aadam75

skorzystaj z tej wiedzy: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=103&t=358838

Mam ponad 260 tys. i mam zrobiony podobny serwis, czyli wahacze, półosie i geometrię, test amorków. Też mi ściąga auto na autostradzie na prawo. Temat znany nie tylko nam, i jest na forum długi wątek o tym. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=103&t=312356&hilit=%C5%9Aci%C4%85ga Jest na to ponoć procedura PUMA polegająca na obróceniu amorków o 180 st. To likwiduje ściąganie. Amorki zapewne masz sprawne jak ja. Jak to zrobisz ze skutkiem pozytywnym daj znać.

Jakie masz objawy zużycia, że wymieniasz? Przebieg jakiś znaczący? Czy po może na testach pokazało zużycie? Mam tą samą wersję i też się zastanawiam ile pożyją przednie amortyzatory.

Jeśli zależy ci na poprawie ilości światła i zmianie barwy na zbliżoną do LED to zrób mały upgrade. Ja w lampach skrętnych ksenon wymieniłem klosz na nowy, wyczyściłem optykę, soczewki itp, oraz zainstalowałem nowe żarniki https://hidretrofit.pl/sklep/zarniki-nextgen-d1s-5500k/. Efekt - to 30-40 więcej światła, oczywiście nie robiłem tego sam, tylko firma tym się zajmująca. Koszt ok. 1500 zł. Polecam taki manewr.

Zaobserwowałem u siebie dokładnie te same odgłosy. Słychać tylko na śniegu przy "bączkach". 3 lata temu stukało jakby bardziej, potem wymieniałem olej w VTG i teraz stuka mniej. Myślę że to jednak xdrive niedomaga, tak logicznie.

Mój 9 letni fabryczny AGM 105Ah raczej nie przetrwa zimy. Wybaczam mu, bo to zacnie. Pojawił się błąd 48279B, czyli napięcie poniżej 9V, przy rozruchu. Mogę naładować go tylko do 50%, a prąd ładowani bardzo szybko spada. Pytanie, jaki polecacie akumulator AGM 105Ah, a przy okazji do kupienia najlepiej w Trójmieście.

Jeśli rzeczywiście nie da się tego odkręcić to: 1. Kup nowy dekielek w ASO, 2. Obejrzyj jego konstrukcję od środka 2. A potem w tym pękniętym wywierć lub wypal lutownicą dwa otwory na krawędzi 4. Użyj narzędzie, szczypiec kombinerek i siłowo odkręć wykorzystując otwory 5. Jeśli nie pójdzie to pozostaje demontaż zderzaka i lampy Powodzenia

Może to jakoś naprowadzi na rozwiązanie. Silnik co prawda 2.0, ale też z dwiema turbinami. Mi się udało usunąć problem. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=103&t=379184

Przy głębszej weryfikacji pojawia się w tej apce opis ENG+RUS+GER, taka mieszanka. Kiepsko to wygląda. Mam wrażenie, że ktoś chciał zrobić coś a'la Bimmercode. Ja nie mam odwagi tego testować u siebie. Skasowałem i nie zachęcam do używania na tym poziomie. Może w przyszłości.

Parami zawsze obligatoryjnie. Ja też chciałem się pozbyć 4300K i znalazłem na próbę https://hidretrofit.pl/sklep/zarniki-nextgen-d1s-5500k/ Używam już ponad rok i jak na moje pomiary luxomierzem i w rzeczywistym odczuciu świecą ok 30-40% jaśniej i mają białe światło 5500K. Przy porównaniu na drodze wyglądają jak barwa świateł LED np Passata B8. No i cena jest atrakcyjna.

Dzięki również. Mapy west załadowane do auta.

Poradziłem sobie z tematem. Wymieniłem przetwornik ciśnienia od sterowania turbo, oraz przy okazji wyczyściłem kolektor dolotowy i czujnik MAP (był przypchany), wcześniej wymieniłem wszystkie wężyki podciśnienia. Teraz mam podciśnienie w układzie -85kPa, czyli jak ktoś woli -850 mbar, czyli książkowo. Ale nie mam pewności co na 100% było przyczyną. Przy okazji miałem okazję szczegółowo zapoznać się z newtis :D i sprawdzić wszystkie sterowania siłowników (gruszek). Teraz doładowanie wstaje natychmiast i osiąga w maksie nawet 3400 mbar Czujnik MAP nr 14 http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/F11/Europe/525d-N47S1/2011/browse/engine/intake_manifold_agr_with_flap_control/ I przetwornik nr 1, ten od prawej http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/F11/Europe/525d-N47S1/2011/browse/engine/vacum_control_engine_turbo_charger/

