Krzysztof_Toruń

Co nie zmienia faktu, że wymianie klocków powinna zawsze towarzyszyć wymiana "zapalonego" czujnika:). No chyba, że ktoś woli inwestować w nowe tarcze.

jak nie puści zawsze można przejechać papierem ściernym albo druciakiem :)

Poszukaj tutaj. ja nie znalazłem ale może Tobie się uda. http://felgenkatalog.auto-treff.com/

To bardzo oryginalny pomysł z tą pastą do butów. Mi nie podchodzi. Z fotelami jest tak, że albo są nowe i matowe albo mają połysk. Jedno z drugim nijak nie współgra. Świecące fotele świadczą raczej o intensywnym użytkowaniu a nie o nowości.

Yosan JC 2204 i do tego antena sirio mag 100 na podstawie bodajże 16 lub 18 cm. Wiatr jej nie ruszy :) Za alledrogo za zestaw używany na gwarancji (pozostało jeszcze pół roku gwarancji) zapłaciłem ok. 280 zł.

Co do mocy nie mam żadnych obiekcji. Moment wydawał mi się duży ale jak zaznaczyłem w poście : :cool2:Zresztą pewnie ważniejsze jest jak nisko ten moment się pokazuje??

Jeśli pomiar był zrobiony prawidłowo to miałeś bardzo mocną serię, duży bonus od fabryki. Po chipsowaniu też godny wynik. Nie wiem czy nie za godny. Ale niech się wypowiedzą spece :cool2: Spotykałem się z przyrostami na poziomie 215/480. Wklej wykres, sam jestem ciekaw jak to wygląda.

Dlatego gustuję w innych trunkach ;)

Wiem zent, że używają ale akurat w tym konkretnym przypadku co to znaczy lepszy efekt?? Skoro benzyna doskonale i szybko poradziła sobie z kropkami smoły to jak można uzyskać jeszcze lepszy efekt?? Ze sportowym .... :D

Dzięki za wszystkie podpowiedzi. Wiem, że póki co nie ma konieczności kupować Duragloss 601 Polish Bonding czyli parę groszy zaoszczędzone na inny specyfik. A co do smoły to muszę powiedzieć, że bardzo dobry efekt daje benzyna ekstrakcyjna. Sam przetestowałem i poradziła sobie bez żadnych problemów ze śladami smoły bez uszczerbku dla lakieru.

Ja doskonale pamiętam, że masz nadwyżkę ;)

Czyli wszystko się zgadza :mrgreen:

Przygotowałem sobie listę chemi do zakupu: 1. Duragloss car wash 2. APC Megs 3. Glinka Bilt Hamber soft 4. Autoglym SRP 5. Duragloss 111- sealant 6. Duragloss 601 Polish Bonding (zalecany jako idealny podkład pod sealant) Może być ? Co polecasz do plastików (satyna - zabezpieczenie po APC zarówo wewnątrz i jak i komora silnika) oraz do opon??

Bardzo dziękuję za wyczerpującą informację. Wracając jeszcze do Autoglyma SRP albo UDS to rozumiem, że po położeniu każdej z warstw należy karoserię wypolerować i nakładać kolejną warstwę?? Czy po np. 2krotnym nałożeniu SRP można zaaplikować na to jakiś sealant np. Duragloss czy to raczej będzie "masło maślane"?? No chyba, że w ofercie Autoglyma jest jakiś dobry sealant?? EDIT: doczytałem gdzieś, ze w przypadku aplikowania sealantów nie ma konieczności robienia tego w miejscu zacienionym. Jak to wygląda w przypadku Autoglyma SRP albo UDS ??

No włąsnie, Łukasz, napisz jak kształtują się ceny. Jeśli wolisz to pisz na PW. Choć uważam, że podanie cen bez reklamy konkretnych wykonawców nie będzie naduzyciem. Pozwoli lepiej na ogarnięcie tematu.

