LoGik

Szdłem tą drogą ale na razie odpuściłem, czytałem że te mSATA dyski się dosyć moćno grzeją przez co krótko żyją i nie znoszą mrozu (najniższa temp to 0, jak jest -10 może być problem), no i na koniec zimą potrafi tam się uzbierać para/woda Może za jakiś czas zrobie taki update - zrobiłem kopie z HDD, i mam kupiony dysk mSATA ale kupiłem ten czarny u Ciebi po prawej chinski konwerter, poźniej zobaczyłem że tam na 1-1,5mm przesuniętę piny i nie da się to gówno tam podłączyć, więc poszedłem najszybszą drogą wykasowanie folderu na oryginalnym HDD. Problemy z QNX - kupili ich chińczycy, nie jest jasne jak dostać non-commercial licencje, jak to swój klucz znalałem na "forach". Obrazy z QNX też nie mają bootloadera więc można je instalować tylko na VMki (VMki sami sobie bootloader dopasowują), ja to robiłem na Fedorze z pomocą QEMU (taki VirtualBox czy VMWare na linuxie), zrobiłem QCOW2 dysk pod VMke i zainstalowałem tam QNX 6.5 (to jest wersja 2010 roku), a pozniej wgrałem ten obraz poleceniem "dd" na sata dysk, wynik - mam dysk ktory się butuje na laptopie (na szczeście załatwiłem sobie laptop na 2 dyski) i kopiowanie czy klonowanie miałem "trochę" szybsze, też musiłem dokupić konwerter SATA <-> ATA Szkoda tylko że już podobno nie będzie aktualizacji map 2025-2 była ostatnia *Ciekawostka jest taka że auto dosyć spoko działa bez dysku - radio, bluetooth, jedynie co to błedy wiszą i tyle ale kotrolek na desce nie uruchamiają

Postanowiłem w maju zaktualizować mapy w CIC do ostatniej wersji - w zeszłym roku 2025 wyszła chyba ostatnia aktualizacja map 2025-2 dla CIC, tylko że zrobiłem to w najgorszy sposób 2 dni jeżdżąc do pracy uruchamiałem aktualizację, w pierwszym dniu było 65% a w drugim doszło do 100%, spieszym się pracy i poprostu zrestartowałem CIC (pomyslałem że to pomoże), wynik - CIC się zawiesił i zaczął restartować co 20-30 sek. Znalazłem artykuł, który mnie naprowadził na dobrą ścieżkę, ale jak zwykle trzeba było pobłądzić innymi ścieżkami - https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1795934 Problemy, które myślalem że mam: - Źle wgrane mapy (uszkodzony któryś z plików) - Padł dysk HDD (za duży bad sectorów) ***Miałem źle wgrane dane map, dysk nie był uszkodzony Gdybanie: - Zaintalowałem INPE'ę i ISTA'ę oraz zestaw tool32 etc. Bardzo dobrze że nie udało mi się wykasować partycji tool32 czy zrobić reset, bo było by więcej roboty. - Demontaż dysku i sprawdzenie czy niema "bad sector"ów Rozwiązanie problemu: Systemem operacyjnym dla CIC, prawdopodobnie dla NBT jest QNX linux - wersja specjalna dla samochodów W moim wypadku był to QNX v.4 Dysk jest tylko zasobem do przechowywania danych (podzielony na kilka partycji): - Nawigacja (Navigation)- największa partycja ~50-60GB - Obsługa map na dysku twardym HDD, wprowadzanie celu podróży oraz widok 3D - Multimedia (CD/Multimedia) - partycja na ~10-15GB - Muzyka z płyty CD/DVD, dysku twardego, portu USB w podłokietniku oraz streaming Bluetooth - Instruykcja obsługi - Wbudowana cyfrowa instrukcja pojazdu z wyszukiwaniem po obrazkach lub pojęciach. Rozwiązaniem mojego problemu zostało wykasowanie folderu z mapami (niektóre pliki były zepsute) i zastąpienie go folderem z poprawnymi plikami. Potrzebowałem system QNX, u mnie sięsprawdził QNX 6.5 linux, system plików qnx4 nie działał więc uzyłem QNX6 (niestety to jest natywny system plików tylko dla tego systemu). *Ubuntu 16LTS niby wspiera QNX6 ale tylko do odczytu Po wgraniu map zamontowałem dysk w navi i też musiałem podłączyć pendrive zmapami w USB w schowku , jednak NAVI musiało sobie coś zaciągnąć pare plików i sie uruchomiło. Kopiowanie plików mapy na dysk HDD z nawigacji: Radio i nawigacja (widok z przodu): Taska z dyskiem: Dyski są standardowe (Toshiba MK8050GAC - 2.5" - 80GB - to jest wersja HDD dla samochodów)

