Radarro

Pisząc konsumpcji mam na myśli 1l na ok 3tyś km. Mój żłopie 1l na 8-10kkm, ale wiem, ze sa jednostki, które po 10-12tyś km mają 1/4 wskaźnika u mnie dopiero wymiana uszczelniaczy spowodowała znaczny spadek spalania oliwy... mam dopiero jakieś 2 tys. km po wymianie uszczelniaczy i nie umiem podać konkretu jeszcze. Ale przez ten czas nie spadała żadna kropka na elektronicznym wskaźniku. Jak było wcześniej , można poczytać w moich wcześniejszych postach.

najprościej: auta z EU: - srebrna pokrywa - N52 - czarna pokrywa - N53 auta z US - zawsze N52 niezależnie od pokrywy plus dobrze ściągnąć plastikową osłonę silnika i zobaczyć czy jest odma na pokrywie zaworów czy pod kolektorem. ...albo najłatwiej wrzucić VIN w realoem.

też mam 19 stki i i u mnie były krzywe felgi... mogłem wyważać ile chciałem, a i tak było źle. Jak zmieniłem na zimówki 17 to ustało oczywiście. Sprawdź felgi najpierw zanim zaczniesz robić piasty i tarcze. To na pewno będzie niższy koszt na dzień dobry (ja na Śląsku płacę ~300 za prostowanie 4 sztuk)

Ja to robiłem w N52, czujnik jest ten sam. Brałem VDO gdzieś za ~300 Wymieniałem od góry, nawet jak zdejmiesz kolektor to dojście jest słabe, miejsca na nasadkę i grzechotkę jest mało, leżysz na pasie przednim i szukasz torxa na ślepo. Mój majster twierdzi ze łatwiej jest od dołu, ale nie próbowałem.

+ INPA i tam test sprawności DISA, jak coś jest nie OK, to najczęściej słychać podczas testu.

weź to zawieź do kogoś kto ma pojęcie i blokadę do N52. Już jak zdejmiesz pokrywę to będzie ogólnie widać co z łańcuchem, napinaczem i ślizgami. I będzie to kosztować max 500, a nie 4500 . Po drugie - błąd 2A82 - wyczyść i zamień miejscami elektrozawory vanosa plus to samo czujniki wałków rozrządu. Jak nie masz 2 lewych rąk to poradzisz, szukaj na YT.

Druga część: na jakiej podstawie tak twierdzi? Co mu pokazuje komputerek? Jakie błędy? Zaworami steruje valvetronik, czy ma jakieś błędy z niego w pamięci? Pierwsza część: jak kopci to coś musi spalać :) Albo płyn albo... para wodna dzięki jesiennej pogodzie? za mało danych, za dużo dziwnych objawów... podjedź do kogoś kto ma pojęcie o benzynach z valvetronikiem...

miałem E39 M54 i teraz E61 N52, tylko pojemności mniejsze. Wszystkie w gazie. Jakbym miał jeszcze raz kupować to jednak bym szukał 530 M54 231 koni. Dużo prostszy silnik, dużo mniej przekombinowany. Jak nawet pójdziesz po bandzie i polecisz z motorem to zrobisz uszczelniacze, może jakieś panewki, jedna disa, ale I TAK te koszty będą sporo niższe niż w N52. N52 będzie jechał na pewno lepiej z dołu. Ale też w razie wtopy dochodzi zabawa z 2 disami, inną budową vanosa i całym valvetronikiem. Plus uszczeniacze zaworów, uszczelnianie całego silnika itp. Ja bym stawiał na M54 jednak, to bezpieczniejszy wybór. Przynamjniej silnik będziesz w stanie ogarnąć w rozsądnych kosztach. Bo koszty na pewno się pojawią jak to zwykle w ~15 letnich beemach bywa... Do silników serii N już potrzeba lepszego wyspecjalizowanego majstra.

Dokładnie, aktywuj test disa w Inpa na dzień dobry. Porównaj co słychać na małej i dużej. Ja do siebie kupiłem nową Vaico i po pół roku bez uwag.

