yaca_k

Do NBT bez problemu można samemu kod wygenerować. Ja wygenerowałem sobie lifetime i jest spokój. Tylko nowe mapy podstawiam i już o nic nie pyta.

Najlepiej chyba kupić kod FSC tutaj: http://www.fscmap.com/ Tylko 50$, co z pewnością jest niższą kwotą od 500PLN. Sprawdzony dostawca. W komplecie dostajemy też darmowe linki do map.

Witam, Jestem nowy w temacie. Mam CIC z HDD, obecna mapa Road Map Premium 2008.02. Czy mapy z tego tematu podejdą? Czy trzeba do tego jakieś kody? pozdrawiam i Wesołych Świąt

Ja kupiłem swoją 1,5 roku temu - przebieg 220 000km. Obecnie mam 256 000km. Świeżo po zakupie wymiana drążków kierowniczych z końcówkami, jednego wahacza, 2 tulei wahaczy. I to tyle. Ostatnio jedynie miała drobne odchyły, ale szybka wymiana zaworka sterującego turbiną załatwiło sprawę. Nic więcej się z autem nie dzieje. Nie ma sensu chyba pisać o filtrach oleju, klockach itp, bo to nie awarie, tylko zwykła eksploatacja. Generalnie jestem zadowolony z auta. Najważniejsze to nie kupić trupa z milionowym przebiegiem zrzuconym na 100tys., bo potem są posty na 5 stron co się zepsuło po 2 tygodniach, a auto miało być takie fajne....

Moduł kontroli oświetlenia LCM robi podobnie z tyłu - jeśli nie działają pozycyjne po danej stronie to zapala światło stop na "pół gwizdka", żeby coś oświetlało tą stronę, ale jednocześnie, żeby była różnica przy hamowaniu. Zauważ, że również kierunkowskaz nie świecił tak jasno jak przy typowym jego działaniu.

Dopiero teraz pisze, bo trochę mnie nie było. Problem wyeliminowany. Po wymianie zaworka podciśnienia sterującego turbiną wszystko wróciło do normy i auto jeździ tak jak powinno. Pozdrawiam i dzięki za pomoc.

Dokladnie - nie występuje u mnie dziura przy jakimś konkretnym zakresie obrotów, co raczej wskazywałoby na przeływomierz. Tylko przy zmianie biegów mam ten objaw i to też przy konkretnych obrotach (więc pewien zakres działania zaworka). Spróbuję zamienić miejscami zawór od turbo z tym od EGR i zobaczymy. Jak tylko znajdę chwilkę czasu, to się zabiorę za to i napiszę co i jak.

Witam, Od pewnego czasu pojawił się u mnie problem z turbodziurą, jednak różni się on od wcześniej opisywanych. Kiedy przyspieszam (na dowolnym biegu) od niskich obrotów silnik ciągnie równo i dobrze. Osiągi są takie jak powinny. Problem występuje tylko po zmianie biegu na kolejny, ale tylko wtedy gdy zrobię to w okolicach 2500-3000 obr/min. Wtedy objaw jest taki, że pomimo tego, że trzymam wciśnięty gaz, to auto prawie nie przyspiesza przez ok 3s, a później dostaje normalnego kopa. Jeśli zmienię bieg przy niższych obrotach, to wszystko jest ok - przyspieszanie w pełnym zakresie równo i poprawnie. Zmiana biegu przy np.4000obr/min też skutkuje w pełni poprawną reakcją silnika. Podejrzewam zacinający się zaworek regulujący podciśnienie do turbo, ale nie wiem czy dobrze kombinuję. Sama turbina musi być ok, bo pracuje poprawnie w pełnym zakresie obrotów - auto muli się tylko po zmianie biegu i to przy określonych obrotach, czyli (w domyśle) w momencie, kiedy istnieje potrzeba szybkiej zmiany parametrów pracy turbiny. proszę o pomoc, jeśli ktoś może potwierdzić moje przypuszczenia lub miał podobny przypadek - zaworek to nie duży wydatek i 10 minut roboty, ale po co robić to na darmo....

Wg mojej wiedzy (i wg numerów części, których szukałem) daty OD i DO oznaczają okres, kiedy dana część była produkowana/montowana. Czasami jakaś część jest zastępowana nowszą wersją i dlatego poprzednia przestaje być produkowana.

czy słyszałeś stukanie, czy silnik zaczął tylko przerywać? W drugim przypadku może to być czujnik położenia wałka rozrządu, albo czujnik położenia wału korbowego (u mnie akurat ten).

http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=11_3312&hg=11&fg=15 element 19 jesli faktycznie bedziesz wymienial, to kupuj tylko oryginal.

najlepiej wyjmij wszystkie zaróweczki w desce rozdzielczej i nic ci sie nie bedzie swiecilo! te od recznego, dlugich, czy nawet rezerwy paliwa... masakra! :mad2: i kup później takie auto ze wszystkim zmostkowanym, nawet rezystorami w miejscu airbagów... a przy wypadku... ehhh :mad2: popieram calkowicie - czujniki i kontrolki sa po to, zeby o czyms informowac, a nie zeby je mostkowac. :duh:

na 90% rozladowany aku. podlasuj i sprobuj odpalic. moze aku juz padl? ile ma lat?

A u mnie tez moglo byc goraco z klapkami. Tzn podczas sciagania kolektora dolotowego (przy wymianie czujnika polozenia walu korbowego) okazalo sie ze 2 sa urwane. Na szczescie nigdzie nie wpadly i nic nie zepsuly. Teraz klapek nie mam, ale jednoczesnie nie zauwazylem, aby silnik byl slabszy w dolnym zakresie obrotow.

