carl0s

U mnie też jest taki luz. W Passacie którego miałem też był taki luz i w E36 też był taki luz. Zatem mogę przyjąć, że to normalne, i tak ma być. Dopóki oczywiście nie zacznie pukać i lać olejem. Ale wtedy też wiadomo, co robić.

Może jeszcze auto za Ciebie podstawić na wymianę? Naprawdę nie masz google żeby znaleźć gdzie takie coś robią, i telefonu, żeby podzwonić i wybadać ceny? Czy tylko po prostu na to nie wpadłeś?

Ale w czym masz problem? Utnij to mokre pół filtra i po sprawie. Zostanie Ci tylko pół filtra co prawda, ale zobacz, same kożyści - taniej w zakupie, bo cały filtr wystarczy na dwie wymiany, słabo ci wiało, to będzie wiało mocniej, no i wyeliminujesz kwestię mokrego filtra raz na zawsze. Nic tylko brać i ciąć. Tylko po zastanowieniu się, może jednak poproś o przecięcie kogoś dorosłego - sądząc po tym co piszesz, to lepiej trzymaj się z daleka od noży czy nożyczek - to pewne nieszczęście w twoich rękach.

Carl0s a to nie przypadkiem trójfazowy bumbulator z boczną przyczłapką?:) Nie, no skąd... Trójfazowy bulbulator z boczną przyczłapką występuje tylko w module elektrogumonapawarki, a przecież tej w dieslu nie ma, tylko w benzynach :)

drugi blad to blad komunikacji po szynie CAN. Pewnie mamrotograf padl. albo ewentualnie wiazka przewodow. chociaz nie wykluczalbym cyfrowej jednostki obliczeniowo-sterujacej.

Bo co? tupniesz nogą? Powiesz mamie? Zabierzesz korek od wanny? Jesteś koleś śmieszny. Robisz z siebie debila - świadomie czy nie, masz dwie opcje, albo dalej zadawaj swoje pytania, albo wyciągnij naukę.

Nie przesadzajcie, opony do 3 lat mogą być sprzedawane jako nowe. Kwestia tylko zużycia, nic ponadto. Wiadomo, mało jest wiaty, która strzeli sobie kółka za 2000 do "dupowozu", ale też z kolei 500 za koło + opona - ciężko za to kupić porządną oponę w rozmiarze 16".

Styling 71... Ehh, moje marzenie po cichutku... Ostatnio były z oponami Dunlopa po 4mm za 2100, ale szybko zniknęły.

Źle stawiasz sprawę. To ty jesteś leń śmierdzący. Połowa tego forum i działu E46 to jedna wielka balanga z M54 w roli głównej. Więc weź się w garść i poszukaj interesujących Cię informacji. Nikt za Ciebie tego nie zrobi, bo i po co.

2,4 - 2,7 nabiłem raz, jak jechałem w 4 osoby + cały kufer ciężkich walizek do Chorwacji. Pierwszy i ostatni raz, teraz mam nabite z tyłu 2.2, przód 2.1. I jeździ się dobrze. Jak muszę coś cięższego przewieźć na większy dystans, to zazwyczaj dopompowuję 2,4 z tyłu. Ale nie więcej. Ogólnie to olewam to, co jest na słupku, bo skoro nie drze mi opon - to wolę komfort.

Zawsze jest taka opcja, ale najczęściej urywają się śruby regulacyjne pochylenia koła. Reszta raczej nie stanowi problemu. Generalnie tak czy inaczej bez flexa i dostępu do śrub to nawet nie zaczynaj. U mnie puściły wszystkie ładnie poza jedną - mocującą wahacz "patelnię" do ramy pomocniczej - był problem ją wyciąć, ale ostatecznie się udało. Także wiesz... ;). I pamiętaj dokręcać wszystkie śruby w pozycji roboczej zawieszenia - czyli tak, jakby samochód stał na własnych kołach pod własnym ciężarem. Jak to zaniedbasz, to nowe tuleje Ci padną błyskawicznie.

Czyli jednak są tacy ludzie... Apokalipsa...

Boże, przecież nie ma aż tak głupich ludzi. Nie ma, prawda? Błagam, niech ktoś to potwierdzi....

Cichy są - pisałem o elektromagnesach - to najłatwiejsze i najbardziej eleganckie rozwiązania. Tyle, że w zależności od zamka potrafią wziąć więcej jak 10A. I dlatego zawsze robię przez przekaźnik - nawet jak w instrukcji kłamią, że jest niby 10A. Sorry, ale przez te małe chińskie ścieżki boję się puścić taki prąd przu 12V.

Zawsze na pochyłej jezdni będzie skręcało w stronę pochylenia. To jest normalne i tego nie wyeliminujesz. Zacznij się martwić, jak zacznie ciągnąć ma płaskiej prostej.

Nie jest. Prosty test - odłącz czujnik lewe przednie krótkie nadkole, i włącz klimę - tak czy inaczej ruszy. Czujnik klimy zewnętrzny jest zupełnie inny.

Szelki do odpalania, i na wszelki wypadek konkretną gaśnicę, tak na wszelki wypadek, jakby się aku zdecydowało na wewnętrzne zwarcie. Bo uwierz mi na słowo - bywa wtedy "gorąco". a efekty? Co prawda nie w BMW, ale w PT Cruiserze, 2.2 CRD, gdzie aku jest niby żelowy i wewnątrz kabiny pod fotelem pasażera... Efekty były takie, że aku dostało zwarcia, efektem czego było kompletne wnętrze do wymiany... Ale o czym my mówimy, Staszek i tak będzie wiedział lepiej, na spółę z tym jego mechanikiem... :mrgreen:

To dobrze, że widzisz tam "gumowy", ale powiedz mi, jak ty się dopatrzyłeś na tym zdjęciu czegokolwiek czerwonego? Oprócz rudego koloru zaawansowanej korozji, to tam nic mi w czerwony nawet nie wpada...