Ja równiez uważam, że dobrze czyli profi korekta lakieru. Ale w tym kontekście mam pewne wątpliwości dot. dalszeej pielenacji lakieru. Jest oczywiste, że po korekcie i polerce dalsze mycie np. w myjkach automatycznych mija się z celem bo szybko wrócimy do stanu poprzedniego. Oczywiście można myć ręcznie ale nie zawsze jest na to czas a i nie zawsze jest miejsce. No chyba, ze ktoś pod blokiem biega z wiaderkiem. Moje pytanie do fachowców. Czy piany aktywne wykorzystywane na myjkach bezdotykowych swoim składem chemicznym wpływają na szybką degradację ochrony woskiem, sealantem?? Bo jeśli tak to pozostaje tylko markowy szampon, rękawice z MF i wiadra.

to raczej dotyczy samochodów z niemiec jeżdżonych sporo w trasie, jeśli jeżdziły sporo po mieście to może przy 200 tys być ok. 5000h. Z moich obserwacji i rozmów wynika własnie, ze przebieg ok. 200tys. km odpowiada mniej więcej przedziałowi 4-5 tys. godzin. Oczywiście mogą być drastyczne wyjątki. Zakładając, że ktoś większość km zrobił na autostradach i innych schnellwegach to może mieć np. 2500 godz i 200 tys km. A już np. trudno uwierzyć w 5 tys godz. i 100 tys. przebiegu.

Rozumiem Łukasz, że obie odżywki pozostawiają po ich użyciu matową powłokę?

Może gdybyś na to cudo nałożył jakiś dobry wosk to wtedy efekt byłby trwalszy. A tak to przyszła woda i po mleczku.

Po konsystencji. Lubisz się droczyć, czy na prawdę nie widzisz różnicy między nowym olejem a przepracowanym ? Tylko czy wtedy mam zaufać "inspekcji" czyli myśli technicznej stworzonej przez "fabrykę" czy "wymieniaczowi", który bada ten olej organoleptycznie??

Oczywiście każdy może wymieniać olej po dowowolnej ilości przejechanych kilometrów. Wymiana co np. 15 tys. jeszcze nikomu nie zaszkodziła ale nie wiem czy jest sens poprawiac po fabryce. Po to został opracowany system inspekcji, po to została opracowana formuła LL aby z założenia było to bezpieczne dla auta i nie pogarszało jego stanu technicznego. NIe są to przecież oleje mineralne, które faktycznie należało wymieniać co ok. 10 tys lub raz w sezonie. Ale oczywiście każdy sam podejmuje decyzję w tej sprawie.

Ja bym tak ostatecznie aktywnej piany nie skreślał. Według mnie to ona jest właśnie po to żeby ten proch z auta zmyć. A potem już bez większego zagrożenia dla lakieru mycie szamponem. Wyobraź sobie mycie szamponem auta uwalonego piaskiem, błotem, solą itp. Sama woda tak dokładnie tego nie zmyje chyba. Ale zgadzam się, sama aktywna piana to zdecydowanie za mało i umycie nią auta to jakby w ogóle nie myć. :cool2:

Zestawu jeszcze pełnego nie mam ale mam szampon i APC megs i glinkę BH soft. Planuję kupić duragloss polish bonding 601 i na to sealant 611. Ponieważ za korekcję się póki co nie biorę więc to powinno na lakier wystarczyć moim zdaniem. Czy APC w rozcieńczeniu 1:4 poradzi sobie z komorą silnika??

No tego się włąśnie bałem, że jest to proces czasochłonny. Nie podejmę się go raczej z wielu powodów. Pewnie przygotuję auto do korekcji, odstawię na samą korekcję i dalej (cleaner, wosk albo sealant) będe się sam ....... odprężał :) Nie mam ani czasu ani możliwości tak długiej pracy nad samochodem.

OK, bardzo dziekuję za wyczerpującą informację. Mam jeszcze jedno pytanie natury technicznej. Czy po dokłądnym umyciu auta i jego glinkowaniu jest sens brać się za popularne swirle pozostałe w dużej części po automatycznych myjkach metodą ręczną? Dodam, że lakier jest jasny jeśli to ma znaczenie. Uściślając pytanie, na ile jest to praco- i czasochłonny zabieg?