MackoMan

Dwie najczęstrze przyczyny przełączania sie na benzyne to mało płynu chłodzącego lub zapchane filterki od gazu. Jak to nie to to trzeba szukac dalej.

Starter, a wyciągałeś wał żeby zrobić sobie troche miejsca?

A jakie masz felgi? ori czy jakies inne? jak masz nie ori fele to może masz zle dobrane pierscienie centrujące.

na jakim oleju śmigasz? leje castrola magnateka, półsyntetyk 10w40. Zawsze staram sie kupic tego castrola rozlewanego w niemczech, bo podobno te przelewane w PL są jakieś gorsze-podobno, nie wiem, nie sprawdzałem.

Ja mam 385 tys. i fura hula że jej.

Też mam taki problem, tylko że drżenie występuje u mnie od 100-130km/h. Zamówiłem juz nowe opony,ale coraz bardziej skłaniam sie do tego że to felgi.NA zimowym zestawie kół nie było tego problemu. Mam niemieckie aluteki z otworem centrującym 76. Oczywiscie mam pierścienie centrujące na felgach. Jak nie pomoże wymiana opon to chyba będę musiał poszukać jakiś oryginalnych felg .

A co sądzicie o tym? http://motoallegro.pl/hak-holowniczy-bmw-5-e39-39-sedan-kombi-e-39-nowy-i2213674909.html dziwnie tani lub ten http://motoallegro.pl/hak-holowniczy-bmw-e39-e-39-steinhof-2100kg-seria5-i2188737332.html z tego co sie dowiedziałem to pod te haki wystarczy wyciąć zderzak w miejscu nie widocznym zn. od spodu i podobno nic nie widać po odkręceniu kulki

Szukałem, czytałem i nie znalazłem jasnej odpowiedzi jaki hak kupić. Chodzi mi o taki hak, aby wycięcie pod niego było nie widoczne. Widziałem za zdjęciach na alledrogo ze niektóre e39 w sedanie mają właśnie takie haki, bez tej zaslepki na wycinany otwór.

Wydaje mi się że to tarcze. Zle potraktowałeś nowe tarcze np zbyt gwałtownym hamowaniem. Kup nowe Zimmermany koszt koło 300zł, tylko na początku traktuj je delikatnie.

Ja mam na przodzie TRW i jest git. Kupiłem na www.czescidobmw.pl

Też mam BRC. Z tym gazem to jest tak: 1.Możesz czyms ocieplającym owinąć parownik ,tak żeby przysłonięty był czujnik temp. może to być ocieplacz na aku lub coś innego. Podczas dużych mrozów czasem to nie daje efektu,ale punkt drugi zawsze pomaga. 2.Po krótkiej jeżdzie gdy silnik osiągnie połowe temp. zgaś co i poczekaj tak z 5 minut. Potem odpalaj i ciesz sie tanią jazdą. Jak wspomniał kolega nade mną -przydałaby sie osłona pod silnikiem.

A filterki od gazu wymienione?

33 camshaft sensor to czujnik położenia wałka rozrządu- wymień go

A czy ktoś stosował power boxa z allegro w benzyniaku? Czy są jakieś efekty pozytywne i negatywne?

Okazało sie że miałem za mało płynu chłodniczego w chłodnicy a właściwie w wyrównawczym. Nie wiem co sie właściwie działo ,ale dolanie płyny sprawiło ze wszystko wrociło do normy. Poza tym wpadłem na pomysł ocieplenia parownika i przewodów z płynem. Przewody ociepliłem gąbczastymi rurkami stosowanymi w centralnych ogrzewaniu,a parownik paskami grubej gąbki ściśniętymi opaskami elektrycznymi( chciałem zastosowac ocieplacz na aku,ale akurat nie było ich w sklepie). Musze przyznać ze pomogło to zaje...cie. Auto przelącza sie na lpg szybciej i nie wystudza sie tak parownik po zgaszeniu silnika.

Gdy tylko robi sie chłodniej moja beemka troche sie gubi,a właściwie instalacja gazowa. Moment przejscia na lpg jakby stracił stabilność. Latem przełączał sie na gaz zawsze w tym samym punkcie nagrzania silnika, czyli troche za niebieskim polem. Teraz to czasem silnik musi osiągnąć 90 st a i tak jest problem z przełączeniem sie. Bywa również po staremu, temperatura troche za niebieskim polem i juz chodzi na gazie. Nie wiem czy ten problem wynika z wadliwego termostatu czy może z czujnikiem temperatury z parowniku. Ma ktoś jakieś pomysły jakby ugryźć ten problem??

Gdy tylko robi sie chłodniej moja beemka troche sie gubi,a włąściwie instalacja gazowa. Moment przejscia na lpg jakby stracił stabilność. Latem przełączał sie na gaz zawsze w tym samym punkcie nagrzania silnika, czyli troche za niebieskim polem. Teraz to czasem silnik musi osiągnąć 90 st a i tak jest problem z przełączeniem sie. Bywa również po staremu, temperatura troche za niebieskim polem i juz chodzi na gazie. Nie wiem czy ten problem wynika z wadliwego termostatu czy może z czujnikiem temperatury z parowniku. Ma ktoś jakieś pomysły jakby ugryźć ten problem??

Kup wahacze z Lemfordera lub TRW. Jak chcesz troche zaoszczędzić to Febi. Innego gówna nie kupuj. http://www.czescidobmw.pl/kategorie/Wahacz,7005.html wejdz na tą strone, polecam tą firme. Jak masz pytania to pisz do nich , doradzą ci.

Drodzy koledzy, pływaki mozna bardzo łatwo sprawdzić( bez wyciągania),a przynajmniej to czy którys z kabelków jest naderwany od środka. Wystarczy do tego zwykły miernik elektryczny. Należy ustawić go na oporność czyli na Ohmy i sprawdzić wartości na pinach pływaków. Jeżeli miernik będzie wykazywał jakąś wartość do znaczy że jest OK, a jeśli nie wykaże zadnej wartości to znaczy ze coś tam jest nie tak. Z pływakiem po stronie kierowcy nie ma problemu bo są tam tylko 2 piny. Pływak po stronie pasażera ma 4 piny, 2 od pływaka, a 2 zasilanie pompy paliwa. Nie pamiętam już ktore są które, są ułożone parami wiec nie trzeba mierzyć po przekątnej. Też miałem u siebie naderwany kabelek w prawym pływaku i sie troche namęczyłem zanim do tego doszedłem.

Wydaje mi sie ze nie, nie ma luzu-nie ma stukania.

http://www.mazur.koszalin.pl/

Jutro jade regenerować do Koszalina do sprawdzonego fachowca.

Na zdjęciach ładne. Prawie 3000 obejrzeń strony i nikt jej nie chapnął??!! Troche dziwne, tak mi sie wydaje. Jak auto jest dobre w realu to szybko sie sprzedaje,a jak jest szrot to wisi i wisi.

Co polecacie: regeneracje czy kupno dobrej używki z pewnego źródła?

Szukałem w szukajce i czytałem . Jednak nie znalazłem tego co szukałem, a mianowicie czy jest możliwość istnienia luzów w maglu po lewej stronie bez jakichkolwiek wycieków płynu? Z tego co wyczytałem to przy kończącym sie maglu pojawiały sie wycieki,a u mnie nic. Słychać jedynie stukanie przy ruszaniu kierownicą i nie wielkie stukanie podczas jazdy na małych nierównościach. Dodam ze wahacze mam wymienione, gumy na stabilizatorze i drążki stabilizatora- wszystko ma markowych częściach.