K8v8M

Czyli tak jak podejrzewałem cena wynika z kosztów naprawy. Być moze w DE była to juz szkoda całkowita i auto poszło za grosze na licytacje. Naprawienie auta na częściach używanych to nie jest standard ani w Polsce ani w DE. Blacharka w ASO jest niewiarygodnie droga i stosunkowo niewielkie uszkodzenia generują gigantyczne koszty. Zwykła szkoda parkingowa często generuje koszty na poziomie kilkunastu tysiecy. Dlatego możliwe ze bardziej sie kalkulowało sprzedać wrak niz go naprawiać. Powyższe jednak nie ma na celu zdeskrydetowania tego auta. Być moze uszkodzenia nie były na tyle duże by naruszyć konstrukcje auta. Być moze naprawa została zrobiona tanio na używanych częściach, ale jest ona wykonana prawidłowo. To jednak musi ocenić dobry fachowiec. Optymalnie byłoby mieć dokumentacje foto z naprawy. Jednak trzeba być bardzo ostrożnym aby nie zostać oszukanym. Ja bym wolał młodsze auto z mniejszym przebiegiem i gorszym wyposażeniem. Ksenony jesli to dla kogos kwestia życia i śmierci zawsze można dołożyć. Jesli sprzedający zrobił dobry interes i naprawił to auto tanio to bedzie skłonny do ustępstw cenowych aby mu wróciła gotówka do obrotu. Mamy juz kolejny rok i auto ma kalendarzowo 3 lata a nie dwa. Ja bym w tym wypadku ewentualnie zaoszczędzona kwotę na kupnie przeznaczył na wykupienie rozszerzonej gwarancji. Na 4 lata i 80 tysiecy km nie powinno to kosztować wiecej niz jakieś 3-4 tysiace. A spokój bezcenny. Przy okazji zakupu gwarancjiteoretycznie powinni tez zweryfikować auto i odmowa jej przedłużenia bedzie tez bardzo ważna informacja. W takim wypadku odpuścił bym zakup.

Auto było uszkodzone. Być moze sprzedawała firma.

Jedyne czego bym żałował w aucie to braku asb. Cała reszta niezbędnych rzeczy jest w standardzie w przypadku e90. Inne wyposażenie to w większości zbędne gadżety a jesli czegos bardzo potrzeba można to demontować. Natomiast nawigacja to duże nieporozumienie. Urządzenie przestarzałe ktore na głowę bije byle program w smartfonie. Miałem w poprzedniej trójce i nie uzywałem.

Cena normalna. Bez przesady. O ile to nie jakiś złom.

Technika jazdy pewnie też ma wpływ. Podejrzewam ze najgorsza jest jazda miejska. Od tego czasu są już dostępne nowe, poprawione części.

Koval. Masz duzo racji w tym co piszesz. Przynajmniej jesli chodzi o BMW. Miedzy egzemplarzami BMW są gigantyczne różnice w jakości wykonania wnetrza w zależności od wyposażenia rocznika a nawet wersji silnikowej. Są gigantyczne różnice w prowadzeniu w zależności od stanu opon zawieszenia ale takze znowu od wyposażenia i wersji silnikowej. O ile jednak większe audi z napędem quatro da sie jeszcze jakos zestawiać z BMW tak mniejsze z napędem fwd to po prostu skoda/vw z lepszym wykonaniem wnetrza. W napędach mniejszych audi różnice są gigantyczne. Za chwile podobnie bedzie w BMW ale póki co nawet najmniejsze BMW ma rwd i swietnie sie prowadzi (nawet lepiej niz większe ). Oczywiście mamy juz w BMW przednionapędowego vana, ale ten model pomijam w rozważaniach

A kto Ci ten rozrząd wymieniał ? Być moze nie było to dobrze zrobione lub nie zostały użyte najnowsze części ? Owszem zdarza sie ze po wymianie dość szybko powraca szuranie łańcucha ale nie spotkałem sie z sytuacja by sie łańcuch zerwał. Zreszta z tego co opisujesz po rozebraniu i sprawdzeniu stan napędu rozrządu był bardzo dobry a mimo to szurał. Z moich doświadczeń wynika jednak, że nie musi tak być jak u ciebie. Tzn rozrząd nie musi szurać ponownie po 30 tysiącach km. Niestety nie jestem w stanie wskazać od czego to zależy. Co najwyżej moge podejrzewać użycie starszej generacji części lub jakiś błąd w robocie.

Tak jest poprawiony. Co nie znaczy że nie należy go kontrolować i w razie czego wymienic.

Łańcuch i problemy są takie same we wszystkich silnikach N47/N57. Dotyczy to wszystkich odmian. Różnice wynikają z dat produkcji

Ponoć GCS robi Fki już. Zagadaj do niego

Nie patrz na to jak jest u innych, lecz sprawdź w dokumentacji. znajdziesz w necie bez problemu.

Benzyny mają wyższa temperaturę pracy niż diesel. Niestety nie powiem Ci dokładnie nie są zakresy.

Nie róbmy z tego wątku świętości. Przebieg dyskusji nie ma wpływu na zawartosc pierwszych postów. Choć jeśli pojawia tu użyteczne informacje to oczywiście dodam je do pierwszego posta. Na podwieszenie Wątka chyba nie ma co liczyć, wiec dyskusja przynajmniej będzie go podbijać.

Z tego co sie tu przewinęło nie wszystkie wersje 143KM nie maja klapek. Prawdopodobnie w wersji 320Nm klapki są a w wersji 300Nm nie ma. Ale to tylko moje przypuszczenia, bo nie udało mi sie tego potwierdzić na sto procent. Być moze podobnie jest w wersji 204KM

są, ale raczej nie mają prawa się urwać A z czego to wynika, że są, ale sie nie urywają? Są jakies inne? Inne materiały konstrukcja?a moze takie same, ale te auta sa jeszcze zbyt mlode aby sie urywaly? Wszystko może się urwać, nawet w N47 177-184-204KM Jesteś pewny że klapki występują w wersji 204KM?

Generalnie jesli jest Dpf to auto nie kopci. Z rury moze sie wydobywać para wodna, ktora po skropleniu wyglada jak biały dym (mgła). Ale co u ciebie jest? niestety nie wiem. Dzieki dla kolegi rivasi i młody za tworcze rozwiniecie wątku.

Kupowanie od handlarzy ku przestrodze: http://forum.autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=288126147&Main=288125959#Post288126147

Drugi termostat, albo wadliwy ten pierwszy. Co do zakupu. Termostaty wyłącznie z aso. Nie są drogie, a trzymaja najdłużej. U mnie trzy lata po wymianie trzyma 88

Rivasi. Twoj kumpel ma chyba lekka paranoje. Nigdy nie miałem żadnego problemu że sprzedażą auta po obcierkach parkingowych. Robię zawsze dokumentacje foto i normalny człowiek widzi jakie były uszkodzenia, zresztą naprawy zawsze w aso i jest do tego pełna dokumentacja . Ale to są faktycznie naprawy wyłącznie zewnętrznej blacharki, a nie elementów konstrukcyjnych auta.

Z racji swoich doświadczeń z e90/e87 chciałbym podzielić się z Wami kilkoma spostrzeżeniami. Większość tych uwag pewnie przewinęło się przez forum, ale uznałem że warto je zebrać w jeden wątek. Nie ukrywam, że zmotywowała mnie nie tyle historia Pana Sławka i jego E60 co niemal dokładne jej powtórzenie przez jednego z forumowiczów. Apeluje - nie niszczcie swoich aut złym serwisem, a jeśli już doprowadzacie je do ruiny to nie narzekajcie na BMW. Miejcie pretensje do siebie. Owszem porządne utrzymanie samochodu kosztuje sporo, może w wypadku BMW ciut więcej, ale niektóre oszczędności są na granicy bezpieczeństwa. Do rzeczy. 1 Olej w silniku i filtry BMW zaleca wymianę co ok 30 tysięcy km. Owszem ma to sens jeśli jeździsz głównie po niemieckich autostradach. Jeżeli średnia prędkość na twoim komputerze od ostatniej wymiany oleju wynosi 90 km/h lub więcej prawdopodobnie możesz wymieniać olej zgodnie z zaleceniami bmw. Przy takiej jeździe silnik pracuje w optymalnych warunkach , przepracowuje relatywnie niewiele motogodzin. W przypadku diesla sadza jest wypalania na bieżąco, nie ma potrzeby jej dopalania, które skutkuje rozcieńczaniem oleju paliwem. Tu uwaga - nie dotyczy to osób które często i długo jeżdżą z prędkościami bliskimi v-max. W takiej sytuacji olej zużywa się znacznie szybciej. Jeśli średnia z komputera to ok 50 km/h lub mniej sensowne będzie wymieniane oleju o wiele częściej. Raczej nie rzadziej niż co 15 tysięcy km lub natychmiast jeśli dojdzie do rozcieńczenia oleju paliwem (zwiększy się jego stan). Przy jeździe typowo miejskiej gdzie średnia z komputera to poniżej 30km/h wymieniał bym olej nawet co 10 tysięcy. Odpowiednio do wymian oleju warto wymieniać częściej niż zaleca bmw filtry. Tu znowu warto się kierować logika. Masz duże zużycie paliwa - częściej wymieniaj filtr paliwa. Jeździsz w zapylonym środowisku częściej wymieniają filtr powietrza. Wątek o doborze oleju: viewtopic.php?f=70&t=181830 2 olej w skrzyni biegów i dyfrze. Bmw nie zaleca wymiany tych płynów, ale zaleca je producent skrzyni. Olej w skrzyni i dyfrze powinno się wymieniać co ok 80-120 tysięcy km. Wymiana oleju w automacie jest dość droga, ale koszt oleju do dyfra nawet w aso jest śmieszny - ok 150 zł, koszt usługi to osobny temat. Szczegółowa instrukcja znajduje się tu: http://www.zf.com/media/media/document/brands_3/service_information/sitematrix~1/transmission/cars_4/polnisch_2/modelluebergreifend_19/ZP_SI_Oelwechselkit_PL.pdf 3 wymiana amortyzatorów i gumowych elementów zawieszenia. Zawieszenie w bmw jest dość trwale, ale amortyzatory powinno się wymieniać co Maks 80kkm. Mimo że auto ma świetne wyniki testu na stacji diagnostycznej amortyzator jest już zużyty. Doskonały wynik badania technicznego ma nawet auto z całkowicie uszkodzonym amortyzatorem! Bmw mimo zużytych amortyzatorów ciągle jeździ całkiem poprawnie, ale to jest dalekie od tego co to auto potrafi kiedy jest w pełni sprawne. 4 termostaty. Wraz z nadejściem chłodów warto sprawdzić termostaty. Ich wymiana nie jest droga, a wadliwe działanie może doprowadzić do poważnych konsekwencji i oczywiście zwiększa spalanie. Temperaturę silnika sprawdzamy w ukrytym menu lub poprzez kluczyk podczas serwisu auta. Prawidlowa temperatura to minimum 88C (dla diesla) - po przejechaniu kilku - kilkunastu km. Nie testujemy termostatów w korku czy na postoju. Optymalnie jadąc w trasie z prędkością do 100 kmh. 5 Filtr cząstek stałych Dpf. Problemy z Dpf niemal się w bmw nie zdarzają. Prawie zawsze błąd filtra dpf jest objawem innych problemów z silnikiem. Silnik który działa nieprawidłowo zwykle emituje dużo sadzy (dymi) co skutkuje szybkim zapychaniem się Dpf. Często zapychanie Dpf jest wynikiem wadliwego działania termostatu. Zbyt niska temperatura silnika nie pozwala na uruchomienie procedury wypalania. 6 opony i felgi. W przypadku bmw opony to temat bardzo istotny. Szczególnie jakość i stan opon na tylnej osi decyduje o trakcji auta i satysfakcji z jazdy. Zimówki które maja poniżej 6mm bieżnika niestety już nie są dobre. Jedyne znane mi sensowne zimowki na mokrym to Conti ts850. Mimo wszystko i tak są gorsze na mokrym od dobrej klasy opon letnich. Na mokrym, ale dobrym asfalcie pozwalają jednak na zachowanie przyczepności przy przyspieszaniu od pierwszego biegu z gazem w podłodze mimo 200KM. Bmw z kiepskimi lub zużytymi oponami to dramat i cień auta. Z dobrymi oponami nawet śnieg na drodze nie jest straszny. Jeśli kupujesz felgi poza autoryzowanym serwisem zwróć uwagę na prawidłowe wymiary. Listę modeli pasujących do twojego auta wraz z wymiarami można dostać w aso na podstawie nr VIN (raczej za darmo). Jeśli kupujesz model innego producenta sprawdź czy zgadzają się wszystkie wymiary. Rozmiar, ET i szerokość felgi. To bardzo ważne dla twojego bezpieczeństwa i jakości pracy zawieszenia. Sprzedawcy na allegro często piszą, że dane felgi pasują no do modelu E87 E90 i paru innych. Nie jest to prawda. Owszem takie felgi być może wejdą do Twojego auta, ale to nie znaczy że będą prawidłowo pracować. Osobna sprawa to kwestia minimalnego rozmiaru. Część aut z mocniejszymi silnikami ma powiększone hamulce i minimalne felgi jakie można do nich założyć to 17 cali. 7 Wycieki oleju. Dość częstym przypadkiem i mam wrażenie mocno ignorowanym jest zapocenie przewodów intercoolera od strony turbo (parcieje guma, a turbo zawsze trochę puszcza). Warto przy okazji przeczyścić IC i przewody. Często poci się też skrzynia na styku z wałem napędowym, a bywa, że okolice dyfra. Zwykle są to niewielkie wycieki, ale lepiej się nie obudzić któregoś dnia bez oleju. Przy okazji wymiany sprzęgła/dwumasy warto od razu wymieniać uszczelniacze. Więcej kosztuje robocizna niż uszczelki. 8 rozrząd - problem nie tylko w dieslach 2,0. W silnikach serii N47/57 należy kontrolować i najpóźniej co 200 tysięcy km wymieniać rozrząd. Problemy z rozrządem można poznać na słuch, ale nie należy ufać tej metodzie, bo nie każdy wie jak powinien pracować silnik że sprawnym rozrządem. Nie każdy ma wyczulony słuch i nie każdy wie czego słuchać. Jeśli kupiłeś auto z drugiej ręki i masz zamiar nim jeździć dłużej wymień rozrząd od razu. Koszt ok 3 tysiące poza aso. Stosunkowo często można także spotkać się z zerwaniem łańcucha rozrządu w silnikach M57n, problemy z rozrządem miały też silniki benzynowe 1,6 Prince przez pierwsze lata produkcji. 9 Wtryskiwacze. Uszkodzone Wtryskiwacze mogą doprowadzić do całkowitego zniszczenia silnika. Czasem problemy z nimi można zdiagnozować na słuch. Przy zimnym silniku podczas mocniejszego przyspieszenia słychać odgłos jakby dzwoniły zawory. Często zamiast wymiany pomaga specyfik bmw - ja go leje profilaktycznie. Jest dostępna w aso zarówno wersja do benzyny jak i diesla. Koszt ok 40 zł. Nr katalogowy: 83 19 2 296 922 http://www.mbmw.it/istruzioni/pdf3/PIDoc159961.pdf 10 klapki w kolektorze dla silników diesla. W niektórych silnikach klapki nie występują. Są niezbędne do prawidłowej pracy silnika w wersjach gdzie je przewidziano. Element ten należy kontrolować co kilkadziesiąt tysięcy km, a najlepiej od razu przy zakupie auta używanego. Przy okazji kontroli należy kolektor dokładnie wyczyścić, prawdopodobnie znacznie wydłuży to trwałość tego mechanizmu. Kolektor należy czyścić także w przypadku gdy nie posiada on klapek! (np. silniki N47 143KM 300Nm) Niestety w przypadku luzów konieczna jest wymiana całego korektora co kosztuje ponad 2000 zł. Zdecydowanie odradzam wycinanie klapek. Takie działanie to niszczenie silnika i druciarstwo. Unikał bym też zakupu aut gdzie usunięto klapki, Dpf itp . Świadczy to bardzo źle o podejściu poprzednio właściciela do serwisu auta. W ostateczności powinien obniżyć cenę o tyle ile będzie kosztowało przywrócenie stanu fabrycznego. Uwaga. Dla silników N47 (przynajmniej dla niektórych ) można kupić sam zespól klapek (element który się zużywa ) koszt ok 150 zł http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/7812938-uchwyt-uszczelniacza , http://www.etk.cc/bmw/PL/parts/appliance/11617812938 11 wymiana akumulatora Niesprawny akumulator może w bmw dawać dziwne objawy pozornie nie mające nic wspólnego z niedoborem prądu. Akumulator należy sprawdzać przy pierwszych podejrzeniach problemów z elektryką. Nowy akumulator wymaga zakodowania. Co ciekawe nie zawsze jest wymagany drogi akumulator żelowy. Warto sprawdzić przed kupnem akumulatora czy do naszego samochodu nadaje się także zwykły. Jest to widoczne w specyfikacji do auta, które można dostać w aso na podstawie numeru vin. Wzmianka o akumulatorze znajduje się ewentualnie na liście możliwych do zainstalowania dodatków. Prawdopodobnie dotyczy to wyłącznie aut bez systemu start/stop (z automatyczną skrzynią biegów). Warto sprawdzić czy nasze auto nie jest objęte fabryczne wadą. Szczegóły tutaj: http://www-odi.nhtsa.dot.gov/acms/cs/jaxrs/download/doc/UCM433921/RCAK-13V044-6848.PDF

Mandat nie jest za stalowe felgi tylko felgi w rozmiarze niezgodnym z homologacją. Prosiłem o przykład felgi stalowej 17 cali zgodnej ze specyfikacją(homologacją), to zacząłeś pisać o dopasowaniu na oko i dystansach. Taka zabawa może się skończyć czymś znacznie poważniejszym niż mandat.

Dlatego te wskaźniki nie miały sensu.

Nie wiem dokładnie, to trzeba sprawdzić w vin jaki jest konwerter w tym konkretnym aucie. U mnie w 320d 184KM jest taki sam konwerter jak w 123d - do 450Nm. Do pewnego czasu mocniejsze konwertery były częścią PPK, nie wiem do kiedy dokładnie, ale wiem, że od pewnego momentu zaczęli fabrycznie montować w 320d te mocniejsze. Tak czy inaczej ja bym ten konwerter wymieniał dopiero w razie oznak problemów. Sądzę że wytrzyma spokojnie wszystko co można wycisnąć z tego silnika.

Zależy jaki konwerter. Są takie które fabrycznie mają do 450Nm w skrzyni 6HP21 (19TŰ). U mnie było 460Nm bez problemu że skrzynia. Zresztą akurat przy automacie i tak maksymalny moment skrzynia dostaje chyba tylko przy pomiarze na hamowni. Automat nie jest głupi i zredukuje przy mocniejszym wciśnięciu gazu na obroty gdzie moment jest niższy a a moc wyższa.

Być może ktoś go na sile kiedyś wyciągnął. to raczej wina zapadki w stacyjce, a nie klucza. Nie masz drugiego egzemplarza? Najprościej jak sprawdzisz na innym, nawet od innego auta.