Tomko

Jakie byłyby orientacyjne koszta takiego doładowania do tego typu stroker'a?

Popytaj po zakładach z diagnostyką komputerową / autoelektroniką, etc. Albo po "znajomych znajomych". Przechodziłem to niedawno i chwilę zeszło, zanim znalazłem człowieka, który podjął się zadania [polecono mi jeden zakład, tam powiedzieli, że się tego nie podejmą, ale dali namiar do innego człowieka]. Tu na forum czytałem, że EWS da się bez problemu usunąć, mi natomiast człowiek powiedział, że nie ma takiej możliwości, można co najwyżej założyć emulator, który będzie imitował kluczyk. Koszt: ok. 500 zł. Synchronizacja EWS - DME - pestka kosztowała mnie 300 zł. Szczegółów dokładnych nie znam, więc nie chcę wprowadzić w błąd, ale powinno wystarczyć kupno samego modułu EWS i zsynchronizowanie go pod DME i pestkę. Tylko najpierw upewnij się, że masz kogoś, kto to zrobi, żeby nie kupować nic w ciemno.

Nie każda opona się ładnie naciąga, może się okazać, że wyjdzie Ci ludzik Michelin z koła. Spalanie i osiągi - Kolega wyżej napisał.

Jeśli pręt lata w cylinderku, to to są prawdopodobnie inne siłowniki. Jedź do nich zapytać, czy przypadkiem nie zostawiłeś tam swoich siłowników, jak odjeżdżałeś, bo chyba Ci gdzieś wypadły, może znaleźli. ;)

nie wszystkie M43 miały EWS, pierwsze nie miały Zgadza się. Chodziło mi o to, że to też trzeba sprawdzić, może ten akurat miał.

Zmień tytuł tematu i opisz dokładniej, co znaczy "kręci się tylko rozrusznik a silnik nie kręci", bo ja to rozumiem tak, że rozrusznik się kręci, ale wał korbowy już nie - czyli efekt taki sam, jakby rozrusznik leżał obok samochodu. I jeszcze jedno - silnik 1.6 może chodzić na komputerze z 1.8, ale nie będzie chodzić dobrze [np. może być zalewany zbyt dużą dawką paliwa]. Ponadto, M43 miały EWS, to też trzeba wziąć pod uwagę.

Jeśli masz całą instalację pod moduł check i np. sam moduł jest spalony, to "podłączenie modułu check" ogranicza się do jego wymiany. Ale pewnie nie o to Ci chodzi, zatem odpowiedź brzmi: tak, potrzebny jest specjalista [ew. bardzo dużo cierpliwości i samozaparcia]. Musisz poprowadzić sporo przewodów, zamontować czujniki, etc. Generalnie, jeśli fabrycznie nie jest zamontowany, to często jest to "gra niewarta świeczki" i niestety na ambicjach się kończy [przerabiałem to, skończyło się na tym, że są rzeczy ważniejsze - mimo, iż miałem rozbebeszone pół auta].

Możesz. Najlepiej spirytusem, bądź innym środkiem do czyszczenia układów elektronicznych [ogólnie chodzi o odtłuszczenie], ale od biedy zwykłą wodą też można, tylko trzeba w miarę sprawnie osuszyć [suszarka / opalarka], by żadne styki nie zdążyły zaśniedzieć. Oczywiście lepsze działanie ma spirytus.

Tak, pompa jest pod kanapą. Rozumiem, że nie masz 100% pewności, że to pompa, a skoro zauważyłeś, że hałasuje, gdy jest mało paliwa, to zalej tak z pół baku i zobacz, czy przejdzie [nie będzie pracować na sucho]. Co do nowej, to różne są opinie, ale raczej odradza się zamienniki. Można szukać ori z rozbitka, ale trzeba trafić. Sam nigdy nie miałem zamiennika pompy, więc niestety nie doradzę żadnej konkretnej firmy. Ważne, żeby dała dobre ciśnienie [bodajże min. 3 bary].

1) Zmień tytuł tematu zgodny z formatem opisanym w tym poście: viewtopic.php?f=68&t=120678 2) Generalnie, po każdej ingerencji w zawieszenie powinno się zrobić zbieżność.

