pawelj5

To że sonda jest oryginalna nic nie znaczy skoro pracuje w aucie od roku. Mi ostatnio NGK padła po przejechaniu 6000km. Jedź na diagnostykę.

Wymiary dla wszystkich wersji nadwoziowych E36 są takie same. Wyjątkiem jest model Compact, ale różnice są w zasadzie tylko w tylnej partii nadwozia. Jedyna różnica między sedanem a coupe jest taka, że coupe nie ma punktów pomiarowych dla zawiasów na słupku środkowym. Poniżej wymiary przodu auta z podaną odległością między środkami otworów w kielichach ( nie mylić z odległością między tłoczyskami amortyzatorów, ta może być różna w zależności od stopnia obniżenia i obciążenia auta więc nie może być brana pod uwagę jako punkt pomiarowy ). http://img191.imageshack.us/img191/2946/clipboard01vm.jpg

Do tego co napisał kolega wyżej dodam że spalanie gazu to 10-15% więcej niż benzyny + trochę benzyny na rozgrzanie silnika. Moje spalanie to 10l/100km LPG w trasie i 11-13l/100 LPG w koło komina. Do tego przepalam benzynę na rozgrzanie silnika za 30zł/miesiąc latem i 100zł/miesiąc zimą.

Na 6 cylindrze ciśnienie ok, więc raczej wszystko dobrze ustawione. Na pozostałych cylindrach ciśnienie za niskie. Albo zawory są nieszczelne, albo szklanki popychaczy są za mocno wypełnione olejem i podpierają zawory. Możesz spróbować wziąć auto na hol. Jeżeli to wina popychaczy to pod wpływem wyższych obrotów powinny się ułożyć.

Zarówno 1.8IS jak i 2.0 są godne polecenia. Osiągi podobne, ale za 2.0 przemawia dźwięk pracy silnika, 1.8 pracuje jak każde inne auto 4-cylindrowe. Widzę że zastanawiasz się nad autem z gazem. Ciężko trafić taki który będzie godny polecenia. Gazownie przeważnie zbudowane są z kiepskich podzespołów. Kup bez LPG i zamontuj nowy na dobrych podzespołach. Koszt montażu dla silnika 6 cylindrowego będzie ok 20% większy. Ogólnie koszty eksploatacji będą podobne.

Tylko sekwencja. Ale są różne podzespoły i w zależności od ich doboru będzie zależeć o ile więcej będzie palić gazu, kultura pracy silnika i przede wszystkim czy będziesz miał w przyszłości problemy z tą instalacją. Zajrzyj na forum które polecił kolega wyżej. 2100zł to będzie najprostszy zestaw. Pamiętaj że najważniejsze są wtryski. Z własnego doświadczenia polecam wtryski Hana H2000, reduktor Zavoli, elektronika Stag 300, butla w miejscu koła zapasowego, zawór tankowania pod klapką wlewu benzyny. Do tego potrzebny jest jeszcze dobry warsztat w którym zamontują to dobrze i estetycznie. Za 2100zł dostaniesz najprostszy zestaw.

Kolego, jaka kompresja?!

Pod wtyczkę, czy też kable które idą do cewki podłącz żarówkę 12V 5W. Na włączonym zapłonie zakręć wałem korbowym przy użyciu klucza. Jeżeli sterowanie jest w porządku to żarówka będzie się zapalać przy położeniu wału odpowiadającemu zapłonowi. W takim wypadku winna będzie cewka. Jeżeli żarówka nie będzie się zapalać to znaczy że komputer nie daje sygnału na cewkę. W tym przypadku przyczyn tego stanu może być sporo.

Jaka cena taka jakość. Tanio kupisz - dwa razy kupisz. Tania chińszczyzna jest tania, ale rzadko kiedy dobrze pasuje. Trzeba było przymierzyć i odesłać na reklamację. Po usunięciu przesłonek już na to za późno. Zostaje rzeźba. Nie widzimy dokładnie w czym problem, więc musisz sam pokombinować.

Pas tylny się spawa. Stary najlepiej wyciąć, będzie łatwiej wszystko spasować. Jeżeli układ wydechowy pracuje głośno, a do tego diagnosta wykona analizę spalin to może być ciężko z przeglądem. Bez katalizatora nie ma szans na spełnienie norm emisji spalin. Co do szarpania to sprawdź dokładnie rurę gumową łączącą kolektor ssący z przepływomierzem. Często lubią ze starości pękać i dostaje się tamtędy lewe powietrze.

