MatiKosa

Mam to samo tylko z 2017. Osobiście bawiłem się w testy eco drivingowe przez ponad 2 lata w jednym z poprzednich aut i potrafię sporo sprawdzić w temacie, więc jako iż mam teraz G30 z tymi różnymi trybami jazdy, to już zaczynam zabawę. Na razie przejechałem zbyt mało by wydać jednoznaczne opinie, ale mam ustawioną opcję automatycznego resetowania Komputera pokładowego podróży (robi to jeśli przerwa wynosi co najmniej 4h). Codziennie jeżdżę do pracy 13 km w jedną stronę i tyle samo w drugą. Poniższe wyniki to te w pierwszą stronę (rano, mały ruch). Eco Pro Najniżej co udało mi się zrobić to 7.7 l/100 km, temp. 7-8 st. C, klima włączona, jazda spokojna, przewidywalna, w kluczowych miejscach pozwalałem aby Start Stop się załączył. Reakcja na gaz jest słaba, silnik tam ciągle się męczy na 1000 rpm. Jeśli jednak zada się mu prędkość za pomocą tempomatu aktywnego, to wtedy przyspiesza żwawo. Comfort Ta sama trasa to wyniki rzędu 8.1-8.2 l/100 km, w zależności na ile chciało mi się manualnie bawić w start stop. Powrót w drugą stronę odbywa się już w korkach, częste zatrzymywanie się - tu już nie ma cudów i rozbujanie tej limuzyny swoje kosztuje, najmniej co było to 10 l/100 km, najwięcej, w naprawdę masakrycznym ruchu to okolice 12.5-13 (start/stop uratował z 8-10 minut). Mogę sobie tylko wyobrazić, że 540i w podobnych warunkach zżarłoby jeszcze więcej. Ta limuzyna lubi płynny ruch. Zrobiłem póki co jedną, dużą trasę tuż po zakupie auta, łącznie 710 km. Pierwsza połowa to była jazda przepisowa (120 km/h, okazjonalne przyspieszenia), późnym wieczorem, temp. koło 3-5 st. C, z samego południa Polski do Wawy = 6.3 l/100 km. Druga połowa do Trójmiasta to już był masakryczny ruch, deszcz i cały wynik podbił się do 6.8 l/100 km (czyli 7.3 ten odcinek). Moje dotychczasowe obserwacje: - tryb Eco Pro, podobnie jak ogólne zasady eco drivingowe, sprawdza się tym lepiej, im dłuższa i spokojniejsza trasa. Wtedy może ograniczać przyspieszanie, działanie klimy oraz używać trybu żeglowania. W mieście jedynie start/stop może coś uratować, ale to można odpalić także na Comforcie. Jadąc po mieście często potrzeba sprawnie przyspieszyć, w czym Eco Pro zwyczajnie przeszkadza i zysk na poziomie 5-6% nie jest w mojej ocenie warty redukcji przyjemności z jazdy na poziomie powyżej 50%. Ponadto silnik się trochę męczy na niskich obrotach, co też nie jest zbyt dobre. Zachowałbym to na spokojną trasę, natomiast do miasta po prostu Comfort. - tutaj w pełni obowiązuje zasada "turbo żyje, turbo pije" - mocniejsze przyspieszenia natychmiastowo windują spalanie - samochód ma dość dużą inercję, potrafi się długo toczyć, choć to może po części wynikać ze specyfiki pracy skrzyni automatycznej. Warto to wykorzystać, gdyż hamowanie silnikiem to zdecydowanie najskuteczniejsza eco metoda jaka istnieje. Biorąc to pod uwagę, można sobie przed światłami zrobić manualne redukcje biegów lewą łopatką, a tuż przed światłami przytrzymać prawą aby wrócić na D Długoterminową średnią, która będzie zawierała miasto, dłuższe wypady, etc. - pewnie podam później. Na ten moment mam jedynie dwa tankowania (długa trasa oraz jazda miejska+parę razy krótko poza miastem) i to jest 8.15l/100 km. Obecne, trzecie tankowanie, to na ten moment 9.4 l/100 km - praktycznie ciągle po mieście i czasem spokojna przejażdżka na tereny pozamiejskie + okazjonalne butowanie na Sport.

Próbuję zrozumieć co tu piszecie. Sam posiadam H/K w G30. Normalnie odtwarzam pliki MP3/FLAC ze swojego telefonu (poprzez aplikację Poweramp), który łączy się z autem za pomocą Bluetooth. Czy tu jest jakiś dysk wewnętrzny, na który można wgrać muzykę? Jakość będzie wtedy lepsza niż podczas odtwarzania za pomocą Bluetooth? Problem jest jednak taki, że nie można przesuwać fragmentów utworu, trzeba słuchać od początku do końca. Ewentualnie zadam inne pytanie: co zrobić aby wyciągnąć najlepszą możliwą jakość dźwięku dla tego audio?

To ja mam w drugą stronę, dla mnie w zależności od utworu H/K podaje wręcz zbyt mocne basy, muszę sobie sterować tym. Tam jest jeszcze equalizer, mam ogólnie swoje ulubione ustawienia, muszę je zaaplikować tam. Ale mam pre-LCI, czy po lifcie jest jakaś różnica? Trudno powiedzieć. A Twoje audio grało tak cały czas czy też ostatnio zauważyłeś różnicę na minus?

Do zamknięcia - sprzedany.

