matimisztal

W końcu udało mi się ją ściągnąć. Mapka w 100% sprawna. Do nagrania obrazu należy użyć UltraISO. Aby nagrać na zwykłej DVD (nie DL) należy wyrzucić wszytkie języki z obrazu oprócz angielskiego. Można pokusić się o dogranie fotoradarów. U mnie wszystko działa super. :cool2:

Silnik powinien ci się nagrzać po jakiś 5 km jazdy do temp pracy, czyli ok 90 st. C. Jeżeli silnik w korku ma wyższą temp a w czasie jazdy temp ci spada to masz problem z termostatem głównym. Bardzo częstą wadą termostatu głównego są pękające łąpy w obudowie termostatu (termostat zintegrowany z obudową). Kup nowy termostat w ASO i powinno być wszystko ok. Cena ok 180 zł. Kupuj tylko oryginał w ASO, bo zamienniki są kiepskie. Ewentualnie jeszcze możesz sprawdzić termostat EGR czy na zimnym silniku jest zamknięty. Wykręć go i dmuchnij w kruciec przyłączeniowy. Ma być szczelny - nie może puszczać powietrza. Ale jak silnik nie może osiągnąć temp pracy to raczej termostat główny. Termostat EGR odpowiada za szybsze nagrzewanie silnika. Jak jest uszkodzony to silnik osiąga normalną temp pracy tylko wolniej (po przejechaniu dłuższego dystansu).

Witam, Dla zainteresowanych wrzucam link z najnowszą mapą Europy. http://peb.pl/programy-nawigacyjne-i-mapy/699289-bmw-road-map-europe-high-2010-a.html

Jeżeli ci olej wychodzi na żeberka intercoolera to oznacza, że albo jest nieszczelny (trzeba wymenić), albo olej skapuje ci na niego np. z nieszczelnych przewodów od skrzyni automatycznej albo od wspomagania kierownicy. Nie może dostawać się lewe powietrze do intercoolera

Możem masz gdzieś jakąś nieszczelność (być może to jest para wodna). Nie ubywa ci płynu w chłodnicy? Może skapuje na kolekor albo turbo i się tam zbiera a późnej jak uruchomisz silnik to odparowuje.

dokładnie. Po lifcie w pierwszej fazie produkcji, czyli tak jak pisze cyna, jeszcze stosowano stare silniki, dopiero od marca 2003 są te nowe.

czyli masz 184 KM. Więc sprawdź bezpiecznik F104 (znajduje się ukryty w schowku - poszukaj na forum był o tym wątek). Jeśli bezpiecznik jest ok to sprawdź przekaźnik od świec żarowych w skrzynce z komputerem (nad lewym kołem koło zbiorniczka z płynem hamulcowym). A świece sprawdzałeś?

który rok produkji? E46 miały dwa różne przekaźnki.

Według mnie to wydech stygnie i się kurczy. Wszystko w pożądku. :cool2:

Kolego jak chcesz to mogę ci zdiagnozować autko za free. Będę przejeżdzał koło wrocka w piątek koło 17.00. Jak podjedziesz na a4 na betony to mogę ci sprawdzić kompem to i tamto. Jak jesteś zainteresowany to wal na priva.

kaszanowski a termostat główny kupiłeś oryginalny czy jakiś zamiennik?

Nie wydaje mi się aby można było go jakoś sprawdzić. Można sprawdzić tylko czy dochodzi do niego napięcie (gruby przewód). Jeśli tak, to oznacza że przekaźnik jest walnięty - tylko wymiana wchodzi w grę (bardzo ciężko go rozebrać, a jak się rozbierze to i tak nic się nie naprawi, bo to jest układ scalony i nawet nie ma tam jednego stycznika. Tylko kilka procesorów, oporniki, itp.). Jeżeli natomiast napięcie nie dochodzi to trzeba szukać przerwy. Napięcie wydaje mi się, że idzie od rozrusznika i po drodze nie ma żadnego bezpiecznika, tak więc kabel łączocy trzeba sprawdzić.

Ja stawiam na problemy z termostatem głównym - do wymiany. Tak poza tym sprawdź czy termostat EGRu u ciebie występuje, bo nie wszystkie silniki go miały.

pablo u ciebie przekaźnik od świec żarowych jest mocowany pod kolektorem dolotowym obok rozrusznka. A podpinałeś auto pod kompa?

Przerabiałem temat uszkodzonych świec i sterownika ostatnio. Potwierdzam sterownik znajduje się pod kolektorem ssącym obok rozrusznika. Jest przykręcony dwiema nakrętkami. Miałem tak. Podłączyłem autko pod kompa i wyszło mi że świece na 2, 4 i 5 cylindrze mam uszkodzone. Więc wymieniłem wszystkie. Po wymianie i skasowaniu błędów wyskoczył mi błąd świecy na 5 cylindrze i dodatkowo pojawił się błąd modułu sterującego. Więc wymieniłem moduł i teraz wszystko jest super. Tak więc aby mieć pewność co jest uszkodzone najlepiej ściągnąć kolektor dolotowy, ściągnąć fajki z każdej świecy i i przewodem podłączonym do + sprawdzić czy świeca będzie pobierała prąd (będzie iskrzenie przy stykaniu kabla ze świecą). Jeśli któraś świeca będzie uszkodzona należy wymienić wszystkie. Następnie zabrać się za wymianę modułu.

TC na krućcu przyłączeniowym do chłodnicy EGR jest oring. Powinieneś go przełożyć ze starego ponieważ z nowym termostatem go nie dają. Oring jest koloru żółtego

Pewnie będzie miał urwane uszy wewnątrz obudowy, które trzymają termostat. Miałem podobnie jak ty. Dłużej się nagrzewał a jak zjeżdzałem z dużej góry hamując silnikiem to temp spadała do 60 stopni. Kup nowy termostat z obudową i będzie dobrze.

Petrolhead jak temp w granicach +2 to kontrolka świeci mi ok 1,5 s. Latem nie zwracałem na to uwagi ale chyba krócej. Jeszcze na mrozie nie sprawdzałem. Jak czytałem w dziale e60 to jak nie ma mrozu to im podobnie świeci - tylko mrugnie. Nie sugeruj się starszymi sinikami bo oni mają stare przekaźniki w skrzynce nad lewym kołem koło serwa hamulcowego. U nas jest nowy moduł, ten sam co np. w e60 i e90. Jeszcze ewentualnie możesz sprawdzić bezpiecznik F104 ale wydaje mi się że on nie ma w naszym silniku nic do tego. Nie jestem pewien na 100% ale kabel + ten gruby, który dochodzi do modułu jest łączony do rozrusznika. Do rozrusznika stale dochodzi prąd bezpośrednio z akumulatora.

Petrolhead u ciebie trochę dziwne jest to, że pokazuje że masz wszystkie świece uwalone. Widzę że błąd pierwszy raz wystąpił prz 120144 km przebiegu i się powtarza. Moje auto rano zachowywało się tak samo jak twoje. nierówna praca przez 10-15 sekund po uruchomieniu i niebieski dym z rury. Na pewno masz coś ze świecami. U mnie przy błędach świec wystąpił jeszcze błąd Glow Plug Control Unit. A u ciebie tego błędu nie ma. Być może że masz wszystkie świece uwalone, ale według mnie to jest bardzo mało prawdopobodne. Bardziej prawdopodobne jest to że masz problem ze sterownikiem. Dał bym ci mój stary, ale po skończonej naprawie rozebrałem go na części pierwsze. U mnie jak za pierwszym razem podpiołem kompa pod auto to wyskoczył mi błąd świec na cylindrze 2, 4 i 5. Po wymianie wszystkich świec na Boscha pozostał błąd świecy na cylindrze 5 i dodatkowo doszedł błąd modułu sterującego. Ja bym proponował takie rozwiązanie. Ściągasz kolektor dolotowy, ściągasz fajki ze świec i podłączonym do + przewodem sprawdzasz czy świeca żarowa pobiera prąd (będzie się iskrzyło jak będziesz podłączał przewód do świecy). Jeśli świece będą spalone to wymień wszystkie. Jeśli świece będą dobre to wtedy spróbuj wymienić moduł. Ja swój kupiłem za 120 zł - używany. Na allegro znajdziesz na pewno. Jak coś to mogę podesłać ci linki z aukcjami.

Witam, Nikt mi nie pomóg ale poradziłem sobie z tym problemem sam. Może komuś się przyda w przyszłości Moduł (sterownik) świec żarowych znajdował się mam gdzie przypuszczałem tzn. koło rozrusznika. Wielkością przypomina paczkę papierowsów (no może troszkę bardziej kwadratowy). Od dołu wchodzi gruby przewód plusowy i kostka z przyłączami do świec oraz do komputera. Wewnątrz modułu znajduje się ukłąd elektroniczny zalany izolującą "galaretką". Na moje oko jest to element nienaprawialny. (wiem bo rozbebeszyłem stary moduł) Po wymianie błędów już nie ma i autko ładnie odpala rano.

Ostatnio zmianiałem u siebie ten przekaźnik od świec żarowych. Dostęp do niego nie jest taki łatwy - przynajmniej w moim przypadku tak było - 330d M57N. Ty masz model poliftingowy to pewnie będziesz go miał w tym samym miejscu. Znajduję się on pod kolektorem dolotowym obok rozrusznika.Taka czarna buszka troszkę większa od paczki papierosów. Wchodzi do nej od dołu gruby przewód plusowy oraz kostka z przewodami do świec żarowych. Mi wymiana zajęłą ok 3 godzin. Dodam iż kolektor zdejmowałem już kilka razy.

Moje autko nagrzewa się o wiele szybciej. Nie mam webasta tylko chłodniczkę EGR. Przy temp na zewnątrz w granicach +5 C silnik nagrzewa się do optymalnej temp pracy (wskażnik temp w pionie) po przejechaniu 3 do 4 km. Ostatnio wymieniłem 2 termostaty bo oba były uszkodzone. Przed wymianą miałem podobnie jak wy. silnik nagrzewał się dopiero po przejechaniu 8 do 10 km. Termstat EGR był stale otwarty, a termostat główny miał pęknięte mocowanie wewnątrz obudowy i obieg główny był stale otwarty.

Aby odpowietrzyć musisz zlokalizować dwa najważniejsze odpowietrzniki (plastikowe śrubki o średnicy ok 12mm). Jeden jest na zbiorniczku wyruwnawczym na krućcu wlotowym, natomiast drugi odpowietrznik jest na termostacie egr. Odkręcasz je i nalewasz płyn. Jak masz pełno w zbiorniczku wyrównawczym i płynu już nie ubywa a wcześniej się przelało przez odpowietrzniki to wtedy je zakręcasz. Następnie uruchamisz silnik z odkręconym korkiem od zbiorniczka wyrównawczego i czekasz aż zacznie ci przez otwór kontrolny w zbiorniczku wyrównawczym (2cm poniżej korka wewnątrz zbiorniczka wyrównawczego znajduje się mały otworek) zacznie równym strumieniem sikać płyn do wnętrza zbirniczka. W rzaie potrzeby dolej płyn jeśli ubywa. Jeżeli tak będzie to wszystko jest ok i układ masz odpowietrzony. Jeśli przez ten otwór nie sika ci płyn to musisz powtórzyć odpowietrzanie. To odpowietrzanie to naprawdę nic trudnego. Tylko musisz być ciepliwy ponieważ układ odpowietrza się powoli i zanim uruchomisz silnik dobrze go odpowietrz. Dolewaj płyn równo z korkiem do momentu aż nie przestanie go ubywać i dopiero uruchom silnik.

Aby zlokalizować kruciec do spuszczania płynu z chłodnicy musisz zdemontować osłonę pod chłodnicą (taką plastikową - między zderzakiem a osłoną silnika). Patrzysz na chłodnicę od spodu i po stronie kierowcy na jej końcu jest taka plastikowa śrubka w kolorze niebieskim lub zielonym. Przy jej pomocy spuścisz większość płynu z układu.

Kolego starem nie jeździś tylko nowoczesnym turbo dieslem. na każdy cylinder masz po jednej świecy żarowej. aby się do nich dostać musisz zdemntować kolektor dolotowy i po sprawie.