witas

Przeczytalem cale spocilem sie jak mysz . a oto jakies wskazowki : A sada orginal czy nie ?!!!! bo jak jakas kombinacja to na koniec po wylaczeniu i probie odpalenia bedzie zle(zawsze orgin i to katalogowo zadne zamienniki i podruby inne asymptoty wskazan chociasz beda pracowac ale zle ) . B czujnik temper na kompa orginal czy nie ? zawor paliwowy orginal czy nie ? Czy po przekrecen kluczyka pompa paliwowa wlancza sie na 4 s czy nie ? i czy ma taka sekwencje ? przekazniki nowe ? Te od pompy ? zawor wolnych mam nadzieje ze sprawny . Przeplywka niema nic do rzeczy przepustnica wyregulowana musi byc zamknieta , regolacja tylko bajpasem . wrzystkie elementy najlepiej nowe(zawor paliwowy , czujnik temp , sada , )tylko orgin , jak to wrzystko sprawdzisz zostaje tylko wtryskiwacz rozruchowy ale raczej nie , musi byc ok . Elementy dzialaja na zasadzie opornosci jak ktorys pada to bedzie tez lipa . Chociaz spotkalem sie ze po 2 latach nie znalazlem przyczyny . jeszcze czy zawor od wegl a aktywnego jesli taki istnieje dziala czy sie zawiesza jesli istnieje to narazie zaslep na prube . To nie swap musi byc ok to BMW a nie polonez . zapala od dotkniecia

zdecyduj sie wewnetrzne czy zewnetrzne . nie spotkalem sie z plastikowymi w E36 zawsze chyba byly szklane (orginaly ) Masz lampy soczewki czy nie ? bosha czy zkw ? z dziubkami na gorze czy nie ? . Jesli boscha to tylko service aso bo podrob nie ma . jesli zkw to wystep w podrobach . ale jak masz Boscha i kiepskie to poszukaj calych lamp na allegro albo od chandlujacego czesciami . Taniej kopic lampy cale niz szkla . a jeszcze jak szkla sa stytrane to czesto okazuje sie ze plastik w lampach po dlugim czasie robi sie kruchy i peka wic zmiana samych szkiel nie jest dobrym pomyslem reszta sie wypacza i psuje . Dlatego lepiej i taniej kupic drugie cale lampy ( CALE ) NIE USZKODZOPNE > z wasami na kierunki

oj durzo roboty , silnik wchodzi skrzynia tez ale elektronika podlanczanie . zegary , tylni dyfer ,4.4 wolal bym w nominale mnie problemow z wiaskami , mam nadzieje ze po swapie bedzie wrzystko chodzic jak nalerzy ,alpina wypuscila ok 400 egzem trzeba znalezc ich dokumentacje techniczna ,TO JEST PRAWDZIWY SWAP !!!

tylko orginal bo jest to kat podwujnego dzialania ceramik wysoko przerobowy . a wrzystkie podruby nie pracuja jak ten . a metalowy bedzie dzwonil metalicznie , NIestety zacznij zbierac na NOWY w aso , oj ojj oj , ja mam to za soba ,

o rany musze pomyslec bo ostatni raz mialem ztym gaznikiem do czynienia 6 lat temu jak nigdy nie jezdzil na gazie to powinien byc nie popalony w srodku ,tam jest taki maly wlacznik wolnych obroyow moze on nawalil i wtedy komp nie ma inpulsu ze jestesmy na wolnych . albo guma pekla pod gaznikiem .

zakop orginaly w servisie aso . do e46 ida albo textary albo juridy ale one sa inne niz te w sklepie nie tylko pudelkiem sie rorznia . Przetestowane orginaly chamuja jak zylet i nie brudza a te same ale nie orginaly brudza i sa mieksze . tajemnice firm to samo ale nie to samo orgin 300 zl a nie orgi 100 cena nie dlatego ze ktos sobie to wymyslil , Ja juz o tym pisalem .

upieram sie nad syntetykiem bo wiem ze jak juz jezdzisz na syntetyku to do konca a jak bierze to ne zmieniam na plsyntetyka bo bede mial nagar wiec jerzdze do konca a potem robie maly remoncik i dalej katuje na syntetyku (MAM STRASZNA NOGE WIEC NIE MOGE OSZCZEDZAC ) ale mam chrapke na shella albo w moim przypadku na 0w 40 castrola llo4 edge . jeszcze niewiem . Ale elfa pamietam 10 lat temu otwierajac silniki najgorzej wygladaly na elfie (m0ze sie poprawili ) ale odraza do niego zostala do dzis . niestety bo moze jes firma warta owagi ale ja mam uraz .