Witam, Jako iż przesiadłem się już na nowsze auto, moja E90 idzie na sprzedaż. Spora część forumowiczów powinna mnie kojarzyć z tematów związanych z E90, a zwłaszcza z silnikiem N43, o który rzecz jasna zadbałem należycie w swoim aucie (jestem jedną z pierwszych osób w Polsce, które ogarnęły NOXem). Samochód jest kompletnie bezwypadkowy i praktycznie od nowości w rodzinie (od ponad 12stu lat). Do auta dodaję też parę rzeczy o wartości ponad 1000 zł. Kontakt: 513-449-629 Szczegóły w ogłoszeniu https://www.otomoto.pl/osobowe/oferta/bmw-seria-3-bmw-e90-318i-1szy-wlasciciel-oryginalny-bezwypadkowy-ID6GkM68.html

To prawda, w końcu układ "hot V", turbosprężarki nie mają tam lekkiego życia 🙂 A powiedz, czy miałeś też wymieniane te dwie rzeczy, które są wadą w B48/B58, czyli: - przewód układu chłodzenia pod kolektorem ssącym (powrót z głowicy do zbiorniczka), co to ma gwint na klej i to ponoć potrafi się gwałtownie rozszczelnić i wywalić płyn chłodniczy? Ponoć zaleca się prewencyjną wymianę tego przy 100k, do tego trzeba zdjąć kolektor ssący i wtedy ponoć można przy okazji wyczyścić zawory. Do tego nowe uszczelnienia przy kolektorze ssącym i przepustnicy. https://www.youtube.com/watch?v=bOKCast2Rwg - podstawa filtra oleju, tam też rzekomo jest jakaś uszczelka i efekt może być taki sam jak powyżej https://youtu.be/KfYaERxciYU

Mediterranean Blue. Swojej galerii jeszcze nie posiadam, chyba, że chcesz aby wrzucić do Twojej ☺ Phytonic to kolor z LCI, świetny jest. No wiadomo, nie każdy potrzebuje, ja chciałem R6 dla kultury pracy i dźwięku, bo osiągi to już 30i ma niezłe względem tego co mogę wykorzystać w moich warunkach. Hehe to też prawda, że dziś coraz więcej ludzi stać na droższe zabawki. Tak naprawdę w BMW kolejne wersje silnikowe to jednak często już trochę inne auta, których zakup jest dużo droższy, serwis często też. O ile 30i vs 40i nie ma aż tak ogromnej różnicy w serwisie, to z tego co słyszałem to 50i to już inna liga, ale to tylko słyszałem, nie posiadałem, więc nie potwierdzę, no ale na logikę, jak coś ma dwie głowice, podwojony rozrząd, łańcuch spinający te rozrząd, vanosy, valvetronic i być może coś jeszcze (pomijam więcej świec i wtrysków) - no to tu się robią koszta, szczególnie, że robota wtedy droższa. Ja tylko dodam, że gdybym w podobnej kasie mógł mieć 540i, to bym się nie przejmował kosztami utrzymania, bo różnica nie będzie aż tak tragiczna, spalanie pewnie średnio 1.5 l/100 km dodatkowo, a tak to droższe hamulce, ubezpieczenie, trochę więcej oleju i świecy, szybciej zużywające się tylne opony. Może będzie z 200-250 zł miesięcznie.

Tak, brzmienie jest również na korzyść R6, ale to już wrzuciłem do kategorii mniej istotnych i zauważalnych różnic, jako iż 30i w mojej ocenie (podkreślam: mojej) brzmi nadspodziewanie dobrze jak na R4, a na codzień jest ciche. Po prostu jest przyjemnie, ale pewnie mówiłbym inaczej, gdybym pojeździł R6 😉 W sensie, dźwięk jest dla mnie istotny i to bardzo, ale tu jest on na tyle okej, że nie jest problem. W innych markach silniki brzmią dużo gorzej. Kultura pracy niejako zawiera się w pojęciu elastyczności, co już opisałem. Może nie wyraziłem się precyzyjnie, ja po prostu poruszam się dużo po mieście, a taki motor ma szansę rozwinąć skrzydła dopiero na "niemieckim odcinku" polskiej autostrady 😅 Pamiętaj też, że ja tu odnoszę się do kosztów, mnie zwyczajnie teraz nie stać na 540i, a widzę, że ta duża dopłata nie przełożyłaby się na proporcjonalnie większą radość z jazdy w kontekście tego co można realnie wykorzystać (w moim przypadku). G30 mnie zachwyciła komfortem, wykonaniem i prowadzeniem 🙂 Ostatnie połączenie klasycznej beemy z fajną, ale nieprzesadzoną nowością i technologiami. Chciałem, aby auto miało dobre resale value i wedle mojego researchu 530i w M Pakiecie to super połączenie. Wolałbym nawet RWD, ale z jakiegoś powodu Polacy poszukują xDrive. 520i jest dużo mniej chciane na rynku i jest w RWD. Gratki M550i, to to musi być już straszliwy przeciąg 🙏☺️ Domyślam się jednak, że autem poruszasz się na trasach 😉 I dziękuję ☺ Jakkolwiek G30 jest na ulicach sporo, to ten kolor jest praktycznie niespotykany na drodze.

