bogi124

Witam Mam takie objawy, że szarpie przy ruszaniu na pierwszym biegi i wstecznym.Poduszki pod skrzynią i silnikiem są dobre.Nie telepie budą podczas gaszenia ani na wolnych obrotach.Skrzynia chodzi cicho i biegi ładnie wchodzą. Podejrzewam że sprzęgło padło i chyba koło zamachowe,przejechane mam 370tkm.więc się nie dziwię. Może ktoś mi doradzi jakiej firmy kupić sprzęgło i czy od razu zamawiać komplet, czy najpierw zdjąć skrzynię i zobaczyć w jakim jest stanie dwómasa.Czy trzeba mieć jakieś specjalne przyrządy do składania sprzęgła? czy wystarczy wałek żeby prosto scentrować tarczę?Nie jestem pewien czy samemu się za to zabrać. czy oddać do warsztatu.Pozdrawiam

Ta pompka podgrzewa płyn chłodniczy,nie podgrzewa oleju silnikowego! Działa przy wyłączonym silniku podczas pracy webasto gdy silnik jest zimny i po naciśnięciu przycisku rest gdy silnik jest gorący i wyłączony.Pompka nie ma wpływu na temperaturę silnika podczas jazdy i w korkach.

Podobnie jest Daniel z silnikiem,jak są dziurawe panewki na wale to ludzie ratują się gęstszym olejem.Nawet nowa popa olejowa nie pomaga,to tak jakbyś chciał napompować dziurawy materac ,możesz mieć super wydajną sprężarkę a i tak nie napompujesz :mrgreen: bo powietrze ucieknie przez dziurę.

Dla tego radziłem wlać olej hydrauliczny typu hipol 80w90 jest gęsty i może zadziałać.

Zrzucenie paska to najszybszy i najprostszy sposób żeby wyeliminować wszystkie rolki,pompy i alternator.Krótka przygazówka nie zrobi krzywdy pompie wodnej.Jak problem nie ustanie to być może łańcuch rozrządu się rozciągnął ,ale przebieg musiałby być ogromny.

Zakupiłem już wahacze dolne i na dniach będę wymieniał.firmy MOOG podobno dobre. aż się zdziwiłem jakie stare org. mają duże luzy,wyczuć można brehą.Objawy miałem takie że mocno stukało na dziurach i auto trochę pływało.Kierownica nawet nie drgnęła przy hamowaniu. Dwa lata temu wymieniałem górne z nadzieją że przestanie bić kiera,ale przestała dopiero po wymianie tarcz. Także widać że mamy inne doświadczenia.

Masz rację,wymieniałem z tyłu prawie wszystko ale tego krzywego wahacza nie ruszałem,widocznie był dobry i o nim zapomniałem. Ten wahacz 6 wyczułem że ma luzy jak poruszałem podniesionym kołem i nosiło po drodze jak diabli.Ten 10 to brechą jedynie trzeba patrzeć.

Jest jeden wahacz na górze ten na zdjęciu nazywaja go prowadzący,on jest na mimośrodzie i na nim ustawia się zbieżność.Ten z przodu krótki to jest łącznik stabilizatora. Wahacz wymienia się łatwo i bez problemowo jak masz mocne klucze, bo często śruby są zapieczone.Po wymianie obowiązkowo na ustawienie zbieżności.

Kierownica nie musi drgać.

Jak są problemy z utrzymaniem prostego kierunku jazdy to w pierwszej kolejności sprawdzić trzeba z tyłu górny wahacz prowadzący następnie z przodu drążki reakcyjne i drążki kierownicze.Jak to gra to można kombinować z oponami.

Kolego wymień oba łożyska z tyłu bo szkoda twojego czasu i roboty.Przeczytaj ten temat viewtopic.php?f=72&t=239365&start=45 ,wprawdzie dotyczy on przodu ale z tyłu są te same zasady :D

Kolego Ty nie zrozumiałeś ironij podobnie jak założyciel tematu.Oczywiście że płukanki nic nie dają to propaganda,nawet powodują większe spalanie oleju.I panewki dostają po dupie.Pierścienie się nie zapiekają tylko zużywają i jedynym wyjsciem jest remont kapitalny.

Trzeba najpierw czytać potem robić ale teraz za to będziesz miał dwa nowe.

Bierz śmiało te tarcze do przodu naw.i nacinane,częściej zmienisz klocki ale tarcze lepiej się chłodzą.Klocki sami ci dobiorą.

O Mikodach wspominałem w tym wątku kila razy.Są bardzo dobre,klocki ferodo wymieniłem po 40tyś.km.Polecam Mikody, z tyłu pełne wystarczą,z przodu mam nacinane +nawiercane i jest ok.