Nie zlalazłem z ostatniego roku, więc dodaje. Realne spalanie (tankowanie <-> tankowanie) jest zlizone = ~6.2 l/100km

Kolejny wyjazd zaliczony, urlopik udany. Zminay na lato - wyrzuciłem wielosezony Michelin CrossClimate 2 - 4 lata i 40k km i jeszcze miały ~5mm bierznika (mi się to nie spodobało - zbyt głośnie latem) W tym roku na lato zakupiłem nowy zestał: Felgi 19", Styl 351, 2 szerokości: - Przód 8.5j et33 7842652, opony - Michelin Primacy 3 245/40 - Tył 9j et44 7842653, opony - Michelin Primacy 3 275/35 W najbliższym czasie dodam foto jak to wygląda na samochodzie. Wyniki podróży na tych oponach (na wielosezonach 18" gdzieś wyżej mam podane), styl jazdy taki sam:

Zbierzność i geometria - 2 lata mineło... niestety znowu grzanie żeby co kolwiek ustawić - już po raz trzeci. Niestety już muszę zaplanować wymianę wszytkich elementów do regulacji (wachacze, tuleje etc.) np. geometria już była tykana

Na weekend miałem ciekawe zadanie - wymieniłem kierownice i dograłem sobie łopatki. Działa odrazu po kodowaniu, można włączyć wyższy<->niższy bieg w każdej chwili (włącza się sportowy manualny tryb M1-M8), jeśli jadę na D to po 10-15 sekundach komputer sam przęłącza z M1-M8 na D, jeśli wrzucić tryb spotr na skrzyni to trzyma te M1-M8 cały czas. "Nowa" kierownica jak i mój samochód z 2011 roku więc nie miałem problemów z opornikami w łopatkach, poduszka pasowała plug-n-play ***Zastrzegam przed tą operacją bo może się nie udać jak macie inną konfiguracje*** Użyłem tajnej wiedzy z pliku poniżej, nic dodatkowego nie potrzebowałem oprócz rzeczy z manula + BimmerCode (Niemam w samochodzie EDC, nie mam start-stop, nie mam przycisku sport-eco czy sportowej skrzyni) Kabel od SZL pociągnołem od kierownicy za kratkami centralnymi i pod schowkiem: Ważne dobrze wpiąć kabel: Wiązka FEM -> 5 po stronie pasażera i wiązka SZL ->3 na kierownicy (kabel zrobiłem z 2-ch części, dlatego w różnych kolorach) Przy zdejmowaniu osłony kierwonicy trzeba uważać na zatraski żebe je nie wyłamać: ***Może się też tak zdażyć że nie SZL nie będzie miał wszytkich pinów i trzeba będzie też wymieniać cały pająk A tak to wygląda na koniec: ***Plik z tajną wiedzą: DIY Paddle Shifters BMW F30 Rev. 3L.pdf

Po kilku miesiącach testów okazało się też że miałem zatkany na połączeniu 2-gi czujnik ->10-10<- na screenshocie - nie był drożny i tam gdzie wkręca się śruba z kolektor. Trzeba być ostrożnym z odkręcaniem/zakręcaniem żeby nie pękło miejsce wkręcania BTW, po wymianie kolektora na nowy z klapkami - silnik jak by ciszej działa, siszej i spokojniej gasi się, też więcej mocy już ma od 1500 obrotów, ale wydaje mi się że przy szybkim dodoaniu gazu jakieś 0,5 sek zamula

Hej, nie widzę żadnego zdjęcia - to jakiś bug?