Ja widzę w sekcji spalania dwie wartości: - komputer pokładowy - komputer pokładowy podróży Jeden sam zresetowałem, drugi pozostał i tam ma kilka tysięcy km, no ale to nie moje, też pewnie zresetuje i będę traktował jako swoje długoterminowe spalanie. Nie napisałeś jeszcze w jakim trybie trasa/miasto/poza miastem jeździsz, czy dynamicznie, z obciążeniem, etc 🙂 To oczywiste, że 540i będzie droższa, ale jak od ceny swojego zakupu odejmiesz cenę jaką uda się uzyskać przy odsprzedaży - to najprawdopodobniej ta utrata wartości będzie mimo wszystko wyższa niż w 530i, patrząc w wartościach absolutnych (w złotówkach), być może w wartościach relatywnych (w %) będzie podobnie lub lepiej. Jednak łatwiej znaleźć klienta na auto za 120k niż za 180k. Ale mimo wszystko 30i nawet w najgorszym dla siebie przypadku, czyli zamulanie na 1000 rpm - potrzebuje z reguły co najwyżej 1 sekundy na nabudowanie się lub redukcję biegu, przy czym to nie wynika z opóźnienia w pracy skrzyni, bo ta działa błyskawicznie, a raczej z tego, że samochód musi się domyśleć: "aaa, to jednak mam ostro przyspieszyć? No dobra, to redukuje i lecimy". Mowa o przyspieszaniu tak na 50-70% gazu, bo jak się da kickdown to wówczas polecenie jest jasne: redukuj ile wlezie celem zapewnia maksymalnej "siły ciągu" (w cudzysłów, bo to określenie potoczne, pasujące do silników odrzutowych). Wszystko powyżej to opis typowego trybu Comfort. A zawsze można zrzucić sobie łopatką lub dać na sport i/lub skrzynię w tryb sportowy i generalnie cokolwiek z tego i auto już zredukuje bieg i jest gotowe do wystrzału. Właściwie jakiekolwiek mocniejsze przyspieszenie z 50ciu to już od razu jest 80-90 i trzeba uważać. Aż jestem ciekaw jak sobie radzi 520i RWD.

Dzięki 🙂 Auto mam dopiero od 800 km, więc na razie o spalaniu dużo nie mogę powiedzieć, natomiast robiłem badania Eco drivingu przez ponad 2 lata i wiem, że niełatwo jest porównać auto do auta. Koledze G31 530xi pali średnio 9.3, Ty mówisz 9.5, ale nie napisałeś jaki % to trasa, miasto, jak jeździsz, etc. Swoją drogą, bardzo chętnie zrobiłbym test spalania 530i vs 540i, gdyby oba auta jechały jeden za drugim. Ale żeby test miał sens, to musiałyby startować na zimnym, bo rozgrzewanie motoru to jeden z tych bardziej energożernych procesów. Gratki posiadania 540i, być może kiedyś rozważę, ale na ten moment to co potrafi 530i to i tak straszliwy przeciąg, super cicho, jedyna poważna różnica i brak względem 540i to właśnie ta elastyczność, ale no za to trzeba zapłacić dużo, dużo więcej. Fajnie, że podzieliłeś się swoimi doświadczeniami 🙂

Na szczęście jak się okazało jest - od kogoś, kto super dbał o auto i kto jest zarazem świetnym i uczciwym człowiekiem 🙂 Lepiej trafić nie mogłem, jestem zachwycony. Na przeglądzie wyszły do zrobienia: - osłona przegubu lewy przód - uszczelniacze dyfra - olej w xDrive do wymiany (prewencyjnie) - do tego normalny przegląd do zrobienia (olej, filtry, etc.) W Ista D ostały się tylko jakieś stare błędy (pierdoły). Parametry pracy silnika poprawne, hamulce dobre, zawieszenie okej, ceramika na aucie jest, drugi komplet kół także. Sprawdziłem odczyty z kluczyka (za 30 zł na allegro można kupić), olej w skrzyni też był zmieniony, hamulce również. Miernik lakieru również potwierdził, że auto ma w zasadzie kompletnie wszędzie ori lakier. Auto podczas pierwszej połowy trasy (350 km) spaliło 6.3 l/100 km, ale druga połowa była już bardziej nerwowa, dużo korków - razem 6.8 l/100 km po 715 km. Nie czaję ludzi gadających "bierz 540i, 530i nie jedzie" - to auto jest naprawdę szybkie, tych osiągów kompletnie nie ma gdzie wykorzystać bez ryzyka utraty prawka. 120 do 180 to też moment. Jak kogoś interesuje, to na kanale "Motokuncik" pod filmem "G30 530i - jaki silnik wybrać?" -> zamieściłem długi koment analizujący koszty 530i vs 540i. W skrócie: 540i jest w uj droższe w zakupie, utrzymanie też trochę droższe i tak ogromna różnica jest raczej nieuzasadniona za osiągi, które są nie do wykorzystania, ale niech każdy zdecyduje samodzielnie 🙂 Adaptacyjne światłą matrycowe rewelacja, podobnie jak radar, który utrzymuje odległość i potrafi sam ruszać i hamować w korku = mega opcja jak jesteś zmęczony. Zwieńczeniem jest dla mnie to czego poszukiwałem, czyli szyberdach, który dostarcza mi multum radości 🙂 😍

To akurat też wielka prawda, bardzo doceniam takie podejście, ze świecą szukać takiego. Dlatego nie mówię póki co na 100% "nie" 🙂

Kurde no, akurat powoli chcę się zabierać za zakup G30 530i, co prawda wolałbym RWD i M-pakiet, ale jeszcze przymknąłbym oko, bo masz piękny egzemplarz, świetny kolor, kierę w razie czego można zmienić - ale nie ma szyberdachu, a mi bardzo na tym zależy 😞 Żeby to był element, który można było dołożyć, to bym się zgłosił, tym bardziej, że super, że olej zmieniony po 2000 km jak należy. No chyba, że z jakiegoś powodu jeszcze się namyślę, bo jednak zabawa w sprowadzanie i inne takie też kosztuje.

