Firehand

Według BMW trzeba wymieniać cały wąż. Prawda jest taka, że siedzą tam normalne oringi, które da się wyciągnąć zakrzywionym szpikulcem. Wymieniałem u siebie ostatnio wszystkie uszczelki jakie są w układzie chłodzenia i z tego co pamiętam to są ich ze 4 typy: 16x3 (wymiennik i zbiorniczek wyrównawczy) ; 22x3,5 (węże w okolicy nagrzewnicy i wymiennika); 38x4 (grube węże przy chłodnicy i termostacie), 12x3 (zbiorniczek). Info tyczy się diesla - u mnie było to konkretnie 535d. O ile średnic wewnętrznych jestem pewien o tyle grubości warto zaopatrzyć się w oringi mniejsze o 0,5 i większe o 0,5 mm bo różnie to bywa a to groszowe sprawy są. Polecam również wymienić uszczelkę nr 11122247745.

Cześć Ja u siebie usuwałem Active Steering i Dynamic Drive. Powody były 2: - zmieniałem u siebie zawieszenie na twardsze (wahacze z M5 + gwint) i drążki stabilizatora też chciałem dać z M5 - potrzebowałem bardziej bezpośredniej przekładni kierowniczej Żeby to usunąć tak jak trzeba potrzebujesz: - przekładnie kierowniczą bez AS - drążki stabilizatora bez DD - zwykła pompa wspomagania - sterownik DSC z auta bez AS - powypinać wtyczki od magla, pompy, elektrozaworów DD oraz modułów (są 2 pod wykładziną pasażera) - wykodować z modułów samochodu DD i AS

Cześć. Zdjęć ani aukcji nie mam bo jest jeszcze zamontowany na samochodzie. Ogólnie to hak taki sam jak tu: http://allegro.pl/hak-wpinany-z-tylna-belka-bmw-e60-e61-6758700-ori-i7159184937.html https://www.olx.pl/oferta/bmw-e60-oryginalny-hak-CID5-IDuhA3t.html#12f4ffaca8 Co do ceny no to mogę za 6 stów sprzedać. Taniej nigdzie nie znalazłem :mrgreen:

Jakby co kolego to miałbym do sprzedania oryginalny hak BMW do e61 wraz z wiązką, modułem i co tam jeszcze by było trzeba (auto na części). :wink:

Nic nie trzeba kodować. Wkładasz, odpowietrzasz (na odpalonym silniku kilka obrotów max w prawo i w lewo), dolewasz płynu żeby był stan. Coś poszło nie tak podczas regeneracji skoro wcześniej działało ok, miejsc podłączenia przewodów olejowych raczej nie da się pomylić.

U mnie w 535d e61 z 2005 roku realny przebieg 550k km i rozrząd nie wymieniany - do tego silnik od ostatnich 150 tys ma zrobioną mapę. :roll:

Dzięki pomocy Alberta auto odżyło - odpala już bez problemu. Pomogła wymiana modułu CAS - Albert zrobił diagnostykę, przekodował moduł od innej 5 do mojego auta, zsynchronizował EWS i wszystko śmiga. Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc. :wink:

Jeżeli chodzi o tarcze do 535d to polecam nawiercane Zimmerman Sport. Z mojego doświadczenia wynika, że są po prostu lepsze od seryjnych ATE/BMW i mniej podatne na krzywienie. Jedyne co to z czasem pojawiają się drobne pęknięcia w obrębie otworów ale nie wpływa to jakoś negatywnie na dalszą eksploatację.

Dzięki. Poszło PW

Witam. Mam problem z odpaleniem swojej e60. Gdy postoi parę godzin nie można uruchomić silnika. Rozrusznik kręci ale auto nie odpala. Inpa pokazuje błąd 4A42 EWS Schnittstellenfehler. Po jakimś czasie (zwykle koło 5 - 10 min) i kombinacji kasowania błędów / wyciąganiu kluczyka błąd się nie pojawia i auto można normalnie odpalić. Próbowałem robić adaptacje EWS Inpą ale wywala jakieś błędy. Jeżeli auto było używane dajmy na to krócej niż 2 h wcześniej odpala normalnie. Bywają dni, że problem się nie pojawia i takie, że potrwa dobre pół h zanim zatrybi. Dzieje się tak na obydwu kluczykach. Ma ktoś z Was jakiś pomysł co zrobić? Ewentualnie gdzie w Krakowie i okolicach znajdę kogoś kto ogarnie taki temat - nie wiem czy sama adaptacja załatwi tu sprawę czy problem jest gdzieś głębiej.