Wiosenne porządki (): - Wymina oleju + filtr (- Liqui Moly Top Tec 4100 5W40 4L, filter MANN-FILTER HU 720/3) - Wymiana uszczelki i oringu w podstawie filtra oleju (11428513448 / 11428512434) - Czyszczenie klimatyzacji + wymiana filtra klimatyzacji (KNECHT LAO 467/S) - Wymiana kolektora ssącego na SKV 49SKV019 (mój był bez klapek) - Znowu miałem problem z czujnikiem cisnienia wstecznego DPF (13627805152), objawy: czybko sie wypełnia PDF wskazanie cisnienia skacze nie dało się zrobić adaptacji (ustawić "0") blędy: (245700, 25C800) Uszczelka i o-ring Kolektor bez klapek - Czujnik cisnienia - niby zatkany na 100% DPF, a nadal wszytko działa i jeździ

Wszystko to robione w garażu na godziny - 20zł/h - zajęło mi to +- 8-10h (nie jestem mechanikiem i przy okazji dużo rzeczy się nauczyłem - głownie - żeby oddać auto do mechanika) ? No i przy okazji ingerowania w hamulce postanowiłem zregenerować i wymienić zaciski: Powód - moje zaciski były tak skorodowane że nie było widać żadnego napisu (TRW czy nr części etc..) *prośba nie komentować koloru - źle dobrany i teraz mam pomysł zapsikać jakimś foliatekiem ? (na pewno nie chce czerwone, niebieski czy żółte) Jak wyglądały oryginalne z samochodu - 10 lat w Szwecji robi swoje z żeliwem ? Zakupione na alle-portalu w dobrej cenie Oddane do piaskowania i malowania: Komplet gumek dla zacisku + odpowietrzniki - Zestaw odpowietrzników BMW - 34116768188 (tył) - Zestaw odpowietrzników ATE 03.3518-1900.2 (przód) - Zestaw tulei prowadzących - AUTOFREN SEINSA D7221C - Zestaw naprawczy zacisku hamulca AUTOFREN D42291C (zestaw z tłoczkiem - akurat nie montowałem tłoczka) - Zestaw naprawczy zacisku hamulca AUTOFREN D42290 (bez tłoczka) - Zestaw montażowy klocka hamulca AUTOFREN D42897A (na przednie zaciski) Zestaw do odpowietrzania - w jedną osobę dosyć dobrze działa: Montaż i odpowietrzenie, pamiętajcie żeby odpowietrzyć 2-3-5 razy aż nie będzie żadnego bąbla powietrza

Sugestie i opinie mile widziane, ale mogą być zignorowane ? Naprawa/wymiana rurek hamulcowych tylnych stalowych i gumowych Naprawa rurek, dosyć kontrowersyjna, ale parę tysięcy KM zrobione też kilka hamowań ostrych było, działa ? A więc - powodem tego zabiegu był komentarz pod czas przeglądu rejestracyjnego że mam dosyć skorodowane końcówki przewodów giętkich. *Jeśli bym to robił 2-gi raz to bym kupił ten zestaw i się nie bawił - taniej wyjdzie - zestaw przewodów hamulcowych elastycznych teflonowych w oplocie stalowym, ale mam +10 do umiejętności * wybrałem stalowy przewód bo - jest bardziej długowieczny, nie koroduje bo jest w plastikowej osłonie, twardszy w porównaniu do miedzi (trzyma kształt) Zestaw potrzebny do zrobienia zadania: - Przewód hamulcowy giętki ATE 24.5169-0458.3 x2 - Płyn hamulcowy ATE 03.9901-6432.2 - Przewód hamulcowy stalowy ATE 24.8134-0547.1 (Średnica [mm]: 4,7; Długość [m]: 5) - ciekawostka - przewód BMW ma grubszą warstwę plastiku i ciężej go zarobić bo zarabiarka się ślizga (2-3 zarabiałem) - YATO - 22318 - NOŻYCE OBCINAK DO MIEDZIANYCH ALUMINIOWYCH RUR 3-22 MM - YATO - GIĘTARKA DO PRZEWODÓW HAMULCOWYCH 12 MM - Gratownik rozwiertak do przewodów hamulcowych ASTA A-ROG475 - Przyrząd do zarabiania końcówek przewodów hamulcowych A-ROG201 Niestety nakrętka zardzewiała i nie da się jej odkręcić tylko odciąć, ta nakrętka musi się poruszać, inaczej przewód giętki się nie wkręci albo będzie przekręcony To co zrobiłem - później da możliwość odkręcenia i wymiany rurek