Kolego, sam sobie odpowiedz na pytanie: będziesz się czuł w pełni komfortowo jeżdżąc samochodem, w którym młotkiem wbijałeś na chama przeguby? Zwłaszcza, że jak zepsujesz [a jak nigdy tego nie robiłeś, to nie masz pewności, że ładnie siądą], to wpadniesz w dalsze koszta.

Klocki się powinny dopasować do tarcz, tak jak mówili Koledzy. Czasem wystarczy zahamować kilkanaście razy, czasem trzeba pojeździć z kilkadziesiąt - kilkaset km, żeby zdążyły się dobrze dotrzeć. To zależy od jakości materiału, z którego klocki są wykonane, temperatury i wielu, wielu innych. Wydaje mi się, że klocki w E46 są takie same. Na pewno wymienia się je w identyczny sposób i jeżeli takie Ci założyli i wpasowały - powinno być ok. Kwestia nie odpalającego samochodu, kontrolek - to może zastanowić. Mogli nie podpiąć czujnika zużycia klocków i komputer "nie wie, co ma myśleć", choć to nie powinno utrudniać zapalenia samochodu. Mogli też specjaliści namieszać w ABSie.... ale ciężko tak zgadywać. Generalnie, jeśli nie masz daleko i dysponujesz czasem, możesz podjechać tam, gdzie były wymieniane, powiedzieć o co chodzi i poprosić o "zaglądnięcie" - na pewno nie zaszkodzi.

Uchwyty dla pasażerów, osłony przeciwsłoneczne, plastiki na słupkach, uszczelki drzwi - do zdjęcia [nie trzeba całkiem wyrzucać z samochodu, np. uszczelki można ściągnąć tylko na tym odcinku, gdzie przeszkadzają]. Chyba o niczym nie zapomniałem. Podsufitkę można wyciągnąć przez tylne drzwi, tylko trzeba uważać, żeby jej nie pogiąć. Jak już ściągniesz i będziesz dysponował czasem / chęciami, to możesz w poprzek zrobić kilka pasków-wzmocnień z włókna szklanego. Nie zaszkodzi, a usztywni całość [choć w tych samochodach raczej nie ma problemów z oklapniętą podsufitką, o wiele częściej odkleja się welur].

Są kleje imitujące metal, teoretycznie zbliżone właściwościami do stali [zawierają proszek stalowy] lub do aluminium, ale nie wyobrażam sobie, żeby "urobić" takim gwint... Edit: Po powyższym poście Kolegi, zwracam honor.

Nie wiem, jak jest z szybami manualnymi, ale akurat ten element powinien być taki sam jak w elektrycznych. Szyba jest od dołu podparta [przyczepiona] do takiej płozy-prowadnicy-podstawki. Szyba się trzyma na 2 plastikowych "wpinkach" wpinanych w płozę i w szybę. Często się zdarza, że te wpinki się wyrabiają [zabójczy czas...], szyba nie jest właściwie podparta i dlatego się krzywo podnosi. Proponuję zdjąć boczek z drzwi, otwierać i zamykać szybę, patrząc co tam się dzieje. Podejrzewam, że właśnie tu będzie tkwił problem. Jeśli to będzie to, to zamieszczam jedną z możliwości naprawy usterki: Wyciągamy tą płozę, dokładnie czyścimy w środku, czyścimy szybę w miejscu, gdzie była ta podstawka [benzyną ekstrakcyjną - odtłuszczamy] i sklejamy silikonem / klejem epoksydowym / co nam przyjdzie do głowy [grunt, żeby chwyciło metal i szkło]. Jeśli nie tu będzie tkwił problem, to mogą być uszkodzone prowadnice. Mi się kiedyś urwało uszczelko-filcowe[?] wytłumienie wewnątrz prowadnicy wzdłuż drzwi [z tyłu drzwi, tam, gdzie zamek, w drzwiach przednich] i objawy były podobne. Odtłuszczenie i przyklejenie pomogło.

