + ze 4 km po mieście (82'C) i reszta około 40 km S3 z prędkością 110-130 km/h. Na S3 temperatura wzrosła do około 88'C. Później (jak się domyślam) nastąpiło wypalanie filtra DPF i temperatura podskoczyła do 91'C i trwało to przez jakieś 20km. Po wypalaniu temperatura spadła do 87'C, a na zwalnianiu na zjeździe nawet do 84'C. Gdy sprawdzałem temp ze 2-3 miesiące temu, to podczas wypalania filtra dpf temperaturę na S3 miałem przy 120km/h nawet 94'C, po wypalaniu 89-91'C. Termostaty wymieniałem co najmniej 3 lata temu - oryginały z serwisu. Myślę że termostaty na razie zostawię w spokoju i będę sprawdzał temperaturę w trasie co jakieś 2 miesiące. Udanej zabawy Sylwestrowej, oraz wszystkiego dobrego na Nowy Rok 2015 dla wszystkich forumowiczów :D

To się wydaje najbardziej logiczne, no ale nie mam w tym temacie doświadczenia, nie mam też na podmianę regulatora ciśnienia na pompie CR (od M57N, M47N nie pasują). Podpowie ktoś jak ściągnąć/wykręcić pompę CR? Potrzebuję samą blokadę koła zębatego (na rozrządzie), czy ściągacz również? http://sprzedajemy.pl/bmw-2-0d-n47-sciagacz-kola-zebatego-pompy-wtryskowej-nowosc,11453557 http://allegro.pl/blokada-pompy-wtryskowej-bmw-common-rail-i4928989134.html?source=mlt

Sprawdziłem wcześniej ciśnienie elektrycznej pompy paliwa (z baku) i ta rzeczywiście miała w okolicach 4 barów - czyli ok. Elektryczną pompę oraz ciśnienie za filtrem paliwa sprawdzałem już wcześniej, i tu nie było żadnego problemu. Ciśnienie na wyjściu z pompy CR jest tak marne, że napompowanie szyny trwało by wiele czasu, i pewnie nawet akumulator nie przetrwał by tego pompowania. Kręcąc rozrusznikiem nie zauważyłem aby nawet ciśnienie coś drgnęło. To oczekiwane ciśnienie było od 370-410 barów, a to na szynie 0 :( - przynajmniej nie zauważyłem aby coś tam nawet minimalnie rosło.

Ostatnio poświęciłem trochę czasu na szukanie problemu z odpaleniem E81 118d 143KM. 1. Dałem do sprawdzenia wtryskiwacze. Firma która to robiła, stwierdziła że wtryskiwacze na pewno nie są przyczyną problemów z rozruchem. Były małe zastrzeżenia do dawki pilotażowej w dwóch wtryskiwaczach, ale ogólnie wtryskiwacze są OK. Dziś poskręcałem prawie wszystko razem (poza wentylatorem chłodnicy, kolektorem, rurami intercoolera...- ale czujniki podłączyłem do kostek) i była próba rozruchu z podłączoną Inpą. Oto co wyszło po chyba 3 kręceniach po parę sekund: http://zmniejszacz.pl/zdjecie/204/1537009_screenshot.10.jpg Ropa bardzo słabo wypływała podczas kręcenia z pompy CR - można było zatkać to palcem. Niestety nie mam na podmianę regulatora na pompie CR i czy on może blokować wyjście paliwa na szynę CR? Inpa nie pokazała błędów (czy powinien być błąd ciśnienia na szynie CR) Czy wykręcić pompę CR i oddać ją do sprawdzenia, czy coś jeszcze powinienem sprawdzić.

Sprawdź co się zapisało po przekodowaniu pojemności akumulatora, powinno być -b110. Koniecznie trzeba jeszcze zarejestrować wymianę akumulatora np. w programie Inpa, aby było wiadomo że jest nowa bateria (aby prąd ładowania był jak dla nowego akumulatora, a nie jak dla starego). Brak rejestracji ma wpływ na żywotność akumulatora. Jaki wpis co do pojemności miałeś oryginalnie?

Szybkiego powrotu do zdrowia, reszta jest mniej istotna. Auto naprawisz lub sprzedaż to, i kupisz inne.

Ok, dzięki. Nigdy nie miałem konieczności zmiany rodzaju czy pojemności akumulatora, ale kiedyś pewnie takie wskazówki się przydadzą.

Tak jest poprawiony. Co nie znaczy że nie należy go kontrolować i w razie czego wymienic. Ten poprawiony łańcuch został już ponownie poprawiony po 04.2013...więc może dopiero w B47 będzie znacząca poprawa.

Varta jest ceniona, Bosch też wg mnie jest ok (zakładałem 6 lat temu do E46 80Ah i nadal jeździ). Całkiem możliwe że to te same technologie. Zakodowałeś na 90Ah zwykły - tak? Ja pewnie za jakiś czas będę chciał przekodować w E81 z AGM na zwykły (80Ah).

Varta trochę droższa i teoretycznie lepsza. Jaki akumulator miałeś założony w oryginale?

Jeśli było zrobione tak jak fabryka to będzie ok. To jest trudno opisać. W większości przypadków polecam założyć aku taki sam jak był wcześniej zakodowany i tylko zresetować. Druga opcja to po zmianie VO zakodować silnik, cas, jbbf, kombi, dsc do ustawień fabrycznych. Nie sądzę aby radio czy navi miało jakikolwiek wpływ na ładowanie aku -aczkolwiek 100% nie wiem. Teoretycznie masz rację, jednak np Bosch i Varta w swych katalogach do tego silnika (3.0d) jeszcze do niedawna dedykowały tylko akumulatory 95 lub 100AH. Całkiem niedawno wprowadzili 90AH (w przypadku Boscha teraz to S3 90Ah/720A). Jak się dowiedziałem bezpośrednio w serwisie Boscha, to pod zakodowany w aucie 90AH, można spokojnie założyć od 90Ah do 100Ah - jest 10% tolerancji. Ja poszedłem na kompromis i założyłem Bosch S4 95Ah/800A. Robi tak większość klientów Boscha kupując akumulator do tego silnika.