hashin

Widzę, że co samochód to inne objawy. U mnie wszystko jest ok do momentu jak pasażer wysiądzie a silnik nadal jest włączony. Zapala się wtedy kontrolka poduszki i pasów. Jak to zostawię i pasażer ponownie wsiądzie, to znika kontrolka poduszki a pasów zostaje, aż do wyłączenia silnika i wyciągnięcia kluczyka.

Mogę jedynie odpowiedzieć na drugie pytanie, bo o to samo pytałem się mojego mechanika. Koszt wymiany łańcucha rozrządu z częściami to 700 zł, a z tego co się dowiedziałem na forum, to cena ok 1000 zł za rozrząd to normalna cena.

Dokładnie, nie zaszkodzi. Miałem okazję uczestniczyć w szkoleniu dla motocyklistów i wiem, że warto było. Na kursie na prawo jazdy nie uczą jeździć, tylko jak zdać egzamin. Zarówno samochodem jak i motocyklem normalnej jazdy kierowca uczy się po zdaniu egzaminu. W przypadku samochodu sprawa jest trochę prostsza, jednak jeśli chodzi o motocykl, to wiele osób nie potrafi skręcać nim jadąc 90 km/h na łuku drogi. Następuje zbyt duże hamowanie przed zakrętem lub w trakcie albo leci do rowu. Sam miałem nieprzyjemne sytuacje z tym związane i dlatego chciałem się dalej uczyć. Poszedłem na szkolenie organizowane przez Suzuki i tam dowiedziałem się sporo ważnych rzeczy, dodatkowo przeczytałem kilka książek i dalej kręciłem kilometry. Oczywiście po szkoleniu nie zostałem "miszczem" ulicy, ale pewniej czułem się na niej. Nie wiem jak wyglądają szkolenia z bezpiecznej jazdy samochodem ale myślę, że niejednego by pewnie zaskoczyli. Sam pewnie się nie wybiorę bo wolę pojechać na KJS niż na coś takiego, ale jak ktoś nigdy nie latał bokami i nie zna granicy, kiedy nastąpi poślizg to myślę, że dla niego warto. Lepiej pierwszy raz stracić przyczepność na placu treningowym niż na ulicy.

Coś w tym jest, wcześniej jeździłem dieslem 1.9 z turbiną i tam było około 200 Nm, wyciskałem z niego wszystko co się dało a dwumasa (Valeo) brała to na klatę aż miło. Wymieniłem ją przy około 230 000 przejechanych kilometrach z powodu trzęsącej się budy przy ruszaniu. Ogólnie nie było na niej luzów na sprężynach, jednak "ugniotła się" osiowo. Wbrew pozorom ten element potrafi sporo wytrzymać przy takim silniku.

Mam ten sam silnik i leje 5w30 Motul X-Clean + Poczytaj sobie ten wątek od poczatku i wybierz, są lepsze ale ja stosuję Motula we wszytkich moich pojazdach i jestem zadowolony.

Nie orientuję się, niestety

Ogólnie, to nie da się przy montażu tak ścisnąć panewek, żeby się zacisnęły na wale. Czy ta zaciśnięta panewka była przesunięta? Jeśli tak, to jedną z przyczyn może być zużycie, które spowodowało luz i przesunięcie a dalej zamknięcie otworów olejowych i zatarcie. Jeśli pierwszy właściciel nie wymieniał oleju zbyt często, pałował na zimnym, to mogło dojść do szybszego zużycia panewek. Czy przy wymianie pierścieni 3000 km wcześniej, jesteś pewien, że panewki trafiły na swoje miejsca gdzie były wcześniej? Nie doszło do zamiany miejscami?

Nie rozumiem, jak można za mocno ścisnąć panewki? Może źle były dobrane? Mimo wszytko stało sie, teraz albo remont albo wymiana. Za używany silnik zapewne zapłacisz podobnie jak za części, dodatkowo za przekladke zapłacisz podobnie jak za robocizne starego.