JA bardzo cenie ludzi po wydzialach inrzynierskich bo niestety wiem ile musieli sie narysowac rysunkow technicznych (autopsja)ale teoria i praktyka ... masz okolo 26 lat nigdy nie pracowales Ksiarzki to nie wszystko mam nadzieje ze trafisz pod niezle skrzydla goscia ktory troche twoja wiedze poszerzy . podstawy masz durze ale pamietaj ze te ksiarzki o ktorych wspominasz to pisza ludzie czesto jerzdzac cale swoje zycie autobusem . ja kiedys tak myslalem i robilem te same bledy myslac ze wrzystko jest takie samo i ze jak cos jest napisane to napewno sie zgadza niestety nie . 15lat praktyki plus 10 teori plus 10 lat zabawy z silnikami jako male dziecko jedni bawili sie klockami lego a ja tlokami .Moja arogancja zrodzila sie sama i mam swira wrzystko super albo nic .

Najpierw szyby orginalne !! potem slizgi orginalne!!Ustawiamy drzwi jesli byly ruszone szpary rowne trujkat lusterka rownolegly do krawedzi slupka szpara miedzy trujkatem (KRAWEDZIA GORNA A SLUPKIEM > WIDAC USZCZELKE GUMOWA ok 4mm ). ajak spojrzymy z przodu to krawedz blotnika wyrzej niz drzwi . jak to sie zgadza to czy drzwi zamykaja sie latwo czy nie ustawiamy zamek krawedz drzwi rowna z blotnikem tylnim .regulujemy szybe wiec zdejmujemy boczek po lewej stronie sa sruby od prowadnicy i pod drzwiami sa tez a w srodku od szyby (wrzystkie te sruby ustawiamy na srodek regulacji ) UWAGA bardzo delikatnie te od szyby bo jak zle dokrecisz to szyba ci sie rozsypie ) nastepnie te od mechanizmu ktora jest kolo prowadnicy tylniej tez na srodek . to jest wstepne ustawienie nastepnie opuszcamy kilka razy i zamykamy drzwi powinno byc ok , jak nie to bierzemy flamaster i robimy kropki zaglebienie wszedzie o 2 mm wprowadzamy korekty pamietajac ze szyba ma 3 krawedzie ktore musza byc rownolegle do krawedzi a :slupka B: DACHU .C , TYLNIEGO czarnego slupka ( PRZERWA Okolo 6 mm ), Inna METODA to zamknac drzwi onasie dosunie nastepnie luzujemy sruby i ustawiamy ruwno w uszczelce nastepnie dokrecamy od sodka i otwieramy wprowadzaac nieznaczne poprawki uzyskujemy efekt . jeszcze pod spodem sa dwie sruby za gumkami ustawiamy dociag ale musimy miec plaster i po zamknieciu naklejamy go nad dolna uszczelka na szybie jak otworzymy drzwi i uruchomimy dociag to bedziemy widzieli czy zadurzo czy w sam ras sie dosowa . z Ksiarzka bylo by latwiej pomoc zdjciowa dodatkowa .zakladamy ze prowadnice sprawne i caly mechanizm niema zbytnich luzow chociasz ja wymienialem na nowe mechanizmy i rorznica byla kolosalna luz na glownym sworzniu dyskryminuje podnosnik .

napisalem to wczesniej o rozbieganiu sie motoru i luzach na elementach . ale zostalem wysmiany wiec teraz tylko dodam zalerzy ile tys km zrobiles . i w jakiej kondycji jest motorek . auto fus maja racje bo po 30 tyt nie powinno byc problemu ale po 60 lub 80 tys to moze byc kicha .

panowie najpierw NIE OSKARZAJCIE INNYCH praktyka a potem mozna cos powiedziec , wrzyscy mieli troche racji w tym co napisali . NIE raz walczylem z tymi problemami w e 36 . poczatek wyglada tak na rysunku pogladowym w atk jest blad w kolumnie na dole znajduje sie lorzysko na ktore najpierw idzie taka blaszka(piersciena ala cylinder ) na ktora idzie sprerzynka . jak ktos zlorzy to tak jak jest na rysunku to kicha , trzeba te blaszke odwrucic . ale najlepiej zakupic nowe lorzysko i dopiero sie wziac bo stare jest czesto rozwalone i wytarte , mozna przesmarowac i na jakis czas ok ale potem coraz gorzej bo brudy doklejaja sie do smaru i po 1/2 rok znowusz piszczy . KTOS nalal durzo smaru od gory i on ten smar doszedl do tego lorzyska proste , wiec wykonal to samo tylk od gory . dwa moze piszczec lozysko na gorze ktore jest igielkowe i peka samo bo jest plastikowe . albo brak smaru miedzianego na krarzku .wiecej morzliwosci brak ; a pedaly od sprzegla tez sie smaruje pod gumka od silownika pierwszego i sworzen i tez mija piszczenie . roboty na dzien aby wrzystko rozebrac zalorzyc nowe i zlorzyc .