Cześć, nie wiem czy temat dalej aktualny, ale napięcia 13.8 V to raczej zdarza się chwilowo, gdy samochód odzyskuje energię, natomiast typowo to jest 14.6-14.8 V. Silnik widzę nie jest rozgrzany (46 st.C), aby dokonać całej diagnostyki to najlepiej jest go rozgrzać. Lambda wskazuje, że silnik pracuje w trybie homogenicznym, korekcje multi jakieś tam są, ale warto by było sprawdzić co się dzieje w menu korekcji dla wtryskiwaczy, szczególnie część dla trybu uwarstwionego. Jeśli wtryski zostały zakodowane poprawnie, to dalej pytanie co z systemem NOx, gdyż jeśli silnik nie pracuje w trybie uwarstwionym, to nie masz tworzonych adaptacji i wtedy zaczynają się problemy: gorsza praca silnika, trzęsienie się, dłuższe odpalanie, a przede wszystkim misfire, pogorszone osiągi i wyższe spalanie. Masz zadziwiająco niskie zasiarczenie katalizatora NOx.

This. Obojętnie jaki jest poziom wiedzy tego użytkownika, to jest chamstwo i prostactwo i powinno to się spotkać z ostrzeżeniem - ja nie toleruję takich zachowań. Żeby to zrobił raz, ale robi to wielokrotnie i tylko wszczyna agresywną atmosferę, nie ma co tak dyskutować. Jedyne z czym kkx5 może mieć rację to to, że jeśli wtrysk faktycznie jest mechanicznie uszkodzony, to rzecz jasna NOXem tutaj nic nie pomoże. Pytanie tylko czy na podstawie obecnych danych mamy 100% pewności, że tak właśnie jest. Bez screenów z inpa nie wiemy czy "korekty wtryskiwaczy" to tylko menu "rough run" czy też długoterminowe korekty, takie rzeczy dobrze jest potwierdzić z kilku źródeł przed wydaniem ostatecznego osądu na temat kondycji wtryskiwaczy. Bo jeśli polegamy na korektach to te jak wiadomo żeby były coś warte to silnik powinien pracować w trybie uwarstwionym -> więc NOXem i tak musi wlecieć. Teraz to równie dobrze możemy mieć mocno rozjechane korekty. Można spojrzeć na szczegóły błędu, więcej info tutaj: https://bimmerprofs.com/fuel-mixture-rich-lean/

Cześć, na bimmerprofs jest taki poradnik które screeny trzeba wrzucić do zdalnej diagnostyki, ja sobie wszystko spisałem w Wordzie. Podstawowe rzeczy co trzeba zrobić, w takim turbo skrócie: 0. Rozgrzej silnik do temperatury roboczej 1. Podstawowe parametry pracy (Messwertblock 6) - F5/F2/F6 2. Mieszanka paliwowa i jej adaptacje (Adaptation Gemisch) - F5/F6 3. Wykrywanie nierównej pracy silnika (Laufunruhe) - F5/F7 Dioda po lewej na dole symbolizuje adaptację koła zamachowego, robi się to tuż po skasowaniu adaptacji. 4. NOx Sensor menu - F5/Shift+F2/F1 5. Czas aktywacji wtrysków, sprawdzamy czy są większe od 0.000 ms - F5/Shift+F2/F1 Pamiętaj, że kolejność cylindrów w Inpie dla N43 to 1/4/3/2 i są one wyświetlane na pozycjach 1/3/5/6. 6. Learnbits dla wtrysków - takie jakby checkpointy - mają być wypełnione te w rzędzie 1szym, 2gim i 4tym. Tu akurat jestem świeżo po adaptacjach i akurat dwóch brakuje (drugi rząd po lewej, czwarty rząd po prawej -> ten ostatni mało chętnie się robi). Pamiętaj, że co jakiś czas DME sobie je odnawia, więc nie zdziw się jak będą, sprawdzisz za 2 tyg i nagle którychś brakuje - on sobie tam ciągle coś adaptuje - F5/Shift+F6/F2 Tak powinno być: 7. Mechaniczna sprawność wtryskiwaczy - mierzenie przepływów dla wysokiego/niskiego obciążenia, ponoć dla trybu Homogenicznego - F5/Shift+F6/F3. Generalnie szukamy wartości różnych od 0.0%. 8. Mechaniczna sprawność wtryskiwaczy - mierzenie przepływów na biegu jałowym i na częściowym obciążeniu w trybie uwarstwionym. To jedno z głównych menu do obserwacji kondycji wtrysków. Duża korekta ujemna = wtrysk leje więcej niż ustawa przewiduje i DME odcina mu dawkę, inny wtrysk będzie musiał przez to skorygować dodając. F5/Shift+F6/F5 (tego są 3 strony, trzeba przewijać w dół) 9. Menu zasiarczenia kata NOx - główne menu do badania co się z nim dzieje oraz do manualnego wypalania. Aby rozpocząć procedurę, upewnij się, że: - masz zbiornik paliwa ponad 50% - jedziesz gdzieś na ekspresówkę/autostradę i masz co najmniej 15-20 km prostej - jedziesz chociaż te 110 km/h licznikowe - pierw i tak rozgrzewasz, ale już przed wjazdem na drogę S lub A naciskasz "F1". Temp gazów wylotowych zacznie się zwiększać, jak tam przekroczy z 550-600 st. C, to wypalanie się rozpocznie - ilość mg siarki zacznie spadać. Prędkość wypalania jest bardzo duża na początku, jak masz z 3500, ale potem poniżej 1200 jakoś to już spada wolno. Ja zrobiłem trasę z 80 km i zszedłem z 3550 do ok. 810 mg. Można też zakodować kata NOx od nowa jak nie chce Ci się jeździć, ale wtedy musisz się bawić w adaptacje od nowa (1h roboty), a tak to przegonisz auto, to dla niego zdrowe. Uwaga: nie wiem czy ostatnim razem ja coś źle wcisnąłem czy co (dałem F2 na zakończenie procedury), ale miałem coś takiego, że jak dojechałem do świateł, to silnik zaczął sam z siebie zwiększać obroty aż do 2000 rpm. Jeśli coś takiego wystąpi, to wtedy: zatrzymać się w bezpiecznym miejscu, zgasić silnik, odczekać ok. 1 min aż komp "pójdzie spać" (słychać taki dźwięk i podświetlenie guzika Start/Stop się wyłącza) - po odpaleniu ponownie wszystko wróciło do normy. 10. Menu kodowania wtrysków - F9/Shift+F4. Dokładnej interpretacji nie znam, ponownie nas interesują cylindry opatrzone jako 1/3/5/6 (czyli w realu to są 1/4/3/2) 11. Ciśnienie oleju - F6/F2/F2 Sollwert: ile powinno być Istwert: faktycznie ciśnienie, ale dodaj do tego +1000 hPa, bo z jakiegoś powodu Inpa nie bierze pod uwagę ciśnienia atmosferycznego (czyli na screenie 1535+1000=2535) 12. Zawór ciśnienia oleju - F5/F9 No, to tak w dużym skrócie 🙂