Dziś do wymiany poszła kratka nawiewu tyłna: - po lewej uszkodzona stara - po prawej nowa z alle-strony Wymiana dosyć prosta, tu link do filmika

Bardziej solidne ale też ciężej z tym pracować... coś za coś

źle napisałem, chodziło mi o łączniki jak na zdjęciu poniżej, podobno nie nadaje się to łączenia miedzianej\mosiężnej rurki i stalowej

No i tu mam problem, bo BMW F11 to 2 tony które trzeba zatrzymać i hamulce to podstawa, z tego co czytam to "skrętki" nie są za bardzo wytrwałe. Ale może się to tak skończy - jak cały przewód jest ok to tylko 2 cm tam gdzie końcówka odetnę i zarobię.

Próbowałem ostatnio wymienić węże "7" z screena poniżej i się okazało że mam maksymalnie skorodowane łączenia, sam przewód giętki da sie wykręcić ale nakretka na rurce już nie drgnie - to samo prawo/lewo Teraz potrzebuję pomocy - lepiej wymienić całą rurkę czy tylko odciąć końcówkę i zarobić na nowo (np takim ustrojstwem)? Jeśli wymieniać rurki, nie mogę znaleźć czy te rurki idą pod zbiornikiem paliwa (chyba nie), ale raczej idą nad samkami tylnymi - czy trzeba je demontować/opuścić w dół?

Dzień dobry, Potrzebuje zawór EGR - WBAMX51060C943868 - jakiej firmy zawór EGR polecacie? Zamówiłem na znanym portalu 2 od różnych sprzedających - BorgWarner/WAHLER 710327D bez "\1", przyszło dokładnie to co na filmiku - chiński zamiennik - Różnica Wahler VS Ori BMW - i teraz mam dylemat czy ori czy coś innego?

Jak podnieść prawidłowo swoją eFkę, wedle newTIS dla F10 i F11 takie same są punkty po bokach, ale różnią się punkty środkowe Dla F11 jak na zdjęciu - zabrania się podniesienia za dyferencjał: Dla F10 jak na zdjęciu poniżej

Przyszedł czas na wymianę oleju, skorzystałem z opcji wynajmu garażu na godziny (15zł/godz) - wynająłem na 2godz - 1,5godz zajęła mi wymiana i sprzątanie po sobie (zabranie płynów i kartonów etc...) - wymiana oleju przy 247500 - klucz do odkręcania filtra oleju - Liqui Moly CERATEC 7181 - Liqui Moly Top Tec 4100 5W40 4L - filter MANN-FILTER HU 720/3 - !!!mam wersje 245 konną (2008 - 2011) na wersję 258 konną idzie inny filtr paliwa!

Kolejne słabe miejsce naprawione - kratki nawiewu, ale nie wiem czy na długo, zamierzam przejść na zapachy od BMW, podobno tak nie urywają tych kratek... Mała rzecz a cieszy oko... roboty na 5-7 minut, jeśli bym nie zaczął czyścić od kurzu wszystko ~40 min ? A tu tutaj filmik jak to zrobić... - ważne żeby zacząć od strony schowka, to nawet nie trzeba narzędzi

na forum zalecali - https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31336796763 - KILEN - warsztat zaproponował KYB, zobaczę czy różnica w 100zł za szt zrobi wielka różnicę w użytkowaniu Do sprawdzenia były amortyzatory, ale stwierdzili że jest ok i tylko osłony i odboje wymienili Zawieszenie w eFce jest dosyć wytrzymałe, pierwsze testy BMW robiło w E39... więc F seria jest już 3-cią generacją, mówią że G seria ma jeszcze lepsze zawieszenie (mniej awaryjne), bardziej dopracowane.