Ale słuchaj nie lepiej kupić M3 naprawdę? Wiesz, ogólnie wszystko da się zrobić - kupujesz rozbitego dawcę M, wybebeszasz swoją budę i przekładasz graty. Proste w teorii, w praktyce - szczerze wątpię, żeby zakładany przez Ciebie budżet starczył. Z Twojego pytania i Twoich odpowiedzi we własnym temacie wywnioskować można, że po prostu nie masz pojęcia o czym mówisz, a więc trochę to jednak jest rzucanie się z motyką na słońce. Bo to nie jest sztuka wybecelować naście tysi na silnik, kilka na skrzynię i po prostu wsadzić to w ramę. To zrobi nawet tresowana małpa. Schody zaczynają się dalej - przeniesienie napędu, zawieszenie, hamulce, elektronika /elektryka, układ paliwowy - to z głównych wątków, poprzez tak prozaiczne rzeczy jak zmiany wnętrza konieczne, a kończąc na pierdółkach typu plasticzek tu, osłonka tam... No i nie oszukujmy się - to nigdy nie będzie fabryczny montaż, to raz, dwa - nie istnieje coś takiego jak idealna buda. Żeby ocenić stan nadwozia, trzeba je wypruć do gołych blach - wszystko inne, to "zakładam, że jest dobra". A na założeniach można się przejechać, zwłaszcza w E46, gdzie psikusa może wywinąć chociażby mocowanie ramy pomocniczej tylnego zawieszenia... Ale skoro podjąłeś już decyzję - pamiętaj tylko, żeby założyć odpowiedni temat i aktualizować postępy prac.

Ogarniał. Nie ma problemu z przerobieniem tego, tylko trzeba dosztukować elektromagnes lub serwomechanizm, którym będzie sterowała centralka poprzez przekaźnik. Są pewne niuanse, jak np. fabryczny alarm, i trzeba go tak skonfigurować, żeby alarm nie odpalał za każdym razem jak otworzymy klapę, a jak nie ma fabrycznego alarmu - to sprawa jeszcze się upraszcza. Generalnie w zależności od centralki można użyć dodatkowego kanału albo do wlewu albo do zamka - z wlewem to prosta sprawa bo można użyć siłownika, który już jest, a wysterować go przez przekaźnik i odseparować zasilanie z centralki poprzez zwykłe diody. Ja robię to tak, że wpinam się z elektromagnesem ciągnącym bezpośrednio do cięgna samego zamka, a wiązkę elektromagnesu montuję do najbliższego punktu +12 stałe, tam wstawiam przekaźnik sterowany z centralki. I już, naciskasz guzik pilota, elektromagnes robi robotę - zamek otwarty. Jak masz sedana / coupe, to można wstawić dużo za mocne sprężyny gazowe i w ten sposób klapa się sama otworzy po zwolnieniu zamka. Mój znajomy odcina też czasami wkładkę, ale to w mojej opinii bez sensu.

Ogólnie zależy przy jakich obrotach silnika, bo w niższych spokojnie. Ale wiesz co, bo mówisz, że coś syczy. A nie masz ty czasami gdzieś pękniętej którejś gumy - węża w układzie dolotowym? Zdemontuj wszystkie gumy razem z intercoolerem, to naprawdę kilka minut roboty, i posprawdzaj, czy żadna nie jest dziurawa - pougniataj je, bo czasami pęknięcia na pierwszy rzut oka nie widać.

Ale czekaj - kupiłeś auto, i nawet nie wymieniłeś filtrów? To ja nie wiem czy nie powinieneś od tego zacząć diagnostyki. Bo to, co ktoś napisał na kartce to jedno, a życie sobie. Wymień filtr paliwa, bo to może dużo zmienić a nie kosztuje majątu, filtr powietrza masz nowy, i w tych warunkach sprawdzaj co się dzieje. Ponadto - jak masz auto z 1999, to pierwsze co powinieneś zrobić, to wymiana wszystkich wężyków podciśnienia pod maską - od samej magistrali podciśnienia do wszystkich zaworów - dobrze jest to zrobić bez zastanawiania się, "czy ten wężyk też, bo dobrze wygląda", tylko z automaty wszystkie. A przy okazji jak koledzy mówili - wyczyścisz sobie elektrozaworki. Dojście od góry jest OK, trzeba się nagimnastykować, ale da się to ogarnąć spokojnym tempem w jedno popołudnie. Przy okazji możesz też zobaczyć jaki numer masz na przepływomierzu, bo to znany problem w M47, że przepływomierze o końcówce numeru 314 miały problem z poprawnym pomiarem.

Albo uszkodzonej wiązki przewodów gdzieś - bo jak widać w INPA - open circuit. Przy zawilgoceniu miałbyś shortcircuit, więc pewnie i tak pół auta do rozbebeszenia w poszukiwaniu błędu....

Co do tarcz i klocków, to nie jest jakaś fizyka jądrowa - nie da się tego zrobić źle, pamiętaj tylko, że nowe tarcze trzeba bezwzględnie odtłuścić przed założeniem. A wahacz wymienić to już konkretniejsza robota - da się to zrobić na lewarku - a w zasadzie na stojakach. Tylko pamiętaj, że możesz mieć problemy z wybiciem sworznia wewnętrznego, dobrze jakbyś miał pod ręką "widelec" - do kupienia za paręnaście pln.