Jako użytkownik N52 łaczę się w bólu :) Jak ciągle daje błąd TYLKO na jednym banku to może coś z kablami, z masą? z wiązką dochodzącą do cewek? zacznij od prostych i podstawowych rzeczy, pooglądaj wiązki, poczyść styki, odkręć kable masowe i przeleć papierem ściernym... Naprawdę byłoby dziwne jakby valvetronik mieszał tylko w jednym banku...

bazując na tym powiedziałbym : zacznij od wymiany odmy. U ciebie już powinna byc zintegrowana z pokrywą zaworów. O takie coś: https://archiwum.allegro.pl/oferta/pokrywa-zaworu-odma-bmw-e60-e90-e92-e91-n52-n53-i7351072105.html Simmeringu bym w to nie mieszał.

No i zepsułeś cały misterny plan i moją wiarę w realoem :) nie wiem czy będę mógł w nocy spać teraz... Rzeczywiście wklepanie w realoem 11257561844 nie pokazuje żadnych zastosowań w autach. Pozostaje chyba tylko.... jeździć i przestać się przejmować. jak się ma zepsuć to sie zepsuje.

Czyli masz tak samo jak ja, musisz patrzeć na ten pierwszy tłok, (0 - nominał) nie nadwymiar (+0,25) 01 Piston (0) 6 11257612982 01 Piston (+0,25) 6 11257561845

Piszę to co sam przeczytałem jak kopałem info o N52: wadliwe są tłoki: 11 25 7 561 844 u mnie realoem pokazuje 11257612982 więc "te dobre" albo nadwymiar (+0,25) 11257561845 (czyli te o których piszesz) Dziwne jest to że masz numer tłoka nadwymiarowego w serii. Skąd wziąłeś info z numerem części? źródło: https://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=8&t=111567&start=80 https://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=8&t=111567&start=440 Olej: ja mam normalne 5W40, nie doktoryzuję się z tego, zmieniam co 12kkm i nie mam z tego powodu koszmarów w nocy :)

Podpięcie LPG pod OBD jest naprawdę zbyteczne... dawka gazu ma być ustawiona na mnożnik / korekty dawki benzyny z uwzględnieniem pomiaru AFR. To jest klucz do zadowolenia z LPG. Na szarpanie nie pomogę, musisz szukać. Jakie błędy wywala?

Mam ten sam numer głowicy w aucie ze stycznia 2006. Ten numer nie widnieje na liście wadliwych części w biuletynach BMW które były tu na forum podsyłane (chyba Rivasi I jego posty) więc ja stawiam że to ta "lepsza". U mnie cykania nie było. U mnie się podziało grubo z N52, opiszę to osobno w tym wątku... Odnośnie cykania po dłuższym postoju: każdegmu posiadaczowi N52 na dzień dobry proponuję: czyszczenie zaworów vanosa (łatwizna) i czyszczenie zaworków zwrotnych oleju z vanosa w bloku (trudniej, dojście od nadkola pasażera). Od tego bym w ogóle zaczynał zabawę z każdym N52. Jest o tym 100 filmów na YT. Ten zestaw odpowiada za utrzymanie ciśnienia oleju "na górze" Odnośnie wycieków : u mnie ciekła podstawa filtra oleju i chłodniczki, oraz puszczały oringi pod czujnikami wałków rozrządu. Dopiero po zrobieniu jest czysto.

Dzisiaj mnie N52 poprosiło o kolejnego litra. Od ostatniej dolewki przejechałem 1600 km, z tego większość dookoła komina, może 2-3 razy jakiś dalszy wyjazd. Więc nowa odma nieco pomaga, ale wiadomo że problem jest głębiej (uszczelniacze / pierścienie) plus mam jeszcze wyciek oliwy spod podstawy filtra który muszę ogarnąć.

Określam to pi*oko w przedziale 0,6 - 0,8 l na 1000km, bo mam auto od maja i nie badałem tak dokładnie. Przy jeździe wokół komina i obrotach do 2,5 - 3k obr. nie spalał tak dużo. Chyba raz dolałem tylko przez 2-3 miesiące. Ale wystarczyła jedna trasa ze Śląska nad morze przy wyższych obrotach 3-4k obr. (razem właśnie 1 000km + wyższe ciśnienia w kolektorze) żeby poprosił o dolewkę. Dlatego spodziewam się widocznego spadku po zmianie odmy.