Co chciałeś zobaczyć po zdjęciu pokrywy? jak na Casrol to całkiem nieźle to wygląda,widziałem dużo gorszy syf pod miską:mrgreen: Po płukance na pewno pierścienie się odblokują i nie będzie brać oleju :mrgreen: Dwa płukania mogą nie starczyć tym specyfikiem,najlepszy rezultat daje czysta ropa :mrgreen: taka jak lejesz do baku,tańsza i smarowanie daje lepsze na cierpiące panewki :mrgreen: zacytowałem sam siebie bo napisałem to złośliwie i z przekąsem ale kolega mnie nie zrozumiał.Wiadomo było że to nic nie da ,ani zmiana oleju na (lepszy) jedyne wyjście rozsądne w tym przypadku to remont kapitalny silnika.I żadne pierścienie się nie zapiekają tylko się wyrabiają.Nic tu płukanki nie pomogą,to zwykła propaganda,jeszcze mogą zwiększyć spalanie oleju.Na dodatek płukanki wykańczają panewki.

Wyciągnij strzykawą ten stary olej ze zbiorniczka wspomagania i wlej nowy.Powinno pomóc,jak nie to pewnie pompa wspomagania do regeneracji lub wymiany.

Zanim wymienisz drążki to sprawdź dobrze magiel,instrukcje masz wyżej :mrgreen: .Wina drążków jest mało prawdopodobna :? Zdejmowałeś osłony?

Chyba się pomyliłeś, odwrotnie-druga osoba drążek w rękę i szybkie ruchy góra duł :mrgreen: a kolega niech siedzi na fotelu i kręci kierownicą.

Ja sobie sam zrobiłem końcówki.Wtopiłem twardą cynę,taką jak do łączenia rur miedzianych.Później wyprofilowałem szlifierką i jest jak w oryginale.Te gotowe końcówki skręcane nie pasują tak jak trzeba,.Jak robiłem u siebie to znalazłem taką linkę rowerową że z jednej strony bolec pasował,tylko z drugiej strony dorabiałem,pancerz został org.

Po co ci te numery? Weź trochę pomyśl ,trzeba docisnąć drzwi do uszczelki żeby nie miały luzu i nie obijały się. Po latach wyrabiają się zawiasy,uszczelki ściskają i bolec się wyrabia w ryglu.Nie drutuj żadną taśmą tylko przesuń rygiel i tyle,po to właśnie jest tam regulacja.Jak za mocno przesuniesz to drzwi będzie trzeba trzaskać mocno :mrgreen: musisz znaleźć kompromis ,żeby nie trzeszczało,pukało i żeby drzwi lekko się zamykały.przyda CI się mazak żeby zaznaczać położenie rygla na błotniku przy tylnych drzwiach i słupku przy przednich. .Żadne odkrycie Ameryki.pisałem o tym kilka lat temu.

;uz na przekładni albo krzyżaku kolumny kierowniczej Zgadza się.Widać że kolega ma kilka problemów z zawiechą :(

Naukowo ci tego nie wytłumaczę, może któryś z kolegów studentów spróbuje :D Ja podam takie przykłady.Zauważyłeś pewnie że cofając do tyłu wystarczy lekko ruszyć kierownicą a reakcja samochodu jest natychmiastowa i im szybciej się jedzie tym trudniej utrzymać prosty tor,dla tego łatwiej jest zaparkować tyłem jak przodem bo lepszy jest skręt. Im dalej od przedniej osi tym wystarczy mniejszy skręt koła z tyłu by przednia oś zmieniła kierunek. Jak mamy luzy to koło zmienia kierunek toczenia a gdy zmienia kierunek tylne koło to reakcja jest natychmiastowa tak jak przy cofaniu ruszając kierownicą.Jak jest minimalny luz na tym górnym łączniku o którym wspominałem, to koło tylne zmienia kierunek .Zresztą łącznik ten jest na mimośrodzie i na nim ustawia się geometrię.Luz na tulejach pływających nie ma już takiego wpływu na pływanie auta w koleinach bo koło ma luz bardziej przód-tył ,nie prawo-lewo.Maglownica i luz w niej ma najmniejszy na to wpływ,luz by musiał być gigantyczny,wcześniej musiało by stukać,pukać i cieknąć.Podobnie z drążkami kierowniczymi z przodu. Jeszcze luzy na łożyskach ale tylnej nie przedniej osi mogą powodować takie pływanie.Jednak w e39 łożysko w piaście jest tak skonstruowane że to mało prawdopodobne.Dotyczyło to łożysk dociskowych stożkowych.

Luzy na wahaczach w tylnym zawieszeniu mają większy wpływ na pływanie auta jak luzy z przodu.Sprawdź górny wahacz ten- http://allegro.pl/listing/listing.php?description=1&string=wachacz+prowadz%C4%85cy+e39&requestDescription=1&mode=desc .Po kolei podnieś tylne koła,złap na godzinie 9 i 3 i mocno poszarp.Potem odkręć koło i breszką sprawdź ten górny wahacz(łącznik) .Tuleje pływające z tyłu też mają wpływ na pływanie auta.Po ewentualnej wymianie ustaw zbieżność . na oponach 235 nie powinno tak rzucać.