yaz

Przycisku nie trzeba trzymać przez 8sek. Mechanizm działa w ten sposób, że po wciśnięciu np rozwijania przekaźnik wysterowuje silnik rolety przez około 8sek. Roleta oczywiście rozwija się w deko krótszym czasie, ale napięcie na przekaźniku pozostaje przez właśnie te ca. 8sek. Po czym słychać cyknięcie przekaźnika. Analogicznie sytuacja ma się w przypadku zwijania rolety. Z tego co piszesz, stawiałbym na: Opcja 1 - brak prądu i wtedy do sprawdzenia bezpiecznik, lub tak jak epul napisał, pod kanapą czy wogóle zasilanie dochodzi - i to jest wersja lajt. Miernik w dłoń i sprawdź po kolei czy we wtyczce zasilającej roletę jest prąd, 12V powinno być w 3 pinie wtyczki (taki biało-czerwony przewód, dosyć sporej średnicy). Jeżeli prąd jest to wina leży po stronie okablowania i mechanizmu rolety. Po drodze do silniczka rolety masz dwie wtyczki, białą i zieloną wchodzącą bezpośrednio w moduł. Sprawdź czy na teych wtyczkach pojawia się napięcie, jeżeli tak to winowajcą jest moduł. Opcja 2 - uszkodził się właśnie moduł rolety - i to jest wersja hard, wtedy najprawdopodobniej moduł do przelutowania, ponieważ powstały tzw. zimne luty EDIT: pod TYM linkiem masz temat o elektrycznej rolecie. Są też tam moje wypociny o tym jak u mnie nie działał moduł i w jaki sposób go reaktywowałem. W skrócie, jeżeli dostaniesz się do modułu rolety i go otworzysz, zobaczysz TAKIE coś. DWA czarne przekaźniki odpowiedzialne są za jazdę silnika w prawo i w lewo. Na zdjęciu masz zaznaczone miejsca lutowania odpwiedzialne za wejścia/wyjścia przekaźników. Przelutuj je i powinno pomóc. Zanim zaczniesz zabawę z lutowaniem modułu, możesz też sprawdzić czy cięgna się nie zacięły. Miałem też taki przypadek, że wszystko elektrycznie było sprawne, a winowajcami były ramiona rolety, które się "zastały". Przesmarowałem je i pomogło.

Przyczyny szukaj w rolecie. :norty: Daruj, ale jakie pytanie taka odpowiedź. Wysil się deko i napisz coś więcej. Słychać cyknięcie w module rolety po około 8sek. od wciśnięcia przycisku rozwijania czy kompletna cisza? Moduł rolety jest pod półką, ale cykanie z niego słychać nawet z miejsca dla kierowcy. Słychać silniczek po wciśnięciu przycisku rozwijania? Jeżeli tak, może wystarczy "pomóc" rolecie przy rozwijaniu, później przesmarować cięgna i będzie śmigało. Daj więcej informacji.

Kolego, ciężko będzie z fusów wróżyć. Najlepsza metoda to w pierwszych krokach podłączyć się pod komputer i wtedy pole usterek z pewnością się zawęzi. Przy takich objawach może być kilka przyczyn, może przewody, może przepływomierz, może czujnik położenia wału, może....itd

Najłatwiej sprawdzić co cieknie i gdzie cieknie czyszcząc wszystko co jest zachlapane i później obserwować skąd wycieka olej.

Poproś właściciela o vin i wklej go tutaj. Okaże się jakie ma wyposażenie. Tak będzie najprościej. EDIT: Jeżeli mówisz o TYM aucie to było już opisywane na innym forum i to w dodatku niejednokrotnie. TEMAT 1 TEMAT 2 Kontynuacja rozmów z właścicielem do twojej decyzji, jeżeli to jest to samo auto, o które pytasz.

Może trzeba przeczyścić mechanizmy silniczków klap?? Najłatwiej będzie podmienić silniczek od klap nóg z którymś, który działa prawidłowo i wtedy będziesz wiedział coś więcej.

Kolego, po pierwsze, nie pisz wielkimi literami, bo pewnie zaraz jakiś admin Cię doceni za to :D po drugie, zadałeś pytanie na temat modelu e38 w dziale e32 - może to nie jest tak duży problem akurat w wypadku twojej usterki. Co do samej usterki, sprawdziłeś czy przycisk halogenów działa? Może coś się ułamało i nie styka po prostu?

Poczytaj w TYM miejscu. Opis dotyczy wymiany gruszek, ale jest też tam opisana zasada działania tego systemu. Komunikat może wyświetlać się np. z powodu zbyt niskiego poziomu płynu wspomagania lub prozaiczna przyczyna - uszkodzony czujnik tego systemu. Sprawdziłeś czy nie masz wycieków np. z amora, przy gruszkach, etc? Rozumiem, że wszystkie graty masz od nivo? Chodzi mi o to czy ktoś wcześniej np. nie odłączył nivo, bo np. zmienił amory na zwykłe?