Jeśli spaliny w aucie to - pokrywa zaworów - uszczelka puszcza (lekko sprawdzić bo zbiera sie olej na rogu silnika od razu nad DPFem) Olej na rurze po turbo to wężyk odmy/odma do wymiany - wiec pokrywa zaworów do wymiany (w N57 odma nie jest wymienna, raczej tylko z pokrywą) do tego nie warto iść w ori pokrywę bo cieknie co 5-7 lat więc każde noName ujdzie i cena 3x mniej

***do poprzedniego komentarza - zróbcie coś z edycją - skrót - CTRL+ENTER - dodaje komentarz, edytować to tylko 3 min mam...*** Pojechałem raz z przyczepą ~500-700kg, przyczepa wystająca na 50-70cm ponad samochód - jak żagiel to hamowało samochód więcej niż 120 nie jechałem. Musiałem jechać na manualnym trybie bo ciągle zrzucało mi na 1100 obrotów i obawiałem sie za silnik ? Więc trzymałem ~1700obr Prehistoria i trochę nauki o ZF 8HP: W moim aucie raczej było ciągano przyczepy bo w Szwecji to lubią robić nawet jak trzeba jedną deskę przewieźć ? (nie mam pojęcia o skali tego ciągania przyczep moim samochodem, ale wyniki poniżej) Na chwilę obecną wygląda to tak: 1-sza wymiana była na około 120-140k km - widać po osłonie/filtrze oleju skrzyni, jaki rodzaj wymiany nie wiem (statyczny/dynamiczny) 2-ga wymiana moja na około 220k km - statyczna (to jest bezpieczniejsza wymiana), mam zamiar po 60k km zrobić kolejną nie czekać 100-120k km Niestety mam kopanie skrzyni na 2-m biegu, to jest prawdopodobnie od tego ciągania przyczep, ale nie jestem pewien Inną przyczyną znowu może być to że 1-szy bieg jest używany wyłącznie do ruszania i dalej skrzynia zrzuca tylko do 2-go biegu, czasem nawet rusza używając 2-go biegu np. jak się toczę do świateł na sek się zatrzymuje i ruszam, więc najczęściej używane są pakiety 2-go biegu Kolejna rzecz którą zauważyłem tylko 1 i 2 bieg to są jedyne biegi pływające, tzn działają jak klasyczna skrzynia biegów używając sprzęgła hydro kinetycznego, od 3-go - biegi są jak by w manualu - czyli obroty silnika nie spadają po odpuszczeniu gazu (ZF 8HP ma sprzęgło/mechanizm, który blokuje sprzęgło hydrokinetyczne) A teraz o tym jak żyje skrzynia, zauważyłem że to zależy czy miasto czy trasa to będą różne adaptacje... ogólnie to cały czas się zmieniają - BTW - to odpowiedź czy kasować adaptacje przy wymianie oleju w skrzyni - 100% trzeba kasować, już po 200km będą wracać do normy Adaptacje w miliBarach A -14 -38 -38 -14 -14 10 B -124 -124 -124 -124 -124 -100 C 238 229 235 199 199 226 D -221 -221 -245 -245 -245 -197 E -73 -73 -73 -73 -73 -73 Adaptacje w ms A 1 -2 -2 1 1 1 B -19 -19 -19 -19 -13 -13 C -2 -3 -3 0 -4 -6 D 2 -1 5 5 5 8 E 0 0 0 0 0 0

W moim aucie raczej było ciągano przyczepy bo w Szwecji to lubią robić nawet jak trzeba jedną deskę przewieźć ? (nie mam pojęcia skali te ciągania przyczep) Na chwilę obecną wygląda to tak:

250k km przebieg, na pewno wiem że nawet jak mi spala to dolewa ropą i jest poziom równy ? Jeżdżę 40/60 miasto(korki)/autostrady - 10k km rocznie Ogólnie to mi z badań wynika że bierze 0 oleju, ale... Badanie - 7 pomiarów co miesiąc, ilość wypaleń DPF za 7 miesięcy 35, ilość km - 9300, ilość startów silnika 360, godzin pracy silnika 160 Poziom oleju wedle Bimmertool 53,3 51,3 53,3 55,1 54,2 56 57,1 Badam to 2 lata... wygląda to tak: 53,3 -> 51,3 tu miałem podróż 3500km - zjadało trochę 53,3 -> 55,1 tu jeździłem miastem ~700km - przerywane wypalenie więc przybyło Silnik działa dobrze, korekty wedle bimmertool i ista od -0,5 do +0,5, wydech czysty, z wypaleniami to rożnie w mieście co ~200km na trasie od ~400 do ~1000km