U mnie w 535d ori tarcze ATE/BMW szybko złapały bicie i wymieniłem je na Zimmermany sporty. W mojej opinii sprawują się o wiele lepiej niż ATE i nie generują takich bić. Dodam, że piasty w aucie zmieniłem na nowe więc to kwestia samych hamulców. Zarówno ATE jaki i Zimmermny współpracują z klockami Textara i nic nie piszczy. Moim zdaniem to kwestia prawidłowego montażu - bardzo dokładnie trzeba oczyścić zacisk wraz z prowadnicami klocków, wyciągnąć jarzma i ich gumowe tuleje prowadzące (często jarzmo blokuje się bo pod tymi gumkami utlenia się aluminium i napiera na nie). Potem do tych tulejek daje odrobinę Plastilube, a w miejscach gdzie klocki stykają się z zaciskiem, tłoczkami i w prowadnicach smaruję cieniutko pastą miedzianą - piszczenia nie słyszałem od lat... :8)

No niestety wałek zużywa się praktycznie w tym samym stopniu co listwa i nie jest dostępny jako część zamienna. Listwa luzem kosztuje około 600 zł, komplet tulejek i uszczelnień 220. Zostają tylko duperele typu osłony gumowe i w zależności od potrzeby łożysko kulkowe oraz igiełkowe wałka. Zasadniczo nie ma nic trudnego żeby zrobić to samemu. Regeneracje typu "szlifowanie listwy" to bujda, nie wiem co trzebaby zrobić z osłonami żeby listwa skorodowała, zresztą jeżeli mamy wytarte zęby to trzebaby dołożyć materiału a nie jeszcze go zeszlifować. Niestety tuleje prowadzące listwę są osiowe a nie mimośrodowe i kasowanie luzu w maglu polega na doginaniu listwy do wałka po lewej stronie auta. Listwa swoje tulejki prowadzące ma z prawej i na środku.

Jeżeli nie ma uszkodzeń mechanicznych typu pęknięta końcówka przewodu to faktycznie siedzi tam zwykły oring i po wymianie będzie ok.

Co do modułu to ja go nie zmieniałem ale to raczej nie ma nic do rzeczy bo nawet moduły z polifta nie miały przewidziane ledów w ringach. Na ori żarówkach h8 błędów nie ma, tzn sporadycznie zdarzyło mi się, że w trybie świateł auto, przy rozruchu silnika w wyniku spadku napięcia??? wyrzucał błąd 1 ringa i tyle. Markery teoretycznie miały nie generować błędów, kosztowały 3 stówy no ale widać jak jest. Co do kodowania to zmieniam 3 wpisy: sprawdzanie "na zimno", "na ciepło" i wyłączenie komunikatu. W przypadku tylnych kierunków i pozycyjnych działa w 100%.

Witam. Mam duży problem z zwalczeniem komunikatów o błędzie spalonej żarówki ringów. Generalnie pacjent to przedliftowe e61. Poprzedni właściciel dołożył z przodu lampy od lci, ja dorzuciłem tył. O ile z tyłem nie ma większych problemów (dezaktywowałem komunikaty o błędzie spalonej żarówki kierunków itp) o tyle z przodu po założeniu markerów led nie mogę za nic pozbyć się błędów (bywa, że gong jest mega upierdliwy i słyszę go parę razy na minutę :mad2: ), nie pomaga wyłączenie monitoringu od tych żarówek, kodowanie pustym plikiem MAN też już próbowałem. Generalnie to zauważyłem, że błąd wyskakuje po przekręceniu kluczyka i do puki auto jest jest na światłach dziennych (ringi) to jest względny spokój, na światłach mijania błąd pojawia się co chwilę. Ma ktoś z Was jakiś pomysł co z tym fantem zrobić?