Gargi4482 - dzieki za sprostowanie.

standardowo tylko wahacze Meyle maja wymienne sworznie. Oryginaly Lemforder czy np. Febi nie sa przewidziane do wymiany.

Pompa jest w porzadku, bo tak Ci sie wydaje, czy daltego ze to sprawdziles? Powiem Ci jak bylo u mnie w e39: auto odpalalo na dotyk, ale jak juz bylo ponizej 15l w baku to trzeba bylo dluzej krecic, aby odpalic. Jak juz jechalem to bylo ok. Winna byla wlasnie pompka w baku, ktora wytwarza wstepne cisnienie paliwa. Jak w zbiorniku jest wiecej paliwa, to ona nie musi pracowac i pompa wtryskowa jest w stanie sama zaciagnac paliwo, ale jak poziom spada, to jest coraz trudniej, a w efekcie moga wystapic problemy z odpalaniem lub wrecz gasniecie silnika w trakcie jazdy. Po wymianie pompki (odradzam jakas chinszczyzne) na nowa Siemens, wszystko wrocilo do normy.

u mnie nic nie wychodzi. uszczelka jest schowana na tyle gleboko, ze nie widac jej wcale z zewnatrz.

Przy automatycznym obiegu zamknietym zawsze bedzie swiecila lapka po lewej stronie - bez wzgledu czy w danej chwili obeig bdzie otwarty czy nie. Czujnik zamknicia obiegu reaguje napewno na duze nagromadzenia spalin, czyli jak wspominal kolega wyzej - temat Ikarusa :mrgreen: Co do smietnikow i innych smierdzacych przygod, to nie testowalem dokladnie, ale wydaje mi sie, ze na to nie reaguje.

zacinajacy sie zawor sterujacy turbina mozna zdiagnozowac na komuterze poprzez obserwacje na zywo biezacego cisnienia doladowania. jesli jest za wysokie, to zawor moze sie nie zamykac, jesli za niskie to nie otwierac tak jak powinien. zacinanie mozna zaobserwowac poprzez nierowne wartosci cisnienia doladowania przy kolejnych pomiarach przy takich samych obrotach... itp, itd.

Jak juz pisalem diodowych nie mam, żarówki standardowe, nowe W5W, czyli takie, jak mają być. Styki do żarówek są ok - sprawdzę jeszcze w kostkach. Optycznie nie widać, aby któraś z żarówek przerywała lub świeciła gorzej, ale może są to jakies drobne przerwy. Oświetlenie tablicy eliminuję, bo błąd zgłaszany jest tylko na przodzie samochodu, a tam przecież oświetlenia na tablicy nie ma.

Tak przy okazji - nie powinno się nigdy wlewać oleju ponad max poziom, bo może to być niebezpieczne dla silnika...

Od momentu kiedy kupiłem auto wystepuje u mnie błąd przepalonych żarówek postojowych. Żarówki nie są na diodach LED, tylko normalne W5W. Wymieniłem nawet na inny komplet dla pewności, że wina nie leży po tej stronie. Świecą normalnie, jednak LCM zachowuje się jakby były przepalone, tzn.wyświetla błąd na desce i jeśli zapalone są tylko postojowe, zapala również kierukowskazy na "pół gwizdka". Objaw wystepuje po kilkudziesięciu sekundach od przekręcenia kluczyka (raz 10 raz ponad minuta) i nie obydwie strony jednocześnie. Nie jest to może uciążliwe, ale chciałbym żeby to normalnie działało. Ma ktoś jakiś pomysł co jeszcze sprawdzić / zrobić poza ewntualną wymianą całego LCM?

jak przesadzisz z dokreceniem tych srubek, to reczny bedzie trzymal caly czas. wiec trzeba je dokrecic z wyczuciem i tylko tyle aby nie byly luzne. powinny byc to nakretki z plastikiem, aby nie luzowaly sie same.

Oczywiście, że można regulować ręczny, ale należy to robić mając pewność, że okładziny hamulcowe, bębny oraz linki są ok (nic nie jest zużyte lub zapieczone). Procedura regulacji wg TIS: 1. Ściągnąć mieszek przy dźwigni hamulca i poluzować nakrętki na obydwóch linkach, tak żeby były całkiem luźne przy opuszczonej dzwigni hamulca. 2. Wykręcić całkowicie jedną śrubę regulowanego koła i ustawić koło tak, aby widoczna była śruba regulacyjna w bębnie. 3. Dokręcić śrubę regulacyjną, aż kołem nie będzie można obracać. 4. Poluzować śrubę o 10 ząbków. Drugie koło analogicznie. Następnie: 5. Dokręcić wstępnie nakrętki przy linkach przy dźwigni hamulca. 6. Ok. 5 razy zaciągnąć hamulec trzymając wciśnięty przycisk zwalniający 7. Ustawić dźwignię hamulca na drugim ząbku i wyregulować nakrętkami linki tak, aby hamulec zaczął łapać w tej pozycji 8. Zwolnić dźwignię - koło powinno się swobodnie obracać. Na pierwszym ząbku hamulec nie powinien jeszcze łapać. Kontrolka musi świecić na drugim ząbku. Na pierwszym może, ale nie musi. Podsumowując, jeśli linki są ok, okładziny i bębny również, a koła hamują równo, lecz za słabo, to możesz spróbować podciągnąć tylko przy lewarku hamulca.