tomaszj1990

Tak zrobię. Olej 5w30 jest na tyle rzadki, że bez rozgrzania też dobrze spłynie. Jak pisałem mało prawdopodobne jest, że płyn dostał się do kanałów olejowych, ale lepiej dmuchać na zimne. Po zdjęciu podstawy wyleciało jeszcze sporo płynu który spłynął w dół po silniku.

Dzięki za odpowiedź. Co do mojego kombinowania to miałem wątpliwości (nie jestem mechanikiem, ale staram się wszystko sam ogarniać) czy przy tej wymianie w jakiś sposób nie zapowietrzy się wymiennik woda olej, przez co dłużej będzie budowane ciśnienie oleju przy pierwszym rozruchu, nie chcę przytrzeć silnika. Co do momentów znalazłem w ista- podstawa do bloku 22 nm, wymiennik do podstawy 8 nm. To teraz jeszcze pytanie co lepiej zrobić, wymienić olej przed pierwszym odpaleniem, czy odpalić na starym oleju, trochę go rozgrzać i dopiero zmienić??

Jak w temacie potrzebuję porady co do zmiany uszczelek w podstawie filtra oleju. Przez małe pęknięcie uszczelki dość intensywnie wypływał płyn chłodniczy i ściekał po silniku. Pytanko czy dobrą praktyką będzie po zamontowaniu podstawy z nowymi uszczelkami zalać trochę oleju od góry przez filtr, a następnie odpiąć wtryski ewentualnie czujnik położenia wału i pokręcić rozrusznikiem aby nabiło ciśnienie oleju czy w przypadku tego silnika nie ma to większego znaczenia i mogę normalnie odpalać?? Przy zdejmowaniu podstawy jest małe prawdopodobieństwo aby płyn dostał się do kanałów olejowych, ale tak czy tak planuję rozgrzać troszkę olej i go wymienić plus nowy płyn chłodniczy. Za wszelkie wskazówki będę wdzięczny. Podstawa zdjęta czekam do poniedziałku aby to poskładać. Druga sprawa może zna ktoś z forumowiczów momenty dokręcania podstawy do bloku oraz wymiennika do podstawy filtra? Znajdę je w ista??

Pierwsza rzecz naładować konkretnie akumulator, albo wymienić na inny, druga rzecz odpalić procedurę odpowietrzania z isty na co najmniej 3 minuty, i po tym czasie próba odpalenia, może kręcić nawet 20-30 sekund zanim załapie. Wiem po sobie, że nawet kilkukrotne a krótkie kręcenie nie ma sensu, bo nie zdąży wytworzyć odpowiedniego ciśnienia do odpalenia. Przed tym wszystkim kasowanie błędów. Jak nie pomoże spróbuj odpiąć kotkę od zaworu ilości paliwa na pompie cr i wtedy zakręcić. Ewentualnie podczas kręcenia rozrusznikiem poluzować nakrętkę przewodu wysokiego ciśnienia przy którymś wtryskiwaczu, jak pojawi sie paliwo, wtedy zakręcić nakrętke i próbować odpalić. Co do samej pompy w baku nie pomogę bo nie miałem takich problemów

8 lat jeżdżę M57 z dpf i na przeglądzie nigdy nie był poruszany jego temat, chyba zależy od diagnosty. Najszybciej sprawdzisz czy jest dpf zerkając na końcówki wydechu- powinny być niemal idealnie czyste wewnątrz.

Dodam tylko od siebie, że wystarczy zdjąć wężyk podciśnienia od egr i jeśli dźwięk ustanie to jak wyżej kolega pisał winny jest zawór sterujący od podciśnienia egr. Pęka w nim gumowa membrana i wydaje taki dźwięk lub dźwięk "kaczuszki".

Skoro na wolnych obrotach doładowanie spada do okolic około 800 mbar to wygląda to tak jakby klapa gasząca się przymykała. Przyjrzałbym się temu. Takie wartości doładowania czyli okolice 800- 900 mbar mam podczas wypalania dpf jadąc równo bez gazu, wówczas gdy klapa gasząca się przymyka aby podnieść temperaturę spalin. Jeśli jest klapa gasząca to odpiąłbym wtyczkę i zobaczył co się dzieje.

A nie mówiłem?? Jak rozbierałem u siebie mechatronikę to pamiętam, że pomagałem sobie lekko płaskim kluczem robiąc dźwignię aby dobrze docisnąć tulejkę, z racji, że mało tam miejsca a nie chciałem odkręcać mocowania skrzyni i poduszki. Najważniejsze, że problem rozwiązany.

Tak na przyszłość termostaty BEHR dają rade.

Wrzucam linka do filmu :

Jeśli jesteś pewien, że termostat główny i egr są ok to zostaje tylko wymiennik ciepła od skrzyni. Przy jego wejściu jest taki plastikowy króciec, trzeba wyciągnąć zabezpieczenie i wyjąć go. Zdarza się, że w tym króćcu łamią się takie plastikowe prowadniki po których chodzą tzw. "grzybki" od termostatu w wyniku czego stają bokiem. Ja mam ten króciec założony aluminiowy. Ktoś chyba z tego forum dorabiał takie króćce, a jak nie chcesz się w to bawić to dołóż dodatkowy termostat, szczegóły znajdziesz na forum i yt.

Było coś robione ze skrzynią przed wystąpieniem problemów? Jakaś wymiana oleju wraz z "przelotką" od złącza elektrycznego skrzyni?? Może nie do końca dobrze jest wciśnięta i występuje jakiś nie kontakt w kostce. Piszesz, że oleju w kostce nie ma, a co z samym jej wpięciem? Zabezpieczenie przekręcone do końca? Do wymiany przelotki trzeba by zdejmować miskę, i tam jest takie białe zabezpieczenie, którego teoretycznie nie da się wcisnąć jeśli przelotka nie znajdzie się na "swoim" miejcu ale różne cuda się zdarzają. Więc warto to sprawdzić, zanim zaczniesz szukać nowego sterownika.

Odepnij na chwile wężyk podciśnienia z egr podczas pracy silnika. Jeśli dźwięk po chwili zniknie to znaczy, że uszkodzony jest przetwornik ciśnienia, który steruje egr-em. Pęka w nim taka gumowa membrana i to ona wydaje podobne dźwięki jak ten z filmiku. Do jego wymiany musisz raczej zrzucić kolektor dolotowy, przy okazji warto zmienić też wężyki podciśnienia jeśli są jeszcze fabryczne.

Winny jest termostat wymiennika ciepła skrzyni biegów. Jest tam taki plastikowy króciec i często jest tak, że łamią się takie plastikowe prowadniki tego króćca po którym chodzą "grzybki" termostatu. Jak się złamią to grzybki stają bokiem i auto się nie dogrzewa. Kilka lat temu kupiłem taki króciec aluminiowy od kogoś chyba nawet z tego forum kto sam te króćce dorabiał. Zero problemów z dogrzewaniem. Albo innym sposobem jest właśnie dodatkowy termostat.

Jeśli tył to dodałbym szczęki hamulca ręcznego w tarczo-bębnie do sprawdzenia.