ja sie nie oburzam ze taka tabela istnieje BO ONA MUSI BYC Z UWAGI NA POGRUPOWANIE OLEI NA JAKIEJS PODSTAWIE NASTEPUJE KLASYFIKACJA I JEDNA Z PODSTAWOWYCH I ZARAZEM PIERWSZYCH KLASYFIKACJI JEST PLYNNOSC W ZALERZNOSCI OD TEMP > TO jest przeciesz chemia ito podstawowa ,Ja jeste zdziwiony ze ktos sie jeszcze posluguje dobierajac olej do nowoczesnego silnika . Moje dylematy to czy 0w40 a moze 0w30 a moze 5w 40 lub 5w 30 i tu mam rozterki a SZLAG mnie trafia jak ktos pisze cyt :jak kicha na syntetyku to zalej polsyntet a jak nadal kicha to minerala a potem dodaje ze 10 lat jest mechanikiem . BOZE BRON PRZED TAKIMI MECHANIKAMI ! brakowalo tylko dodatku a potem to tylko szrot , A temat bedzie wracal jak bumerang bo stare auta i bieda w kieszeni wiec ludzie oszczedzaja jak moga i na czym sie da NIESTETY POLSKA , kiedys servisy mialy akcje czym sie rorznia oleje i nawet pokazane byly takie koleczki zatopione woleju ktore sie przesowaly szybciej i wolniej taki pogladowy przyklad aby ludziom pokazac co i jak na poczatek ALE CHYBA NIE TRAFILO TO DO NIKOGO CZYTAJAC NIEKTORE POSTY .

bardzo mnie ten olej zainteresowal ale narazie nic o nim nie wiem . a od zainteresowania do wlania to troche potrwa . napewno 8 tys km bo potem mam zmiane

zajefajny pomysl ty na okret na 9 miechow w pogoni za kasa a zona w kabrio w lato w trujmiescie i jeszcze pozwolenie na lansowanie . bardzo dobry pomysl . i ziarenko zasiane ...

Tak ciebi sak>>> pamietam popisales sie elokwencja az milo i teraz znowu popisujesz sie olewaniem wrzystkich i wszystkiego NAJLEPIEJ ZALEJ MINERALEM (gosciowi z krakowa to sie nie dziwie bo centus) ma to we krwi oszczednosci ponad wrzystko . jeszcze troche a do chodnicy (ktos ladnie to napisal wlejecie wody z rowu ) bawcie sie dobre a tabela z temp . byla fajna 30 lat temu

190 tys to tylko ful syntetyk i to gorna polka .to co karza

pomieszalo sie wrzystko zle zrozumiales posty przeczytaj jeszcze raz!!!0w/40 za rzadki ! 10w/60 nie do hydrauliki . 10w/40 tosamo starsze 8 zaworowe i bez hydrauliki. jedyny sluszny 5w/40 lub 5w/30 spelnia normy pod silniku 6 garowe bmw lub 16 zaworowe. Oczywiscie0w 40 super ale niestety nie ta technologia za archaiczne motorki pod ten olej .

wrzystko zalerzy od wieku i upodoban jak lubisz taczke to ok jak nie to nie rob tego bo bedziesz nie zadowolony . dogi sa jakie sa i trzeba sie z tym liczyc a malo to nie kosztuje , pozatm auto jes krotkie i bardzo wazna rzecz na nierownosciach bardzo zle bedzie dzialal abs droga chamowania dluga i dluga i dluga a auta stojace na skrzyzowaniu rosna i rosna i rosna . a ty nadal pedzisz

spalanie oleju tak moze 0w 40 a wczesniej piszesz o 10w 60 a potem 10w 40 to sa zupelnie inne olej zdecyduj sie . wkrecanie nie nie poprawi sie .

a wlasciwie dlaczego mnie ? przeciesz moze napisalem jakas bzdure kto to wie wyssana z palca albo puszczam kaczke dziennikarska lub jeste przedstawicielem brigestona ,? albo jakims swirem .

najpierw, nie odkrecaj korka bo zepsujesz albo zepsules(nigdy tego sie nie robi najpierw jest cisnienie a jak odkrecisz wytwarza sie podcisnienie !!! , wymien :a termostat orginal plyn orginal korek orginal a nastepnie proba cisnieniowa ukladu . Cisnienie musi byc korek puszcza przy 2 barach wiec przewdy to nie wyznacznik , sprawdz gdzie ucieka . Piana jest na korku i bagnecie , olej przybywa , plyn znika bo idzie w wydech czy jakis zimering puscil lub chlodnica dziurawa ?

bramka nr 2 , jak lubisz muze to posluchasz a jak lubisz ksiarzki na mp3 to tez posluchasz NP; POTOP .

wrzystko to samo niezawodnosc , spalanie , ale 44 jest nowsza a 42 archaiczny osprzet

a po co ci to mniej wiesz badziej sie cieszysz . chcesz nabawic sie nerwicy , leczenie drogie . lepiej wrzystkiego nie wiedziec .

0w 40 nie 10w 60 nie, jeden za rzadki drugi za gesty reszta napisana . shell, castrol , agip , jak orginalny z niemiec to bedzie karzdy super . nie 3 sort tylko 1 klasa jakosci nawet inne kolory moga miec (odcienie) niz te u nas .