Tak, taki kabel może być, sam taki posiadam (chyba marki Viakom). Nie ma znaczenia jakiej jakości jest ta sonda, one i tak padają po jakimś czasie, ponadto Twój katalizator NOx też już nie ma takiej sprawności jak kiedyś, więc tryb uwarstawiony o ile w ogóle będzie chodził, to będzie znacząco ograniczony i będzie pracował może 50% tego czasu co normalnie by mógł (pojemność kata jest już mała). Co do mechanicznych usterek to ciężko mi się wypowiedzieć. Co to znaczy "trochę bierze olej"? Jeśli to jest 1 L na powiedzmy 8000-10000 km to chyba norma. Jeśli częściej, to ew. może być to jeszcze usprawiedliwione jazdą po autostradzie. Ja zalecam aby nie trzymać poziomu oleju mniej jak 50-75% na tym pasku - ciśnienie oleju w tym silniku to kluczowa sprawa dla napinacza (ochrona rozrządu), jak i Vanosów (dynamika, spalanie). Tak, typowa temperatura dla tego motoru to właśnie między 90-100 st. C. Na trasie do 107 st. C jakoś dochodzi, ponoć w trybie eco rzekomo do 115 nawet. Zgadza się, że 3ci tryb stratified charge (w Inpie nazywa się "Schicht") będzie Ci się aktywował tylko na krótko, bo zapewne sprawność kata NOx ma swoje dobre dni już dawno za sobą. Dlatego zainstaluj NOXem, on będzie informował komputer sterujący tak, jakby sprawność kata była 100% i wówczas odświeżanie kata NOx będzie się odbywało nie co 20-25s, a co 55-60s.

Ale to Ty dzwonisz - a nie ja. To Ty zacząłeś burzę na temat tego, że N43 jest drogi w utrzymaniu, to Ty rzuciłeś jako pierwszy cenami, no więc postanowiłem o to zapytać - jestem cały czas kulturalny, pytam normalnie i rzeczowo. Nie wykazuję Twojej niewiedzy (wręcz Cię doceniłem), natomiast udowodniłem jedynie, że ani te auta nie chodzą po 12k, ani ich żywotność nie jest tak niska jak twierdzisz. Teraz jesteśmy przy cenach. Zatem jeszcze raz: ja piszę "jak mi się wydaje" oraz na podstawie tego co wiem i co znalazłem w internecie ile te elementy powinny kosztować oraz wymiana. Skomentuj proszę każdy i popraw ich cenę oraz wartość robocizny, żebym wiedział na ile się rozminąłem z prawdą. Masz 5000 zł do nadrobienia. 1. NOXem Cena oficjalna 1700 zł Twoja cena: 2500 zł Robocizna: nie wiem ile kasujesz za wyjęcie i włożenie sondy, mój mechanik to zrobił za 20 zł bo to szybka akcja i widziałem to od spodu. Adaptacje jak już powiedziałem robię samemu w 1h. Jedna roboczogodzina mechanika wg różnych źródeł to 150-180 zł/h. Zatem to jest koło 200 zł, czyli total 1900 zł, urwaliśmy 200 zł, nadal jest 600 zł różnicy. 2. Auto za 12k już wyjaśniliśmy. 3. Pompa wody: Cena oficjalna: 1400 zł w oficjalnym sklepie czescidobmw Cena nieoficjalna ok. 1050-1150 zł. Twoja cena: 2000 zł Robocizna: no to ile kosztuje wymiana pompy wody? W necie widzę średni koszt 180 zł, dajmy 200 zł. W najlepszym dla Ciebie przypadku to jest 1400+200=1600. Nadal 400 zł różnicy. 4. Zawór EGR Cena oficjalna: ok. 950 zł Twoja cena: 3000 zł Robocizna: wedle motointegrator podpiętego do Twojej strony jak i innych źródeł: 200 zł. Szukam w międzyczasie w internecie procedury wymiany, jak dotąd nie natrafiłem na info o konieczności wyjmowania silnika. Cena to zatem 200 zł. 950 + 200 = 1150 zł. Nadal 1850 zł różnicy. 5. Wtryski Cena oficjalna dla wszystkich czterech (czy aby na pewno trzeba wszystkie wymieniać?): 8900 zł Twoja cena: 10,000 zł Robocizna: założyłem, że włącznie z kodowaniem to aż 750 zł (sporo). Nadal 350 zł różnicy. Obojętnie jakbym tego nie liczył, to różnica jest spora. Nie jestem fachowcem, nie znam się na procedurach, ale czytam na necie, oglądam filmy, żeby mieć chociaż ogólne rozeznanie, czy mechanik mnie skasuje 100-200 zł, czy bardziej 400-500 zł. Chyba mam prawo jako potencjalny klient zapytać o zakres pracy i wycenę, tak czy nie? Twoja kolej na odniesienie się do cen.