Myślę że najlepszym sposobem diagnostyki silnika jest podgląd parametrów w czasie jazdy. Samo podłączenie pod komputer i odczytanie kodów błędu to za mało. Trzeba mieć laptopa, interfejs i oprogramowanie. Trochę to kosztuje, ale jest tańszy sposób który sam często stosuje. Trzeba podpiąć multimetr pod sondę lambda i sprawdzić jej wskazania podczas jazdy. Trzeba sprawdzić jakie napięcie pokaże przy obrotach na których słabnie, ale ważne żeby podczas normalnej jazdy napięcie wahało się w przedziale 0,10-0,80V. Miałem kiedyś przypadek że sonda pracowała w przedziale 0,30-0,50V. Wydawało się że wszystko ok. ale silnik nie pracował poprawnie. Dopiero kiedy sprawdziłem jej pracę na oscyloskopie dotarło do mnie że sonda działa odwrotnie i podaje wyższe napięcie przy uboższej mieszance. Opisany powyżej sposób pracy sondy nie powodował powstania kodu błędu.

Na prawdę dobry = na prawdę drogi. Jeżeli zależy Ci na najwyższej jakości usług polecam ASO.

Jeżeli masz luz na tym przegubie kulowym to jest on elementem wymiennym. Kup drążek kierowniczy i po problemie. Jeżeli jednak luz jest na listwie zębatej i chodzi ona góra-dół to niewiele zdziałasz, ale możesz spróbować sposobu podanego przez kolegę wyżej. Na wewnętrznych elementach przekładni widać korozję. Możliwe że z tego powodu przekładnia nie będzie nadawać się do regeneracji.

Lustro oleju znajduje się poniżej simeringu, ale warto opuścić trochę tył skrzyni żeby mieć lepszy dostęp. Warto więc zlać olej.

13 to uszczelniacz wałka zdawczego, a 14 to uszczelniacz wybieraka begów. Polecam wymianę bez demontażu skrzyni.

Uszkodzony zaworek zwrotny w korku chłodnicy.

A resetowałeś komputer?

To oczko jest elementem pompy, więc czeka Cię wymiana całego podzespołu. A masz wogóle ten bolec? Pierwsze pytanie nie powinno brzmieć jak to wymienić, tylko jaka była przyczyna pęknięcia.

Skoro jeździłeś na syntetyku, to płukanie nie ma sensu. Do mojego M50 wchodzi przy wymianie 7,5litra lejąc do połowy stanu, czyli litr więcej niż podaje instrukcja.

Pod wpływem wibracji obluzowały się płyty w którejś celi akumulatora. Czasem się zwierają i dochodzi do rozładowania. Jeżeli akumulator ma gwarancję to oddaj do reklamacji.

Piszesz że wyciszył się układ wydechowy. Może jest zatkany. Katalizatora już nie ma, ale czasem zdarza się że wata szklana wydostanie się z puszki tłumika i zatka wydech.

Diody można sprawdzić miernikiem, ale wymaga to wymontowania i częściowego rozebrania alternatora. W większości przypadków wina leży po stronie regulatora napięcia, ale jest on trudny do zdiagnozowania. Można w prosty sposób sprawdzić jedynie szczotki. Ja zaczął bym od wymiany regulatora napięcia na nowy.

Nie opisałeś dokładnie co się dzieje. Jedziesz na 5 masz te 4tys.obr/min i wciskasz gaz do oporu. Możliwości są dwie. Pierwsza to silnik pracuje głośniej, ale strzałka obrotomierza idzie do góry, a prędkość nie rośnie. Winne jest więc ślizgające się sprzęgło. Druga to silnik pracuje głośniej ale obrotomierz i prędkościomierz nie zmieniają wskazań. Oznacza to że silnik nie ma mocy aby pokonać większe opory ruchu. Przyczyn spadku mocy może być wiele. Podłączenie pod kompa powinno wyjaśnić sprawę. Jeżeli nie dawno demontowana była skrzynia lub cały zespół napędowy to sprawdź może czy przepustnica otwiera się do końca. Na pewno był odłączany akumulator. Mogło to spowodować wyzerowanie ustawień komputera LPG, a ten może wpływać na złą prace ECU. Nie napisałeś też co dzieje się zanim osiągniesz te 4 tys.obr na 5 biegu. Jeżeli do tych wartości przyspiesza normalnie, a potem odcina, to pytanie czy masz tempomat?

Dźwięk może denerwujący, ale przychylam się do teorii kolegów wyżej. Jeżeli poziom oleju w skrzyni jest prawidłowy to się nie przejmuj. Zastanawia mnie tylko dlaczego grzechotanie słychać dopiero po włączeniu klimy. Dźwięk przeważnie pojawia się kiedy spadają obroty silnika, a po włączeniu klimy obroty powinny wzrosnąć. Spróbuj patentu kolegi seba e36.

Do E36 Compact tylne zawieszenie zostało zaadoptowane niemal bez zmian z modelu E30. Dlatego podzespoły tylnego zawieszenia nie pasują z innych wersji nadwoziowych E36. I tak też jest z amortyzatorem. Realoem podaje że amortyzator tylny do zawieszenia bez M-Technik w E36 Compact jest taki sam jak do E30 przed 1988 rokiem. Po tym roku zmieniła się charakterystyka pracy, ale budowa amortyzatora została bez zmian.