No to sobie wymień żaróweczkę - 5 minut pracy ci to zajmie. 5 minut pracy, ale żaróweczkę trzeba mieć. Nie bez powodu tego jeszcze nie zrobiłem ;)

VIN - Vehicle Identification Number - powinno wyjaśnić wszystko. Dość świeży temat z naszego forum, polecam lekturę: viewtopic.php?f=68&t=144973 A warto sprawdzić choćby z tego powodu, żeby zobaczyć, czy na samochodzie są te same numery co w dowodzie. Wiadomo. Magiczna Kombinacja O Której Mówił Twój Kolega ;) wygląda następująco: 1) wkładasz kluczyk do stacyjki 2) naciskasz przycisk zerowania dziennego stanu kilometrów 3) przekręcasz kluczyk w pierwsze położenie 4) oglądasz kombinacje różnych cyferek na wyświetlaczu a na koniec paradę wskazówek Pewnie mu o to chodziło. Od razu Ci powiem - nie działa. Temat poruszany dziesiątki razy i już chyba nikomu się nie chce tego prostować. To jest test zegarów. Jedna z wartości liczbowych przedstawianych na początku oscyluje w granicach 300 tys., obok się świeci "km" - ktoś kiedyś wpadł na pomysł, że to jest "autentyczny przebieg". "km" to jednostka w jakiej operuje licznik, 300 tys. - w tym momencie nie pamiętam, co to jest dokładnie, jakiś numer produkcyjny or something - w każdym razie na pewno nie przebieg. Można podpiąć samochód pod komputer i w ten sposób odczytać przebieg, bo o ile się nie mylę, jest on zapisywany i w pamięci zegarów [ciekawostka: w teorii wymieniasz zegary, zmieniasz przebieg samochodu - może dać do myślenia] i w DME.

Kolego, jeśli ta część z temperaturą [lewy wyświetlacz] w ogóle nie świeci [bo jest taka możliwość], to weź latarkę i przyświeć w niego frontalnie. Może się okazać, że działa poprawnie, tylko spaliło się podświetlenie. Sam tak mam.

1) Mnóstwo wątków na ten temat. W praktyce, jeśli ktoś chce coś ukryć, to i tak to ukryje. W Polsce żyjemy. 2) Do przejścia. Rzuć okiem na alledrogo na elementy eksploatacyjne [klocki, tarcze, sonda, przepływomierz, etc.] i zobacz, czy to dla Ciebie dużo. 3) Nie da się. Patrz raczej na rocznik, wytarcie pedałów, kierownicy, przetarcia na tapicerce. Na podstawie tego coś tam można oszacować. 4) Tak.

No to się nie zrozumieliśmy :) Tak. Ale z tą niestety nie miałem nigdy do czynienia, więc nie pomogę.

"Samo "usunięcie" [wywalenie ze sterownika DME] EWSu jest ciężkim [prawie niemożliwym] tematem. W większości samochodów francuskich, całkowite usunięcie immo to koszt ok. 100 zł, natomiast w BMW jest taki problem, że strasznie ciężko się "usuwa" i trzeba montować emulator [takie coś na sztywno wmontowane, co generuje mnóstwo kombinacji i w końcu "trafia" w pastylkę, która zadowala DME]. Taki bajer kosztuje ok. 500zł." Tyle kiedyś mi powiedział pewien elektronik na południu Polski. Generalnie, temat ciężki.

Osłon pod podwoziem jest kilka, więc nie wiem, czy mówimy o tej samej. Jest taki plastik mniej więcej pod miską olejową - jeśli o to chodzi, to można jeździć bez tego, ale jednak warto to mieć. W M3 występowały aluminiowe, standardowo są plastikowe [tworzywo ABS]. Jeśli masz możliwości finansowe, polecam kupić ori BMW, ponieważ ja założyłem zamiennik, dostał temperatury od silnika i się pokrzywił [choć dało się to wyprostować w analogiczny sposób podgrzewając opalarką]. Ceny dokładnie nie pamiętam, ale to było coś rzędu 50-100 zł [oczywiście ten zamiennik].

Dobra, ale to są ceny dla nowego samochodu, na który jeszcze jest gwarancja, tak? Da się kupić BMW e36, które nadal jest objęte gwarancją Producenta? :D

Jesteś pewien, że nie masz EWS? Objawy by na to wskazywały..

Np.: http://bmwfans.info/vin/decoder/ http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi Wszędzie wpisujemy tylko 7 ostatnich znaków numeru.