Szanowny kkx5, Ja się mogę na czymś nie znać - okej. Natomiast z daleka wykrywam jak ktoś pisze coś, co się nie trzyma kupy - tak jak Twój wykaz cen, jak i skrajna opinia na temat N43. Nauczyłem się już dawno, że niemal każda skrajna opinia jest nieprawdziwa. Zrobiłem analizę powyżej, która zaprzecza Twojemu zdaniu jakoby N43 zacierały się masowo od samego patrzenia - jest zbyt wiele aut, które jakoś jednak dobiły do 200k i powyżej. Nie wmówisz mi, że w każdym z nich robiono remont silnika lub też go wymieniano. Ponadto nie pasuje mi mocno Twój ofensywny, agresywny i roszczeniowy styl pisania. Nie odniosłeś się do auta za 12k PLN. Nie odniosłeś się precyzyjnie do cen. Na stronie "motointegrator" znajduje się wpis o Twojej firmie i jest tam wykaz cen za naprawy mechaniczne - oczywiście nie mam pojęcia czy to zostało zaktualizowane przez Ciebie, ale jest pozycja: - Wymiana zaworu EGR: 200 zł No więc jak to jest? Ja rozumiem, że mogłem niedoszacować cen za wymiany, ale chłopie, to jest nadal 5000 zł niewyjaśnionej różnicy. Przestań wszystkich obrażać i wyzywać od amatorów. Skoro jesteś fachowcem, to opisz zatem jak fachowiec ile co kosztuje i dlaczego - w ten sposób my się czegoś nauczymy, a i Ty podzielisz się wiedzą - od tego w końcu jest forum. Powiem Ci szczerze, że na razie jestem przerażony Twoimi wpisami. Jeśli rozmowa z Tobą nie wróci na normalne tory to myślę, że trzeba będzie rozważyć wystawienie oceny Twojej firmie, aby przyszli klienci wiedzieli czego się spodziewać. Jeszcze raz zaznaczam: ja jestem ciągle miły i uprzejmy, piszę z Tobą kulturalnie i tego też oczekuję.

Zadałem normalne pytanie, równie dobrze mógłbym pytać jako klient - "Panie Krzysztofie, wg Pana części kosztują tyle i tyle, ja w internecie znalazłem za wyraźnie mniej". Wiem ile kosztuje NOXem, pozostałe części również sprawdziłem i podałem to co znalazłem. Jeśli podałem niepoprawne wartości - to w porządku, popraw mnie proszę.

Odnośnie kontrolek ABS i kontroli trakcji oraz padających w trakcie jazdy zegarów - to może być słynna, puchnąca koronka ABS. Na półosiach umieszczone są koronki, (wygląda to jak drabinka, tylko zrobiony jest z niej pierścień), o średnicy 84 mm. Problem: rdza od spodu powoduje puchnięcie całości. Koronka znajduje się bardzo blisko czujnika ABS, a ten na tej podstawie odczytuje prędkość obrotową koła. Jak koronka spuchnie, to zaczyna ocierać o czujnik ABS, ostatecznie go uszkadzając - stąd problemy. Nie jestem pierwszy czy pierwszy problem to jest z tym związany - czy to jest kontrolka czerwona czy żółta?

Możesz sobie sprawdzić też moje posty, ja również posiadam ten motor i trochę się pobawiłem w jego diagnostykę, dzięki czemu silnik działa jak należy. To jest do ogarnięcia, musisz po prostu zacząć od zainstalowania takiego narzędzia jak NOXem (koszt: 1700 zł), następnie zrobić nowe adaptacje (szczegóły na bimmerprofs.com).

Potwierdzam powyższe. NOXem i prawidłowe adaptacje to podstawa, od tego zaczynasz (oczywiście przed wszystkim musisz odwrócić akcję z wykodowaniem sond NOx). Dopiero później patrzysz co się dzieje, po dokonaniu diagnostyki - wymienianie elementów na pałę tu nic nie pomoże.

