Fuser

Sprawdzić jak się zachowuje ciśnienie na szynie w momencie gdy falują obroty. Zakładka Analog1 wartość Raildruck. Może to być trudne do uchwycenia jeśli występuje nieregularnie. Możesz też na pałę od razu wymienić styki we wtyczce czujnika ciśnienia na szynie. Jest od strony podszybia. Raczej trzeba zwalić kolektor, bo kable krótkie. Zwykle ta wtyczka jest objawem szarpania obrotów.

Ciśnienie na szynie CR powinno być 350-360 bar stabilne. Nie mogą wartości skakać.

Ta rura ma wysysać opary oleju, które przechodzą przez odmę. Jak odma już nie wchłania to olej idzie w turbo co się objawia chmurą przy dużym obciążeniu. Filterek teoretycznie powinien wytrzymać 30k, ale widzę, że te za 20zł już po 15k km mają dość. Nie mam pojęcia czemu miałby służyć taki patent, nie kojarzę też w pobliżu śruby pod ten klucz.

To jak już ją zdjąłeś i w tym króćcu pod filtrem jest olej to należałoby filterek odmy zmienić. Tak piszę, bo właśnie u siebie muszę zmienić, bo już za dużo oliwy.

Zobacz co jest na prawym. Ja mam na lewym i prawym jakiś moduł.

To przypadkiem nie jest rura, która idzie od odmy do turbo ? Pod filtrem powietrza w kształcie S ?

Zastosowałem metodę rzeźnika, tzn. kupiłem używaną półeczkę z gniazdem zapalniczki i przykręciłem do niej uchwyt śrubką M3. Z pozycji kierowcy śrubki nie widać. Zawsze mogę przywrócić poprzednią konfigurację zakładając oryginalną półkę.

Kolego to jest dział E39. Trochę inne auto... Szczotki są pewnie z regulatorem jako jeden element, ale przy 400k km to pewnie i łożyska powiedziały "pa pa". Jak masz ładowarkę, która nie zabrania ładowania na aucie to można. Jak nie naładujesz to aku tez będzie do wymiany. Bardziej wcześniej niż później.

Łomatko :duh: Dawno temu jak miałem dużego fiata to w trasie przestał palić jeden cylinder. Wykręciłem pierwszą z brzegu świecę, a tam podkładka wbita między elektrody. Akurat miałem świece trzyelektrodowe więc przerwy były od czoła. Kilka dni wcześniej zakładali mi gaz :D Po prostu cud, że się tam wpasowała, ale, żeby nasadka w turbinie ???! Dobrze, że młotka nie zostawili... Nie wiem jak miałeś wcześniej, ale u mnie poniżej 2 tys. to szału nie ma. Zanim turbo się wkręci to czas mija. Bezwładność robi swoje.

Pod sklepem ???! :jawdrop: Szacun !

Sprawdź jeszcze doładowanie turbiny pod obciążeniem i mierz te parametry programem TestO. https://e46garage.pl/jak-zrobic-log-dynamiczny-bmw-program-testo/

Dla pewności odkręć górny korek i zaciągnij strzykawką. W E36 były te same roczniki z różnym olejem i ja akurat miałem czerwony.

Bardziej istotne jest porównanie danych oczekiwane/aktualne, ale ja bym przepływkę zostawił na koniec. W jakim stanie EGR ?

I tę jedną zostawiłeś używaną ? Ciężko idą śruby ? Na kobyłkach dam radę ?

Na stronie castrola dobierzesz typ oleju. Jeśli jest zalany czerwony to jest ATF.

Trochę mało. Sprawdź co się dzieje z ciśnieniem na szynie.

Kto wymieniał samodzielnie przednią piastę ? Faktycznie da się to zrobić giętym kluczem jak na filmie ??? Podobno te śruby strasznie ciężko idą, bo są poskładane na klej, no i widać, że bez wysuwania amortyzatora jedna śruba zostaje stara.

realoem.com i będziesz wiedział jaka pompa do czego pasuje.

Jakiej pojemności jest ten drugi akumulator ? Możesz mieć zarżnięty rozrusznik. Zmierz napięcie na akumulatorze w momencie gdy druga osoba odpala auto. Nie widzę jednak związku z brakiem ładowania chyba, że alternator posypał się w tym samym momencie. Alternatory zwykle wytrzymują około 300k km przebiegu.

Zaczynasz od najprostszych rzeczy czyli nie podmiana aku tylko miernik w łapę i sprawdzasz jakie jest napięcie ładowania, a skoro pali się kontrolka to domyślam się, że ładowania brak. Zmierz bezpośrednio na akumulatorze oraz na terminalu przy silniku. Obstawiam zużyte szczotki alternatora choć jest szansa, że masa gdzieś nie łączy, zwykle przy aku do karoserii.

Uchwyt wchodzi bez problemu, nie muszę nic ściągać. Wziąłem taśmę scotch, ale mimo odtłuszczenia półki kompletnie się jej nie trzyma. Do uchwytu tak, ale od półki odchodzi od razu. Uchwyt jest z plastiku ABS. Nie wygląda, żeby był lakierowany. Wyblakł sam plastik ?

A sprawdź choćby na stronie castrola to zobaczysz jakie płyny spożywa dane auto. Zaciągnij strzykawką i jeśli jest klar to zostaje, a jak masz żur to do wymiany.

Krzywe tarcze/piastę to przecież sam sprawdzisz. Wystarczy czujnik zegarowy, a nawet bez niego, podnieś przód i sprawdź czy koła się swobodnie obracają. Jak nie, to jak bardzo haczą przy obrocie. Nawet podczas jazdy puść kierownicę i przy delikatnym hamowaniu poczujesz czy ściąga na stronę. Jeśli tu wszystko jest cacy to najprawdopodobniej masz miękkie/zużyte tuleje w przednich bananach - złap ręką i spróbuj skręcić w nadgarstku jakbyś wkręcał śrubę. Twarde tuleje się nie poddadzą. Nie ma innej możliwości bicia kierownicy: 1. Źle wyważone koła. 2. Krzywe tarcze lub piasty. 3. Zmiękczone tuleje wahaczy.

ELM nie będzie działać, ale INPA łaski nie robi. Kabel jest bardzo dobry, chiński :D mam taki sam tyle, że moje auto to polift. Przypadkiem nie masz drugiego złącza w schowku pod kierownicą ? Tu jest instalacja INPA, która u mnie działa. https://e46garage.pl/bmw-inpa-2020-5-0-6-ncsexpert-4-0-1-ediabas-7-3-0-spdaten-v67/

Pokaż zdjęcie tego kabla co nie działa. Pasoft też się przydaje, ale to inny interfejs i nie da rady zrobić tym diagnostyki live data.