Mam następujący przypadek. W czasie spokojnej jazdy wskoczylo info Jedź wolno itd.. oraz błąd 244C00. To ogólny błąd układu podciśnienia. Jestem w trakcie sprawdzania i wygląda to tak. 1. Wymieniłem wszystkie wężyki podciśnienia. 2. Sprawdzilem trzy elektrozawory i są ok, przełączają i są szczelne. 3. Sprawdzilem dwa przetworniki ciśnienia i tu mam chyba uszkodzenie, bo przepuszczają ciśnienie i nie trzymają podciśnienia. 4. Sprawdziłem siłowniki, te plastikowe, od egr, obejścia u sterowania turbo - są trzy i wszystkie pracują. Strzykawką robie próżnię i potem tłok cofa się samoczynnie. Podobnie jak siłownik od wastgate, choć skok jest tu mniejszy. 5. Sprawdzałem duży silownik, ten gorny od głównego sterowania turbo i zachowuje się dziwnie. Niby pracuje i steruje jakieś 1,5 cm gora dół, ale strzykawką się nie cofa po zrobieniu próżni. I tu pytanie czy tak ma być. Może ktoś ma z was taką wiedzę. Proszę o jakieś wskazówki.

Stawiam na zacięty EGR. Silnik się dusi, niby kręci i gaśnie. Znam to z autopsji. Czyszczenie EGR lub jego wymiana. Ja na trasie poradziłem sobie z tym zdejmując plastikową osłonkę i śrubokrętem rozruszałem krzywkę od EGR.

Są równolegle prowadzone dwa przewody, chyba zielony i brązowy. Przepala się jeden.

Raczej wiem co mam :lol: . A mam to https://i.ebayimg.com/00/s/OTYwWDcyMA==/z/zn4AAOSw3JxcpAtA/$_10.JPG

Bez wyciągania fotela. Mam comforty, więc wyjąłem zaślepkę pod fotelem, potem odkręciłem wysuwane podparcie ud, wypiąłem kostkę i wyjąłem drugą zaślepkę spod niej. Bierzesz wąskie kombinerki i zdejmujesz spinki od poszycia. Odchylasz i widzisz przypalony przewód. Ja nic nie musiałem wycinać. Polutowałem, założyłem koszulkę termokurczliwą i podkleiłem izolacją z takim meszkiem. Test wykonałem za własnej skórze. Poskładałem i już. Zdjęć nie robiłem.

Nie czekając na informacje dziś naprawiłem grzanie maty siedziska. Trwało to z 40 minut, a miałem dokładnie taki sam przypadek przepalenia jak na zdjęciach. Naprawdę prosta sprawa, polecam. Od 4 lat nie działało, a od teraz mam znów grzanie :lol:

Też byłbym zainteresowany technologią naprawy i efektem długotrwałym. Proszę o info na priv jeśli możesz.

Jak miałem również wymienianą z AC szyby na oryginał, wersja z kamerą, solar, HUD. Chcieli założyć zamiennik ale im się w transporcie porysował. Drugiego w kraju nie było, a czas leciał więc założyli oryginał. Co do powłoki solarnej to mam inne odczucia. Polecam, bo jak jedziesz pod słońce, które świeci na klatkę, brzuch czy ręce to nie czuć w ogóle że się przegrzewasz. Zatrzymuje naprawdę sporo promieniowania podczerwonego.

Odkopuję z pytaniem o polecany warsztat w Trójmieście do zrobienia geometrii w F11 xdrive, standardowe zawieszenie. Jakieś miejsca przetestowane?

Robiłem taki zabieg w zeszłym roku. Korzystałem z preparatu do czyszczenia DPF Wurth. Silnik był ciepły, więc wypiąłem wężyk od podciśnienia, podałem cały środek, potem krótki dojazd do ekspresówki i uruchomiłem procedurę wypalania. Pojawił się biały demek z rury. Po wypalaniu lekko wzrosła pojemność DPF na sadzę. Popiół ciągle wzrasta powoli, powoli. Popiołu raczej tym nie usuniesz. Obecnie cały czas jest ok. Dystanse między wypaleniami mam od 250 km w mieście do 900 km na tasie. Przebieg 257 tkm, wydech czyściutki jak z fabryki.

Jednak trochę łatwiej. Wyciągasz listwę ozdobną, ciągnąc od drzwi, odłączasz StartStop, listwę wywijasz na deskę. Potem 2x torx od spodu wyświetlacza i uwalniasz ramkę z LCD. Odpinasz od niego dwa kabelki. Sam wyświetlacz w ramce trzymają 4 malutkie torxy i tyle. Oczyszczanie LCD i klejenie folii. Wyszło bardzo estetycznie. Całą operacja 45 minut.

Czy demontowaliscie ramkę z nawigacji do wklejenia folii? Nie pytam tu o wyciągnięcie wyswietlacza z całą ramką w celu lepszego dostępu. Mam pytanie od sprzedającego bo proponuje wówczas większy rozmiar o 2 mm.

Używam apki od ponad półtora roku i oczywiście 99% zadowolenie. Mam jednak pytanie do autora. Kiedy będzie odczyt modułu DSC dla wersji F. Kiedyś na początku pytałem i było w planach. Jak po roku zaawansowanie? Byłoby kompletnie, tym bardziej że ostatnio dodawane były nowe moduły do diagnostyki. Pozdrawiam