Podobnie jak kolega powyżej - lepiej użwać Inpy, tam wszystkie widać jak na dłoni, wiem mniej więcej w których miejscach należy się spodziewać korekt sond lambda, natomiast nie potrafię przełożyć tego tłumaczenia i odnieść się do Bimmertoola. Wedle tego co znalazłemna Bimmerprofs, problem może być związany z układem NOx - jeśli jeszcze nie masz produktu NOXem z tej strony, to zdecydowanie namawiam na zakup. Koszt z przesyłką to niespełna 1700 zł przy obecnym kursie euro, a to i tak taniej niż ori sonda, dodatkowo żywotność tej drugiej jest bardzo długa (osobiście używam już niemal 6 lat - bardzo polecam). Przed całą operacją mechanik musi odwrócić swoje zmiany z tym biegiem jałowym. Zainstalować NOXem w miejsce ori sondy NOx, skasować wszystkie adaptacje, zrobić je na nowo - zajmuje ok. 45 min by stworzyć te krótkoterminowe, potem długoterminowe zrobią się po drodze. Od tego w ogóle zaczynasz, to jest podstawa czegokolwiek w N43 by mieć poprawnie działający silnik w trybie uwarstwionym (oszczędnym). Tak jak kolega napisał, tryby w Inpie przynajmniej to: 1. homogeniczny (u Ciebie działa w tym - dla N43 to tryb awaryjny, rozjeżdżają Ci się adaptacje, silnik może drżeć, gorzej zapalać, gorsze osiągi, spalanie, etc.) 2. homogeniczny ubogi 3. uwarstwiony Także - zacznij od NOXem i adaptacji, a dopiero potem zacznij badać co dalej. Temp tego silnika gdy jest rozgrzany to chyba nawet co najmniej 90 st C, jednak w trybie uwarstwionym gdy jedzie na trasie to nawet do 105-107 st C. A dopiero potem patrz na kolejne błędy, ale rzeczywiście za 30C1 mogą stać te dwa, więcej info tutaj: https://bimmerprofs.com/problems-oil-pressure-act/ Odpalasz menu F6/F2/F2 i tam na dole masz wartość "Sollwert" (jaka powinna być), a pod spodem "Istwert" - wartość faktycznie zmierzona. Należy ją jednaj skompensować i zwiększyć o 1000 hPa, czyli ciśnienie atmosferyczne (powód: https://bimmerprofs.com/oil-pressure-n-series-engines/ ) Poniżej screen z mojego auta sprzed ponad roku: - winno być: 2551 hPa - jest: 1535+1000 = 2535 hPa Różnica: 2551/2535 = 0.6% (jak się mieści w zakresie 5-10% to ponoć jest okej)