Witam. Dzwoniłem do Midpartsu w sprawie regeneracji konwertera do 535d. Zwykła to koszt 1100 netto, za wzmocnienie liczą sobie 2000 netto. Ma ktoś jakieś doświadczenia odnośnie tego wzmacnianego konwertera? Warto płacić prawie 2x tyle? Dodatkowo facet powiedział mi, że w przypadku modzonego auta nie daje żadnej gwarancji (nie wiem jak to zweryfikuje no ale cóż). Chodzi mi głównie o to żeby konwerter nie ślizgał bo wydłużona trwałość nie jest jakoś super ważna - pewnie za 2 lata i tak auto pójdzie w świat.

Ja z kolei w swojej e61 535d planuje downgrade na odmę z e39. Wydaje mi się, że lepiej spełnia on rolę separatora cząstek oleju a jego wymiana nawet przy każdym zlaniu oleju nie jest dużym problemem. W aucie mam założony oil catch tanka i tego syfu zbiera się tam całkiem sporo więc ten bezobsługowy separator jakiś rewelacyjny nie jest.

Nie chce Cię martwić ale Mahle/Behr/Hella to jedna grupa produkująca części na 1 montaż do naszych aut więc wybór Wahelera jest dyskusyjny.

Auto ze sprawnymi termostatami bez problemu łapie temperaturę pracy bez webasto, poza tym webasto nie odpali się zdalnie gdy jest powyżej 4 stopni na zewnątrz więc nie tędy droga. Termostaty masz na 100% zepsute i powinieneś je zmienić chyba, że wiesz lepiej ale wtedy bez sensu pytać o coś na forum. Webasto oczywiście też można przy okazji ogarnąć. Zazwyczaj pada sterownik, który jest przy piecu. Trzeba go zdemontować i wysłać do regeneracji a sam piec wyczyścić od środa, sprawdzić działanie świecy żarowej, pompek i wentylatora. Bez kompa nie ma sensu się za to brać. Co do układu paliwowego to zmieniałeś filtr paliwa? Jakie jest ciśnienie za pompą progową?

No ładnie to wyszło :cool2: Tak z ciekawości, mógłbym prosić o info tutaj lub na pw ile kasy trzeba zostawić w TC za hybrydę i strojenie? Też się będę do nich wybierał w tym roku z 535d. :wink:

Łatwo jest przerobić te lampy z anglika na EU. Wystarczy rozebrać, wymontować przysłonę, wykruszyć 1 bolec ustalający przysłonę w soczewce, usunąć ręczną przysłonkę od czasowej zmiany EU - UK i poskręcać to do kupy. Jedyne co tracimy to tę ręczną możliwość tymczasowej zmiany dostosowania świateł, ale nikt tego nie używa tym bardziej na terenie Polski. Sposób sprawdzony i działający parę ładnych lat wstecz robiłem komuś upgrade zwykłych lamp na soczewki (z anglika). Dało się potem wszystko wyregulować i przegląd bez problemu przeszło.

Masz na boczku drzwi kierowcy naklejkę, że to Limited Edition :lol:

Robiłem taką wyminę w e39 530d i e61 535d. W e39 2 wtryski mocniej siedziały (wyszły z pomocą ściągacza bezwładnościowego) - e39 nie ma oringów na wtryskach i trochę syfu tam siedziało. W 535d wtryski wyszły palcami praktycznie, no może wystarczyło podważyć śrubokrętem. Ważne a nikt o tym nie wspomniał jest zaopatrzyć się od razu w nowy oring pod pompę vacum bo tam też z czasem się poci. Poza tym dekiel od zaworów dociskany jest bezpośrednio przez gumowe tulejki znajdujące się na śrubach. Z biegiem czasu te tulejki się niestety "ściskają" i może się okazać, że na nowej uszczelce zacznie się szybko znów pocić. http://bmwcentrum.pl/img/products/58/58/1_max.jpg Na foto brakuje jeszcze szpilek od wtrysków - one też mają takie tulejki dociskowe.

Dołączam się do powyższego pytania. U mnie też xenony rozpalają się przy przekręceniu kluczyka (noc, pozycja auto) i gasną podczas rozruchu - jak wiadomo nie wpływa to dobrze na trwałość żarnika.

Ori tarcze zeszły na minimalną grubość + na ciepłych hamulcach było bicie. Zimmermany założyłem w komplecie z nowymi piastami FAG, klocki Textar + kompleksowy serwis zacisków. Na dniach wpadnie oplot i RBF 660. Zobaczymy co tam z tego będzie :wink: