LoGik

Na weekend miałem ciekawe zadanie - wymieniłem kierownice i dograłem sobie łopatki. Działa odrazu po kodowaniu, można włączyć wyższy<->niższy bieg w każdej chwili (włącza się sportowy manualny tryb M1-M8), jeśli jadę na D to po 10-15 sekundach komputer sam przęłącza z M1-M8 na D, jeśli wrzucić tryb spotr na skrzyni to trzyma te M1-M8 cały czas. "Nowa" kierownica jak i mój samochód z 2011 roku więc nie miałem problemów z opornikami w łopatkach, poduszka pasowała plug-n-play ***Zastrzegam przed tą operacją bo może się nie udać jak macie inną konfiguracje*** Użyłem tajnej wiedzy z pliku poniżej, nic dodatkowego nie potrzebowałem oprócz rzeczy z manula + BimmerCode (Niemam w samochodzie EDC, nie mam start-stop, nie mam przycisku sport-eco czy sportowej skrzyni) Kabel od SZL pociągnołem od kierownicy za kratkami centralnymi i pod schowkiem: Ważne dobrze wpiąć kabel: Wiązka FEM -> 5 po stronie pasażera i wiązka SZL ->3 na kierownicy (kabel zrobiłem z 2-ch części, dlatego w różnych kolorach) Przy zdejmowaniu osłony kierwonicy trzeba uważać na zatraski żebe je nie wyłamać: ***Może się też tak zdażyć że nie SZL nie będzie miał wszytkich pinów i trzeba będzie też wymieniać cały pająk A tak to wygląda na koniec: ***Plik z tajną wiedzą: DIY Paddle Shifters BMW F30 Rev. 3L.pdf

Po kilku miesiącach testów okazało się też że miałem zatkany na połączeniu 2-gi czujnik ->10-10<- na screenshocie - nie był drożny i tam gdzie wkręca się śruba z kolektor. Trzeba być ostrożnym z odkręcaniem/zakręcaniem żeby nie pękło miejsce wkręcania BTW, po wymianie kolektora na nowy z klapkami - silnik jak by ciszej działa, siszej i spokojniej gasi się, też więcej mocy już ma od 1500 obrotów, ale wydaje mi się że przy szybkim dodoaniu gazu jakieś 0,5 sek zamula

Hej, nie widzę żadnego zdjęcia - to jakiś bug?

Wiosenne porządki (): - Wymina oleju + filtr (- Liqui Moly Top Tec 4100 5W40 4L, filter MANN-FILTER HU 720/3) - Wymiana uszczelki i oringu w podstawie filtra oleju (11428513448 / 11428512434) - Czyszczenie klimatyzacji + wymiana filtra klimatyzacji (KNECHT LAO 467/S) - Wymiana kolektora ssącego na SKV 49SKV019 (mój był bez klapek) - Znowu miałem problem z czujnikiem cisnienia wstecznego DPF (13627805152), objawy: czybko sie wypełnia PDF wskazanie cisnienia skacze nie dało się zrobić adaptacji (ustawić "0") blędy: (245700, 25C800) Uszczelka i o-ring Kolektor bez klapek - Czujnik cisnienia - niby zatkany na 100% DPF, a nadal wszytko działa i jeździ

Wszystko to robione w garażu na godziny - 20zł/h - zajęło mi to +- 8-10h (nie jestem mechanikiem i przy okazji dużo rzeczy się nauczyłem - głownie - żeby oddać auto do mechanika) 😄 No i przy okazji ingerowania w hamulce postanowiłem zregenerować i wymienić zaciski: Powód - moje zaciski były tak skorodowane że nie było widać żadnego napisu (TRW czy nr części etc..) *prośba nie komentować koloru - źle dobrany i teraz mam pomysł zapsikać jakimś foliatekiem 😄 (na pewno nie chce czerwone, niebieski czy żółte) Jak wyglądały oryginalne z samochodu - 10 lat w Szwecji robi swoje z żeliwem 😞 Zakupione na alle-portalu w dobrej cenie Oddane do piaskowania i malowania: Komplet gumek dla zacisku + odpowietrzniki - Zestaw odpowietrzników BMW - 34116768188 (tył) - Zestaw odpowietrzników ATE 03.3518-1900.2 (przód) - Zestaw tulei prowadzących - AUTOFREN SEINSA D7221C - Zestaw naprawczy zacisku hamulca AUTOFREN D42291C (zestaw z tłoczkiem - akurat nie montowałem tłoczka) - Zestaw naprawczy zacisku hamulca AUTOFREN D42290 (bez tłoczka) - Zestaw montażowy klocka hamulca AUTOFREN D42897A (na przednie zaciski) Zestaw do odpowietrzania - w jedną osobę dosyć dobrze działa: Montaż i odpowietrzenie, pamiętajcie żeby odpowietrzyć 2-3-5 razy aż nie będzie żadnego bąbla powietrza

Sugestie i opinie mile widziane, ale mogą być zignorowane 🙂 Naprawa/wymiana rurek hamulcowych tylnych stalowych i gumowych Naprawa rurek, dosyć kontrowersyjna, ale parę tysięcy KM zrobione też kilka hamowań ostrych było, działa 🙂 A więc - powodem tego zabiegu był komentarz pod czas przeglądu rejestracyjnego że mam dosyć skorodowane końcówki przewodów giętkich. *Jeśli bym to robił 2-gi raz to bym kupił ten zestaw i się nie bawił - taniej wyjdzie - zestaw przewodów hamulcowych elastycznych teflonowych w oplocie stalowym, ale mam +10 do umiejętności * wybrałem stalowy przewód bo - jest bardziej długowieczny, nie koroduje bo jest w plastikowej osłonie, twardszy w porównaniu do miedzi (trzyma kształt) Zestaw potrzebny do zrobienia zadania: - Przewód hamulcowy giętki ATE 24.5169-0458.3 x2 - Płyn hamulcowy ATE 03.9901-6432.2 - Przewód hamulcowy stalowy ATE 24.8134-0547.1 (Średnica [mm]: 4,7; Długość [m]: 5) - ciekawostka - przewód BMW ma grubszą warstwę plastiku i ciężej go zarobić bo zarabiarka się ślizga (2-3 zarabiałem) - YATO - 22318 - NOŻYCE OBCINAK DO MIEDZIANYCH ALUMINIOWYCH RUR 3-22 MM - YATO - GIĘTARKA DO PRZEWODÓW HAMULCOWYCH 12 MM - Gratownik rozwiertak do przewodów hamulcowych ASTA A-ROG475 - Przyrząd do zarabiania końcówek przewodów hamulcowych A-ROG201 Niestety nakrętka zardzewiała i nie da się jej odkręcić tylko odciąć, ta nakrętka musi się poruszać, inaczej przewód giętki się nie wkręci albo będzie przekręcony To co zrobiłem - później da możliwość odkręcenia i wymiany rurek

Dziś do wymiany poszła kratka nawiewu tyłna: - po lewej uszkodzona stara - po prawej nowa z alle-strony Wymiana dosyć prosta, tu link do filmika

Bardziej solidne ale też ciężej z tym pracować... coś za coś

źle napisałem, chodziło mi o łączniki jak na zdjęciu poniżej, podobno nie nadaje się to łączenia miedzianej\mosiężnej rurki i stalowej

No i tu mam problem, bo BMW F11 to 2 tony które trzeba zatrzymać i hamulce to podstawa, z tego co czytam to "skrętki" nie są za bardzo wytrwałe. Ale może się to tak skończy - jak cały przewód jest ok to tylko 2 cm tam gdzie końcówka odetnę i zarobię.

Próbowałem ostatnio wymienić węże "7" z screena poniżej i się okazało że mam maksymalnie skorodowane łączenia, sam przewód giętki da sie wykręcić ale nakretka na rurce już nie drgnie - to samo prawo/lewo Teraz potrzebuję pomocy - lepiej wymienić całą rurkę czy tylko odciąć końcówkę i zarobić na nowo (np takim ustrojstwem)? Jeśli wymieniać rurki, nie mogę znaleźć czy te rurki idą pod zbiornikiem paliwa (chyba nie), ale raczej idą nad samkami tylnymi - czy trzeba je demontować/opuścić w dół?

Dzień dobry, Potrzebuje zawór EGR - WBAMX51060C943868 - jakiej firmy zawór EGR polecacie? Zamówiłem na znanym portalu 2 od różnych sprzedających - BorgWarner/WAHLER 710327D bez "\1", przyszło dokładnie to co na filmiku - chiński zamiennik - Różnica Wahler VS Ori BMW - i teraz mam dylemat czy ori czy coś innego?

Jak podnieść prawidłowo swoją eFkę, wedle newTIS dla F10 i F11 takie same są punkty po bokach, ale różnią się punkty środkowe Dla F11 jak na zdjęciu - zabrania się podniesienia za dyferencjał: Dla F10 jak na zdjęciu poniżej

Przyszedł czas na wymianę oleju, skorzystałem z opcji wynajmu garażu na godziny (15zł/godz) - wynająłem na 2godz - 1,5godz zajęła mi wymiana i sprzątanie po sobie (zabranie płynów i kartonów etc...) - wymiana oleju przy 247500 - klucz do odkręcania filtra oleju - Liqui Moly CERATEC 7181 - Liqui Moly Top Tec 4100 5W40 4L - filter MANN-FILTER HU 720/3 - !!!mam wersje 245 konną (2008 - 2011) na wersję 258 konną idzie inny filtr paliwa!

Kolejne słabe miejsce naprawione - kratki nawiewu, ale nie wiem czy na długo, zamierzam przejść na zapachy od BMW, podobno tak nie urywają tych kratek... Mała rzecz a cieszy oko... roboty na 5-7 minut, jeśli bym nie zaczął czyścić od kurzu wszystko ~40 min 🙂 A tu tutaj filmik jak to zrobić... - ważne żeby zacząć od strony schowka, to nawet nie trzeba narzędzi

na forum zalecali - https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31336796763 - KILEN - warsztat zaproponował KYB, zobaczę czy różnica w 100zł za szt zrobi wielka różnicę w użytkowaniu Do sprawdzenia były amortyzatory, ale stwierdzili że jest ok i tylko osłony i odboje wymienili Zawieszenie w eFce jest dosyć wytrzymałe, pierwsze testy BMW robiło w E39... więc F seria jest już 3-cią generacją, mówią że G seria ma jeszcze lepsze zawieszenie (mniej awaryjne), bardziej dopracowane.

Jeśli spaliny w aucie to - pokrywa zaworów - uszczelka puszcza (lekko sprawdzić bo zbiera sie olej na rogu silnika od razu nad DPFem) Olej na rurze po turbo to wężyk odmy/odma do wymiany - wiec pokrywa zaworów do wymiany (w N57 odma nie jest wymienna, raczej tylko z pokrywą) do tego nie warto iść w ori pokrywę bo cieknie co 5-7 lat więc każde noName ujdzie i cena 3x mniej

***do poprzedniego komentarza - zróbcie coś z edycją - skrót - CTRL+ENTER - dodaje komentarz, edytować to tylko 3 min mam...*** Pojechałem raz z przyczepą ~500-700kg, przyczepa wystająca na 50-70cm ponad samochód - jak żagiel to hamowało samochód więcej niż 120 nie jechałem. Musiałem jechać na manualnym trybie bo ciągle zrzucało mi na 1100 obrotów i obawiałem sie za silnik 🙂 Więc trzymałem ~1700obr Prehistoria i trochę nauki o ZF 8HP: W moim aucie raczej było ciągano przyczepy bo w Szwecji to lubią robić nawet jak trzeba jedną deskę przewieźć 🙂 (nie mam pojęcia o skali tego ciągania przyczep moim samochodem, ale wyniki poniżej) Na chwilę obecną wygląda to tak: 1-sza wymiana była na około 120-140k km - widać po osłonie/filtrze oleju skrzyni, jaki rodzaj wymiany nie wiem (statyczny/dynamiczny) 2-ga wymiana moja na około 220k km - statyczna (to jest bezpieczniejsza wymiana), mam zamiar po 60k km zrobić kolejną nie czekać 100-120k km Niestety mam kopanie skrzyni na 2-m biegu, to jest prawdopodobnie od tego ciągania przyczep, ale nie jestem pewien Inną przyczyną znowu może być to że 1-szy bieg jest używany wyłącznie do ruszania i dalej skrzynia zrzuca tylko do 2-go biegu, czasem nawet rusza używając 2-go biegu np. jak się toczę do świateł na sek się zatrzymuje i ruszam, więc najczęściej używane są pakiety 2-go biegu Kolejna rzecz którą zauważyłem tylko 1 i 2 bieg to są jedyne biegi pływające, tzn działają jak klasyczna skrzynia biegów używając sprzęgła hydro kinetycznego, od 3-go - biegi są jak by w manualu - czyli obroty silnika nie spadają po odpuszczeniu gazu (ZF 8HP ma sprzęgło/mechanizm, który blokuje sprzęgło hydrokinetyczne) A teraz o tym jak żyje skrzynia, zauważyłem że to zależy czy miasto czy trasa to będą różne adaptacje... ogólnie to cały czas się zmieniają - BTW - to odpowiedź czy kasować adaptacje przy wymianie oleju w skrzyni - 100% trzeba kasować, już po 200km będą wracać do normy Adaptacje w miliBarach A -14 -38 -38 -14 -14 10 B -124 -124 -124 -124 -124 -100 C 238 229 235 199 199 226 D -221 -221 -245 -245 -245 -197 E -73 -73 -73 -73 -73 -73 Adaptacje w ms A 1 -2 -2 1 1 1 B -19 -19 -19 -19 -13 -13 C -2 -3 -3 0 -4 -6 D 2 -1 5 5 5 8 E 0 0 0 0 0 0

W moim aucie raczej było ciągano przyczepy bo w Szwecji to lubią robić nawet jak trzeba jedną deskę przewieźć 🙂 (nie mam pojęcia skali te ciągania przyczep) Na chwilę obecną wygląda to tak:

250k km przebieg, na pewno wiem że nawet jak mi spala to dolewa ropą i jest poziom równy 🙂 Jeżdżę 40/60 miasto(korki)/autostrady - 10k km rocznie Ogólnie to mi z badań wynika że bierze 0 oleju, ale... Badanie - 7 pomiarów co miesiąc, ilość wypaleń DPF za 7 miesięcy 35, ilość km - 9300, ilość startów silnika 360, godzin pracy silnika 160 Poziom oleju wedle Bimmertool 53,3 51,3 53,3 55,1 54,2 56 57,1 Badam to 2 lata... wygląda to tak: 53,3 -> 51,3 tu miałem podróż 3500km - zjadało trochę 53,3 -> 55,1 tu jeździłem miastem ~700km - przerywane wypalenie więc przybyło Silnik działa dobrze, korekty wedle bimmertool i ista od -0,5 do +0,5, wydech czysty, z wypaleniami to rożnie w mieście co ~200km na trasie od ~400 do ~1000km

no właśnie oto mi chodzi że nawet sprowadzając F11 4.4 za ~20k EUR + oplaty + dodatkowo przeznaczyć ~20-30% na gumki, tulejki, plastiki etc - tylko wtedy będzie wozidło na 5 lat bez wkładu - tylko olej i filtry do wymiany 😁

Dziękuje za odpowiedzi, ja nie robiłem swapów, a raczej mój mechaniczny "acziłment" - to wymiana uszczelek czy hamulców. Ale co to mi przeszkadza jeśli mam chęć i motywacje nauczyć się i zrozumieć jak to działa 🙂 W poprzednim samochodzie to za 6 lat wycieraczki wymieniłem bo nie chciało mi się... z BMW zacząłem się interesować - ja co i gdzie działa... np. teraz teraz mam już szerszy wgląd do tej zmiany - elektryka (CAS, DME, wiązki), poprzednio mierzyłem tylko mechanicznie

jest jeden problem natury subiektywnej - ja chce F11 - kombi - nie znoszę sedanów

Dzień dobry, Problem: - wykończony katalizator i puszka od razu za silnikiem koło skrzyni - tłumikaż zaleca wymianę całego wydechu jak leci od silnika do zderzaka - paląca się ikonka silnika - błąd sond lambda Co chcę osiągnąć: - układ wydechowy który przejdzie przegląd - wyeliminować błąd DME/sond - nie kupować ori tłumik (12k zł) czy drogi zamiennik (~3k zł) Rozwiązanie: - katalizator sportowy EURO4? - wykodowanie/zaślepienie sond lambda Czy ktoś coś podobnego robił?

hmm, no ok - ile kosztuje F11 z 4.4 w dobrym stanie bez wkładu własnego? a ile kosztuje f10 z USA z 4.4 i przełożenie wszystkiego co trzeba w moja F11? mówimy tu o 4.4 N63TU2 Nie patrzę na to jak zaoszczędzić, tylko jak zrobić "ultimate driving mashine"