Mądry post. I chyba warto zaznaczyć, że właśnie ta pierwsza część leży w przypadku N43, a ten jak słusznie napisałeś - drogo ukarze za takie randomowe wymienianie. I tu mam dysonans poznawczy, bo z jednej strony to oczywiście są jakieś błędy konstrukcyjne. Ale z drugiej...czyż nie rolą mechaników jest poprawna diagnoza tych aut? Tutaj nie mam żadnych wątpliwości, że większość mechaników nie ma pojęcia jak obsłużyć N43 (NOXem, poprawne zrobienie adaptacji, zalecenia co do jazdy, okazjonalne monitorowanie parametrów). Wedle tego co piszesz: - Twoi klienci są super świadomi - wybitnie dbają o auta - a Ty jesteś ekspertem, robisz w tym aucie wszystko jak należ - a mimo to te auta jakieś takie przeklęte i się zacierają obojętnie co by nie zrobić Sorry, ale to po prostu nie brzmi wiarygodnie. Coś z powyższej listy się nie zgadza. Przy jakich przebiegach takie rzeczy? Wszystkie auta jeździły na NOXem? Czy tylko jedno, a pozostałe 15 normalnie? Ile aut miało poprawnie zrobione adaptacje i pracowało w trybie uwarstwionym? Dwa, trzy, a reszta? No offence, nie podważam Twojej wiedzy, bo widać, że jesteś specjalistą, ale powyższa historia się nie klei. To się nie pokrywa z doświadczeniami mojego auta, aut paru innych świadomych użytkowników na tym forum oraz tego co przeczytałem na bimmerprofs. A teraz szybka weryfikacja cen, które podałeś: 1. Piszesz o koszcie NOXem 2500 zł - nie, to jest cena regularnej sondy NOx jak już. NOXem kosztuje na ten moment €389 -> ok. 1700 zł (800 zł różnicy) 2. Piszesz o aucie za "12 tys zł" - excuse me? Pokaż mi ofertę E90 318i (bo to jest typowe auto, są tańsze jak 316i lub jedynki, są droższe jak E90 320i, E60 520i) w tej cenie. Ja być może będę zmieniał auto w tym roku i tak się składa, że patroluję ten rynek i oferty są w przedziale 25-32k, gdzie tych za 27k najwięcej (15,000 zł różnicy) 3. Pompa wody Pierburg do tego auta to niespełna 1400 zł w oficjalnym sklepie czescidobmw (nr kat.: 7.02853.20.0). Na necie da się kupić za ok. 1050-1150 zł. (lekko licząc 700-800 zł różnicy) 4. Zawór EGR - źródło j/w, Pierburg: 953 zł. (różnica: lekko licząc 3000 zł, no chyba, że ja o czymś nie wiem - proszę mnie poprawić. Tańszych cen używek już nie chce mi się szukać) 5. Wtryski, czyli główna część tematu - 2216 zł za szt. wedle znów tej samej strony, oryginał BMW z indeksem "11" (bo i takie tylko należy kupować). Nie ma też potrzeby wymiany WSZYSTKICH na raz, można zaadresować tylko ten "lejący" (patrz prawidłowa diagnostyka). W przypadku zakupu wszystkich czterech jest to koszt niespełna 8900 zł (różnica 1100 zł) ============= TOTAL: różnica na tych paru częściach to przeszło 5700 zł. Oczywiście nawet jeśli wliczyć tu robociznę (NOXem: 20-30 zł + adaptacje pewnie ze 100 zł, pompa wody też obstawiam ok. 100 zł, zawór EGR nie wiem więc strzelam w 200 zł, wtryski montaż i kodowanie a dajmy z 300 zł = razem może z 750 zł) to i tak około 5000 zł powyżej wartości rynkowej. Czekam na komentarz w tej sprawie. Czy to są ceny z głowy czy też nie daj Boże tak właśnie kasujesz klientów aby ich zniechęcić do tych aut? Wtryski też zawsze wymieniasz hurtowo, nawet jeśli winowajcą jest jeden? Jeszcze szybka weryfikacja "niskiej żywotności" N43, które zacierają się od samego patrzenia. Jako iż zajmuję się analizą danych (prywatnie i zawodowo), to sprawdźmy ile aut z wysokim przebiegiem możemy znaleźć: Proszę pamiętać, że powyższe to tylko i wyłącznie przebiegi deklarowane, zatem możemy śmiało przyjąć, iż ilość aut z wysokimi przebiegami jest w rzeczywistości o kilkanaście / kilkadziesiąt procent wyższa. Oprócz tego powyższe to tylko i wyłącznie auta na sprzedaż, a jest też sporo samochodów będących w użyciu (tak jak mój). Wnioski z analizy: - Nieprawdą jest twierdzenie kkx5 jakoby N43 zacierały się od samego patrzenia, gdyż jeśli by tak było, to zwyczajnie nie znalazłbym przeszło 620stu samochodów (i to tylko na dwóch portalach, a gdzie rynek holenderski, francuski, hiszpański, włoski i inne!). W przypadku rynku polskiego (tylko portal Otomoto, bez żadnych olx, etc.) - ponad 46% ofert różnorakich N43 ma przebieg 200k+, a niespełna co ósmy samochód ma przebieg 250k+ km. - Niemcy ewidentnie wypychają auta przed przebiegiem 200k (lub też skręcają przebiegi) - szybko rzuciłem okiem na N46 (318i, 320i) - ofert jest mniej, średnio mają wyższe przebiegi - jednakże dodatkowe 3-4 lata temu sprzyjają. Oczywiście możemy powiedzieć: no ale co to jest 200k km! Toż to się dopiero dociera! Ale zważywszy na fakt, że przeciętny użytkownik w Polsce jeździ 12-15k km, to przebieg 200k km zostanie osiągnięty po mniej więcej 14-15 latach, czyli roczniki dokładnie 2009, tak jak mój. Jednakże auta benzynowe wybiera także sporo osób jeżdżących mniej. N46 również może zostać zagazowane, co dodatkowo może sprzyjać wyższym przebiegom. Innymi słowy: tutaj nie ma co się spodziewać licznych przebiegów 400k+, bo ani ten samochód nie jest na tyle leciwy by ich dużo było, ani to nie jest samochód na trasy non stop (tak jak E60 530d), ani też nikomu się nie chce tyle auta trzymać. Dalej do analizy moglibyśmy dać jedynie koszty utrzymania, ale tu już jest zbyt duża loteria w podejściu i wszystkim innym. Ja swoje koszty precyzyjnie podałem, ile kosztuje N46 w utrzymaniu - tego nie wiem. Moje auto to 412 zł/miesiąc po 74 miesiącach (razem 30,521 zł na same naprawy i dodatki celem utrzymania auta w dobrej kondycji). Czy N46 w podobnym wieku, jeżdżący w podobnym trybie - rzeczywiście "zaoszczędzi" nam furę kasy? Na spalaniu na pewno zje min. +0.5-1.0 l/100 km, tak przynajmniej wynika z raportów. Z drugiej zaś strony jak patrzę na test na tym filmie, to wartości dla N46 320i są jednak wyższe niż dla N43 318i (porównuję model wyższy z niższym, gdyż mocowo 150 i 143 są najbliżej): https://youtu.be/KZ6ZvPcEWho?t=118 Jadąc z Trójmiasta do Wawy i z powrotem trasą S7, trzy osoby w środku, klima, trochę rzeczy w bagażniku: jechałem licznikowe 130 (GPS 121-122), czasem but do 160 przy wyprzedzaniu, do tego trochę jazdy 70-100 przed samą Wawą, kilkanaście km po mieście i tak w dwie strony, 2x 375 km = 750 km. Spalanie między 6.0-6.2 l/100 km (trasa zrobiona parę razy). Tutaj widzimy 8.0 l/100 km przy 120 km/h, u mnie jest bardziej 6.5-6.7 wtedy. Więc na spalaniu, jeśli to będzie 1 litr (a czy więcej czy mniej to zależy na ile damy N43 rozwinąć skrzydła w trybie uwarstwionym) - to to jest w moi przypadku 700 L po 70,000 km, co przy obecnych cenach daje przeszło 4200 zł (tak wiem, ceny się zmieniały). Zatem różnica w kosztach już topnieje, a w zamian przypominam mamy nowszy samochód. Obstawiam, że w stosunku do mojego auta, zapewne byłoby lekko z 10k taniej, ale przy tylu km to na samym spalaniu masz też blisko 700 L