Dokładnie tak jak poprzednik pisze, ustalić co było przyczyną. Zapchany kanał olejowy spowoduje, że usterka szybko powróci. Jeśli będziesz pewien, że olej dociera prawidłowo, to myślę, że cena którą podałeś za remont, jest do przeżycia.

Jeździłem 2 lata ropniakiem 5 km do pracy i ledwo wskazówka podnosiła się jak dojeżdżałem do pracy przy takich temperaturach. Kupiłem benzyniaka, ze względu na podobny planowany przebieg co Cow4. Dojeżdżam do pracy i leci ciepłe powietrze z nawiewów, bez porównania z tym co było wcześniej. To jest dla mnie podstawowy komfort. Jeśli 80% jazdy jest do 5 km, to chcę komfortowo jechać przez te 5 km. Ja kupiłem swojego benzyniaka 2.0 z początku produkcji za 29000 zł, trochę jeszcze później dołożyłem. Patrząc na Twój budżet szukałbym słabszego albo dołożyłbym, bo może być słabo kupić coś porządnego w tej cenie.

aaben - oczywiście przy wyłączonym DTC i DSC można kręcić bączki i nie tylko, ale przy aktywacji DTC można polatać kontrolowanymi bokami bez napinki. DTC działa na tyle dobrze, że często aktywuję tylko ten tryb, zamiast całkowitego wyłączania systemu, żeby "łatwo" polatać bokiem. Jeśli chodzi o normalną jazdę i hamowanie (zwalnianie), to oczywiście nie ma potrzeby aktywować ABS. Moim celem było wymuszenie działania, aby nagrać dźwięk pompy, który wydawał mi się nienaturalny.

Dzięki za potwierdzenie. Wiem jak objawia się działanie ABS, bo w niejednym aucie go testowałem. Zdziwiło mnie to, że w BMW pompa wydaje dźwięki jakby miała zaraz wyzionąć ducha. No cóż, trzeba się przyzwyczaić :wink:

Wstawiam plik z tym co udało mi się nagrać. Dźwięk o którym mowa słychać dobrze w 20 sekundzie (ostre hamowanie na śniegu). Kolejno krótkie przerywane dźwięki, to działanie hamulców podczas stabilizacji toru jazdy (włączony DTC, lekkie boki), w 32 sekundzie znowu ostre hamowanie i głośna praca pompy. Później też pojawiają się te dźwięki (polatałem trochę po placu) ale opisałem te pierwsze, żeby było wiadomo o który dźwięk mi chodzi. http://www.supershare.pl/?d=FDF50C8B2

Sprawdzałeś ceny wału korbowego i korbowodów? Myślę że ten koszt będzie kluczowy jeśli chodzi o zastanawianie sie nad remontem.

Zapomniałem dodać, że wczoraj byłem u mechanika, ktory zajmuje się tylko BMW i raczej jest polecany. Po jeździe testowej stwierdził, że to normalne. Pytałem czy tak głośno ma być, stwierdził że tak pracuje pompa. Sypie dzisiaj śniegiem więc będzie okazja nagrać ten dźwięk. Jak mi się uda nagrać go wyraźnie to wstawię plik z nagraniem.

Mam pytanie odnośnie pompy ABS. Czy podczas mocniejszego hamowania na śliskiej nawierzchni lub podczas lekkich boków na śniegu z włączonym DTC słyszycie pompę ABS? Chodzi mi o taki chrupiąco trzeszczący dźwięk z lewej strony podszybia. Rozumiem, że może być słychać pompę ale ten dźwięk jest po prostu niepokojący. Każdy kto ze mna jedzie zwraca na to uwagę i nie wiem, czy to zbliżający się koniec pompy, czy normalka.

no tak, pomyliłem..

Ale nie używa ręcznego. :) W jakim sensie? chyba tylko dźwigni nie używa, bo tarcze i klocki jak najbardziej.