Mały update od mnie po 2 miesiącach od ostatniego posta. Ściągnięta pokrywa zaworów, zostały sprawdzone wałki rozrządu (bez wytarć, minimalny ślad tylko), ustawiony rozrząd, przejrzane kanały olejowe. Zmienione czujniki wałka i wału na VDO. Kupiłem też nowe wtyczki czujników wałka w ASO bo stare się zaczęły rozpadać. Wyczyszczone filterki zwrotne Vanosa w głowicy (nic szczególnego nie było widać) Po zamknięciu pokrywy zabrałem się za dolot. Nowa odma Febi plus tylna rura do odmy (odma była od nowości, z 2005). Liczę że spalanie oliwy spadnie znacznie. Nowa mała DISA z Vaico. Stara pokazywałą błędy i po wyjęciu i testach rzeczywiście nie działała poprawnie. Stara była oryginalna, produkcja BMW przez Mahle. Po tych zabiegach auto jeździ znowu normalnie, nie wywala błędów. Wrócił lepszy moment obrotowy szczególnie górnym zakresie obrotów, nie wywala już błędów. Jak pojeżdżę troche to zobaczę o ile spadło spalanie oliwy dzięki samej odmie. Sama robota szczególnie przy dolocie ciężka, wielki kolektor a mało miejsca (a to jest 5er, w 3er to musi być masakra) a do tego mam jeszcze elementy od LPG. Składanie już poszło szybciej, ale łapy poharatane i plecy bolą. Liczę że nie będe musiał pod kolektor zaglądać przez kolejne kilka lat.

Zobacz drugi link z mojego posta wyżej. BMW przy ściąganiu i ponownym montażu wałków stosuje specjalne narzędzie wspomagające (chyba napinające sprężyny, tak żeby łatwiej dokręcać śruby łoża wałka). Na filmie je widać na górze. Patrząc na inne filny to można to zamontować z powrotem bez tego, ale w razie wtopy masz zerwany gwint głowicy i grubszę zabawę...

Serwo i pompa raczej rzadko szwankuje, bardziej bym spojrzał w stronę vacuum pompy, która wytwarza podciśnienie dla serwa. To by bardziej pasowało do nagłego pojawiania się usterki. Jeżeli samo serwo byłoby nieszczelne (tracisz wspomaganie) to czułbyś to od razu) To się stało i juz jest cały czas twardy pedał po odpaleniu? Czy teraz działa OK? jeszcze jedna wskazówka - zobacz czy po nocy rano masz od razu twardy pedał, czy jednak zostało cokolwiek z podciśnieia w serwie. Twardy pedał po nocy oznacza że serwo traci szczelność i ucieka podciśnienie po kiljku godzinach (starzenie gumowych membrane itp)