Zadanie nie jest trudne, jest trochę machania kluczami, ale da radę samemu to wykonać TU masz fotorelację z e38, ale silnik v8, więc to samo, A TU kilka wskazówek z BKP.

Ttrol, a mógłbyś podlinkować te schematy? Mam instrukcję o dokładce tempomatu, ale może jest gdzieś dokładniej opisane co i jak jeżeli chodzi o ten czujnik sprzęgła, zworkę itd. Chętnie przyjął bym kolejną porcję wiedzy. Z góry dzięki.

Trzeba poszukać na forum. Poczytaj np TU.

A sprawdzales czy nie masz wyciekow paliwa gdzieś po drodze? 20l w mieście to gruba przesada, ja mam co prawda manual ale spalanie jest podobne do wartości jakie podał ttrol. Gdybys miał trudności z kompem to podjędz do mnie, podepniemy i zobaczymy co się dzieje, ale na pewno sprawdzil bym czy paliwo nie ucieka.

Kolego, żeby tylko takie problemy były :D Jeżeli masz zbiornik 102L to wejdzie do niego właśnie tyle Pb. To nie zbiornik na gaz gdzie pojemność zbiornika na dokumentach jest inna niż maksymalna ilość paliwa jaką możesz wlać.

Ten drugi link prowadzi do forum 7er, jeżeli nie masz tam konta to nie otworzysz tego linka. Postaram się podlinkować procedurę regulacji z innego źródła, chyba, że chcesz zalogować się na 7er forum. P.S. ten pierwszy link kieruje do procedury regulacji po angielsku, a nie po niemiecku, aż taki zły nie jestem żeby kazać ludziom łamać sobie język :lol:

Napisz coś więcej, masz tylko dysze w zderzaku, czy coś więcej, np. zbiornik z pompką, przekaźnik?? Węże idą w zderzaku do pompki w zbiorniczku, to jak je tam ułożysz nie ma większego znaczenia, chodzi o to żeby przepływ płynu był niezakłócony. Wpisz jaką masz wersję silnikową, wtedy łatwiej mówić o szczegółach, jak np. różnych zbiornikach na płyn.

Polecam, TU lub w wersji polskiej TU

że zapytam, co ma wspólnego filtr cząstek stałych (w dodatku w benzynie) z klimą??

TU masz fotorelacje z naprawy miecza jak i również dokopania się silnika dmuchawy. Z opisu wynika, że trzeba zdjąć zbiorniczek wyrównawczy, nie jest opisane czy trzeba spuszczać płyn z układu ale na zdjęciu widać rozpięty przewód idący do zbiorniczka. Być może nie trzeba opróżniać układu z płynu, wystarczy tylko opróżnić zbiornik i później go odpiąć. Z reguły kiedy padnie miecz, dmuchawa działa na tylko najwyższym biegu, lub dmucha też po skręceniu pokrętła do 0. W twoim przypadku obstawiałbym silnik dmuchawy.

Co do manetki to powinna działać w 4 pozycjach: 1 - naciskasz manetkę (w kierunku szyby przedniej) - pojedyncze popchnięcie manetki powoduje przyspieszenie o 1km/h, przytrzymanie manetki powoduje sukcesywne zwiększanie prędkości, po puszczeniu manetki dana prędkość jest utrzymywana. 2 - pociągnięcie manetki do siebie powoduje zwalnianie auta 3 - wciśnięcie manetki (tak jak manetki od OBC) powoduje przywołanie ostatnio zapamiętanej prędkości 4 - ruch manetką w górę lub w dół powoduje wyłączenie tempomatu Ktoś kto zmieniał skrzynię nie przejmował się tempomatem, ustawił tryb na N, tak żeby komp myślał, że jest neutral i pozwalał odpalić silnik. Nie znam się na tym do końca ale może komp skrzyni z automata jest nadal w aucie i to on robi całe zamieszanie?? Jedno jest pewne, jeżeli chodzi o kompa tempomatu to jest taki sam między automatyczną i manualną skrzynią biegów, jedyne co jest różne to elementy 9, 10, 13 na TYM schemacie. Skoro masz manualną skrzynię, powinieneś się zaopatrzyć w te trzy punkty. Natomiast sprawa wyświetlania N, czy D na zegarach to wg mnie kolejny temat. Ja prawdopodobnie wymienił bym zegary na wersje z manuala lub/i odłączył bym komputer skrzyni automatycznej jeżeli jest on ciągle u Ciebie w aucie.

Sprawdziłem schematy elektryczne, patrząc na bezpieczniki odpowiadające za usterki, które opisałeś, podobnie jak Ty, podejrzewam, że może być uszkodzony General Module pod tylną kanapą. Większość usterek podanych przez Ciebie dochodzi do konektorów tego modułu. Najprościej jest podmienić moduły i okaże się czy twój jest uszkodzony.