DSC używa hamulców do stabilizacji toru jazdy, więc je również zużywa. U mnie po 10 latach pracy, tarcze z tyłu są zużyte ponad normę, czekają na wymianę. U Ciebie hamulec wymaga regulacji.

Nie do końca jestem w stanie powiedzieć czy pomogło, ponieważ z braku czasu nie miałem okazji go przetestować. Jadąc po geometrii, udało mi się go rozpędzić na dwupasmówce jedynie tyle, żeby sprawdzić, czy dalej przy większych prędkościach myszkuje/pływa po drodze. Na szybko stwierdzam, że tak. Przynajmniej takie miałem wrażenie. Na samej geometrii wyszło, że mam do poprawy zbieżność z przodu i z tyłu. Z przodu bardziej, z tyłu mniej. Dodatkowo, patrząc na ustawienie mojego zawieszenia, można zauważyć, że oprócz zbyt dużego kąta pochylenia przedniego lewego koła jest w miarę ok. Kąt pochylenia koła nie jest regulowany, więc podejrzenie pada na wyrobioną tuleję wahacza. Podczas moich wcześniejszych oględzin nie wykazywała zużycia, ale mogę się mylić. Może ktoś ma jakieś pomysły? Mimo wszystko będę testował i jeśli zauważę poprawę, lub jej brak, to napiszę w tym wątku. Załączam wydruk z geometrii: http://zapodaj.net/a8ec7105c1470.jpg.html

Zmagam się z podobnym problemem. Na nierównościach typu zapadnieta lekko studzienka, jadąc po lekkim łuku, tak 60km/h przetawia mi przód auta. Pierwszy raz spotkałem się z czymś takim. Ostatnio dobrałem się do niego w garażu i po zdjęciu każdego koła po kolei sprawdzałem zawieszenie, oczywiście na ile mogłem. Posługując się łomem poświęciłem trochę czasu na każdy element i póki co, wyszedł luz na lewym drążku kierowniczym. Wczoraj wymieniłem a jutro jadę na geometrię całego zawieszenia to zobaczę jakie tam mam wartości. Luz na drążku powodował wyczuwalną ruchomość koła, tzn. kiedy podniosłem auto na podnośniku i ruszałem nim w płaszczyźnie poziomej, koło sie ruszało. To na bank powodowało niestabilność na drodze ale jutro okaże się na ile to wszystko się poprawiło.

Tak, jest w tym modelu. W LCI i PreLCI widzę że jest. http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=US91-EUR-07-2007-E91N-BMW-320i&diagId=21_0208

Wywalić można, tylko najlepiej mieć kanał. Dodatkowo, podczas tej operacji może zapowietrzyć się trochę układ i należałoby odpowietrzyć. Cały wątek o CDV tu: viewtopic.php?f=70&t=157252&hilit=cdv

CDV nie da się zepsuć, ale odczucie w opóźnieniu zadzialania sprzęgła to właśnie skutek posiadania tego zaworu. Ma on za zadanie zwolnić załączenie sprzęgła tak aby nie było uderzenia sprzęgła tylko gładkie przejście. Każdy z nas robi to sam, ale w BMW pomyślano, że znajdzie się ktoś, kto nieumiejętnie operuje sprzęgłem i szybciej je uszkodzi. Ten cały "zawór" to zwykła kryza zmniejszająca średnicę przewodu w ktorym znajduje się płyn. Pomyśl jeszcze o wymianie oleju w skrzyni. Ja niestety też zawiodłem się trochę szybkością zmiany biegów. Żona ma ubaw ze mnie, że jeżdżę wolno jak nigdy a jak chcę coś szybciej, to od razu komentarze, ze nie umiem zmieniać biegów :-) muszę wywalić ten CDV.

Pompa wytwarza podciśnienie które wykorzystywane jest do wspomagania układu hamulcowego (serwo). Nieszczelności w układzie osłabiają wspomaganie.