To może coś ode mnie. Wcześniej miałem M40, M52, M54 i teraz N52 B25 218koni. Auto ogólnie doinwestowane, sporo pieniądza włożone w 2016 w nowy rozrząd, cewki, vanosy. E61 ze stycznia 2006, Przebieg 197 tkm, potwierdzony. Głowica "ta lepsza" ":) 11127591618. Jeździ na 5W40. Jakieś 2 000 km po zmianie oleju i jednym dłuższym wyjeździe silnik zaczął ciężko odpalać. zamiast 2-3 obrotów wału kręcił po kilka (-naście) sekund żeby zaskoczyć (praktycznie na końcu cyklu po naciśnięciu guzika) Auto jeździło, ale w trybie zmulonym, bo system całkowicie wyłącza vanos (nie przestawia kątów). Potem rzucił palenie całkowicie, kręcił ale nie odpalał wcale. Na kompie pokazuje tylko błędy wałka ssącego, korelacji wałek-wał korbowy - 2A9A, 2AAC, 2AA0 (ten ostatni już mam obczajony - wywala w momencie niewłaściwego zamontowania czujnika wałka, tzn niedokładnie włożony czujnik w gniazdo) Najpierw było prosto - wymieniłem czujnik wałka. Zaczął odpalać, ale długie kręcenie pozostało. Błędy te same, brak mocy. Zmieniłem czujnik wału na VDO, dalej bez zmian. Zrobiłem standardowe dla N52 sprawy, czyli czyszczenie elektrozaworów, przekładanie miejscami, zamiany czujników stronami. Nic nie pomogło, wywala wciąż ten sam błąd. Padło podejrzenie przestawionego rozrządu, ale po ściągnięciu czapki i sprawdzeniu na blokadach jest OK, napinacz tak samo. Teraz podejrzenie jest takie że brakuje odpowiedniego ciśnienia oleju na vanos i idziemy z majstrem w kierunku sprawdzenia obudowy wałków pod kątem wytarcia. To jest temat znany w USA, fajnie to widać tu: Jeżeli na obudowie i wałku nie będzie widać jakiegoś specjalnego zużycia, to pójdziemy chyba w stronę pompy oleju i smoka (czy wszystko OK do podania odpowiedniego ciśnienia) To chyba tyle. Póki jeździł to było dobrze (chociaż bez szału bo buda ciężka). Ale tak sobie myślę że to może być moje ostatnie bmw po wielu latach z tą marką. Na nowego na gwarancji mnie nie stać, a zakup 10-12 latka (nawet benzynowego wolnossaka!) z przelotem 200k zaczna być grą w rosyjską ruletkę... Ładne, lśniące opakowanie, ale mechanicznie to jest równia pochyła... Jakieś komentarze?

Cześć, Czy ktoś może mi pomóc i sprawdzić w ETK czy innym programie jaki jest numer OE sprężyny zawieszenia przód? VIN GY55581 zawieszenie M-technik seryjne. Internetowe katalogi typu Realoem nie pokazują konkretnego numeru. dzięki z gory!

Cześć, mam e39 2002 z radiem Business CD e39\e53, bez telefonu i bez kompa pokładowego (tylko symbol autka pod zegarami) Radio dokładnie takie jak tutaj: https://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?2197555-E39-53-OEM-Business-CD-MID-Unit-(65-80-6-914-588)-amp-(65-12-6-908-783)-No-Longer-Available Założyłem do auta multifinkcję wg opisu na forum ( viewtopic.php?f=15&t=73602&p=2354123#p2354123 ) Zasilanie i i-bus podpiąłem z dużej wtyczki przy module CD. Tempomat działa, ale wyskoczyły 2 problemy: - nie działa ustawianie zegarka - przycisk "zegarek" nie reaguje wcale i nie wiem gdzie jest przyczyna. Nie mogę zmienić czasu ani ustawić poprawnie godziny... - radio ma przy odpaleniu ciemny ekran i samo się wyłącza po 5 minutach. Muszę włączyć je jeszcze raz żeby się włączył wyświetlacz. Miał ktoś taki przypadek? Gdzie szukać przyczyny? Dzięki z góry za pomoc.

Czesc, ja dokładałem multifunkcję do polifta 2002 dosłownie miesiąc temu. Wszystko zgodnie z instrukcją, potrzebne tylko kabelki i konektorki. Jedynie miałem inną wtyczkę od radia niż na zdjęciach i musiałem doczytać skąd wziąć 12V i i-bus. Wpiąłem się w tą główną dużą wtyczkę która idzie do CD. Tempomat działa super wszystko zgodnie z instrukcją, ale mam 2 problemy: - nie działa ustawianiem zegarka - przycisk zegarek w radio RDS Business + CD nie reaguje wcale i nie wiem gdzie jest przyczyna. Nie mogę zmienić czasu ani ustawić poprawnie godziny... - radio ma przy odpaleniu ciemny ekran i samo się wyłącza po 5 minutach. Muszę włączyć je jeszcze raz żeby się włączył wyświetlacz. Miał ktoś taki przypadek? Innych kabli nie ruszałem. Pyt - który kabel w radio jest odpowiedzialny za zegarek? info idzie z i-busa?