Skąd podejrzenie, że to moduł komfortu?

Podaj vin, to zobaczymy jaka skrzynia była oryginalnie. W przypadku kiedy był automat, a ktoś zmienił na manual, stawiam, że nie doposażył tempomatu w czujnik pod pedałem sprzęgła i z tego powodu tempomat nie działa. Manetka od tempomatu wciska się tak samo jak manetka od OBC.

HDC - cytat z TĄD Kiera -może to być np TAKA Kod S291A - opis rodzaju felg na aucie Alarm - jeżeli masz taką opcję po rozkodowaniu VIN to powinieneś mieć fabryczną instalację alarmową Regulator zasięgu świateł - pokrętło jest koło kierownicy, wygląda TAK, a mieści się po prawej stronie kierownicy na listwie drewnianej, np. TU Silniejsze zasilanie prądem - mocniejszy alternator, z tego co pamiętam 140A vs. 100A przy zwykłym

ASC to Automatic Stability Control ASC + T to jak wyżej + kontrola trakcji, czyli możliwość przyhamowania jednego z tylnych kół, czyli gdy np. masz poślizg jednego z kół tylnych, ASC+T powoduje przyhamowanie tego ślizgającego się koła, a mechanizm różnicowy podaje wtedy większy moment na koło, które ma lepszą przyczepność. ASC+T to swoista ewolucja ASC.

Kolego, daj ludziom poświętować, nie każdy siedzi na forum 24h/dobę :D Co do twoich kłopotów, to: - odpalanie - sprawdź jakie masz napięcie w układzie,może aku słaby, jeżeli aku dobry to sprawdził bym właśnie alternator, czyli po odpaleniu sprawdź prąd ładowania, rozrusznik sprawdziłbym na końcu, może komutator np. szczotki się wytarły. - światła awaryjne, wygląda mi na styk wiązki świateł awaryjnych z wiązka od manetki wycieraczek skoro piszesz, że sytuacja ma miejsce w momencie ruszenia manetki wycieraczek - drgania przy 120km/h - może byc tak jak piszesz, sprawdź czy koła wyważone i czy nie ma luzów w ukł. kierowniczym, ja kiedyś miałem to samo, zrobiłem tzw. doważanie i okazało się, że pomimo tego, że stacjonarna wyważarka pokazywała 0 to na doważaniu wyszło, że jedno z kół było przeważone o 90g! a kierą telepało mało co ręki nie urwało - fotel pasażera, jeżeli słychać silniczek to nie ma zwarcia, stawiam na wyciągnięcie się pancerza z linki idącej do silniczka, musisz dokopać się do silniczka. Dochodzi do niego pręt odpowiedzialny w tym wypadku za jazdę fotela w górę i w dół. Pręt jest najczęściej w czarnej gumowej osłonie/pancerzu, który zakończony jest metalowym pancerzem, ściągasz ten metalowy pancerz i przycinasz ten gumowy jakieś 5mm (nie tnąc oczywiście metalowego pręta który jest wewnątrz), zakładasz metalowy pancerz z powrotem i powinno banglać. - wskaźnik paliwa - sprawdź czy nie zacina się pływak w baku - wymiana oleju - poprzedni właściciel mógł wymienić olej ale nie kasował tzw. inspekcji i dlatego świecą się tylko dwie kreski, podjedź na kompa lub użyj domowego sposobu na skasowanie inspekcji, myślę, że znajdziesz ten sposób na forum - co do skrzyni to ekspertem nie jestem ale zawsze na dzień dobry sprawdził bym olej i ew. wymienił. W wielu sytuacjach pomaga - centralny zamek, wygląda mi na to, że np. drzwi pasażera mogą być rozpięte elektrycznie z centralnym, tzn. kostka elektryczna drzwi jest wypięta, albo gdzieś po drodze wiązka jest uszkodzona. Do zamka nie dochodzi napięcie w momencie kiedy wyzwalasz cantralny zamykając auto i dlatego drzwi się nie blokują. Może być też tak, że np. elektrycznie jest ok, tylko jakiś pręt odpowiedzialny za ryglowanie drzwi spadł z mocowania i pomimo, że zamek reaguje prawidłowo elektrycznie to mechanicznie już nie. Sprawdź czy w momencie zamykania/otwierania centralnego przy drzwiach pasażera słychać mechanizm centralnego zamka, jeżeli słychać to sprawdź zamek pod względem mechanicznym - pręty/cięgna itp. Co do drzwi kierowcy to podobna sytuacja ma miejsce kiedy próbujesz otworzyć auto awaryjnie. Kilku kolegom grzybek właśnie nie wyskakiwał do końca, może trzeba psiknąć np. WD40 i będzie lżej chodził i wyskakiwał prawidłowo. To tak na szybko ode mnie.