Fuser

Dłużej trzeba kręcić ? Sprawdź podczas rozruchu jakie jest ciśnienie na listwie CR. Jeśli mocno spada, a wstępne jest OK, tzn., że któryś wtrysk daje za dużo na przelew, albo regulator ciśnienia na pompie ma wytarte uszczelki i nie trzyma ciśnienia. Ewentualnie cała pompa do regeneracji jeśli się poci lub co gorsza sączy. Nie śmierdzi paliwem jak tam nos wsadzisz ? Ja bym odpuścił płukanie baku. Jak masz już sitko to tyle co przez nie przejdzie nie powinno zaszkodzić pompie. Nie zakładam, że poprzedni właściciel sypał piach do baku. Raczej są to zanieczyszczenia pochodzące z paliwa. Każde szanujące się 20 letnie BMW, będzie je mieć :wink:

Luz i tyle. Będziesz ruszał to będzie słychać puknięcie. To nie jest nowa część. Na półośkach też masz luz. Załóż go w końcu do auta, napisz, że jest OK i koniec tematu ;)

Nie jestem ekspertem od dyfrów. Porównaj z tym co masz na aucie. Poza tym, jak to mówi Garażowe Hobby - "jeździmy gruzami", i tyle. Nie licz, że do 2,8 dostaniesz dyfer dziewicę :lol:

Ale zostaw turbo w spokoju. Jak nie dostaje paliwa to po jak grzyb turbo ma pompować ? Nie jeździj z zaciśniętym wężykiem, bo nie ma kontroli nad ciśnieniem. Tylko do krótkiego testu. Korekty ze zdjęcia są całkiem zdrowe, nie widzę tam -2,10. Zresztą to nie ma znaczenia teraz. Przy problemie z ciśnieniem korekty będą świrować. Zobacz na realoem.com to będziesz wiedział czy jest zaworek w M47D20. EPMAN RCP81S

Nikt ci tego na 100% nie określi co będzie po założeniu, niemniej jednak taka sytuacja, że jedno koło się nie obraca praktycznie nie występuje.

Ale przy kręceniu wałem jak obracają się obie osie to nie ma tego chrobotu ? Ja bym tak zostawił. Jak zalejesz olejem to się wyciszy.

Wymień filtr. Być może zassałeś cały szlam z baku i nie ma przepływu. Jest taka możliwość. Jest regeneracja i regeneracja. 40kkm to całkiem sporo na regenerowane. Na razie to olej, musisz przywrócić ciśnienie nominalne. Jeśli na zaciśniętym wężyku będzie utrzymywać w okolicy 4 bar to zaworek do wymiany. Ludziska zakładają EPMANA, koszt 1/3 oryginału. Jeśli z zaciśniętym wężykiem nadal za słabe ciśnienie to zrób próbę przelewową. Najlepiej byłoby podmienić progówkę dla wykluczenia. Jakbyś miał kupować nową to ja zrobiłem już 40k km na Magneti-Marelli.

To jakie jest teraz wstępne na postoju ? I to jest typowy objaw słabego ciśnienia wstępnego. Auto dostaje odcinkę i nie wchodzi na obroty.

Zmień filtr jak nie było sitka w baku. Auto teraz odpala bez zaciśniętego wężyka ?

Uszczelka pasuje ta co podałeś 22mm wewnątrz, ale nie powinno nic przeskakiwać przy kręceniu... Odwrotnie - zablokuj półoś i kręć wałem i to w tę stronę co potrzeba. Po prostu zasymuluj jazdę do przodu z zablokowanym jednym kołem a potem drugim. Mimo wszystko wydaje mi się, że coś jest nie halo.

Na zaciśniętym wężyku też nie odpala ? Ile wtedy na zapłonie pokazuje ciśnienia wstępnego na zapłonie ? Nie może spadać poniżej 3,8 , bo nie trzyma wtedy ciśnienia na listwie i nie odpali. Pompa CR była kiedyś regenerowana ? Nie cieknie ?

Temat był o rozruszniku, a Ty wypłynąłeś na otwarte morze :wink: Raczej zakładaj tematy pod konkretny problem to otrzymasz więcej odpowiedzi. Zablokuj jedną półoś i kręć wałem. Potem zablokuj drugą i znowu kręć wałem. Jeśli nic nie chrobocze to teoretycznie jest dobrze. Jeśli coś przeskakuje, albo haczy to proponowałbym zdjąć pokrywę dyfra i oblukać w jakim stanie są tryby tyle, że podobno to się potem składa na tzw. płynna uszczelkę, Reinz lub coś podobnego. A najlepiej jakbyś zaczął od zlania starego oleju - co w nim pływa, opiłki, itp. Zrób zdjęcie, bo nie wiem gdzie chcesz ten smar nałożyć. Przełożenia dyfrów E39 Final Drive Ratio E39 SAL Sedan 520i 3.46 520iA 3.64 523i 3.15 523iA 3.15 (3.64 Japan/South Africa) 525td 2.64 525tdA 3.46 525tds 2.64 525tdsA 3.15 528i 2.93 528iA 2.93 (3.64 Japan/South Africa, 4.10 USA/Canada) 535i 2.93 535iA 2.93 540i 2.81 540iA 2.81 (3.15 Japan/South Africa)

Od przezroczystej żółtej rurki odchodzi w dół trójnik i tam jest ogranicznik ciśnienia. Zaciśnij ściskiem stolarskim i zobacz czy wzrosło ciśnienie.

Garażowe Hobby poleca SKV i takie zakłada swoim klientom. Przynajmniej tak mówi na filmach.

Dokładnie ! Ciśnienie 3,5 bar to za mało. Zaciśnij wężyk za ogranicznikiem ciśnienia. Jak wzrośnie do 4 bar to pompka sprawna, a zawór nie trzyma ciśnienia.

Na sprzęgle masz drgania jak puszczasz ? Co do lewarka to nie chcę wprowadzić w błąd, bo możesz jeszcze mieć wytłuczony ten koszyk, w którym osadzony jest lewarek. Ja miałem problemy z powracającym lewarkiem na luz po wbiciu 5 biegu. https://twojlakiernik.pl/4320-2/

Dospawaj w poprzek obciętej półośki jakąś breszkę i będzie za co przytrzymać. Ale co znaczy, że podczas redukcji masz drgania ? Jak wciśniesz sprzęgło ? Jak lewarek lata na boki to trzeba wymienić taki zestaw pinów w skrzyni. Oczywiście trzeba zwalić skrzynię :mrgreen:

Typowy problem. Odklejona wygłuszka w drzwiach. Trzeba zdjąć boczek i nałożyć na gorąco nową taśmę butylową, ewentualnie próbować skleić na starej.

Z tyłu dźwigni jest stycznik https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=DL81-EUR-04-2002-E39-BMW-530d&diagId=34_0539 Pewnie trzeba zdjąć mieszek, ale nigdy tam nie zaglądałem.

W automacie masz "P" jak dasz wajchę na Parking. Chyba o to chodzi.

Ja nie kojarzę, żebym miał u siebie lampkę "P" :think:

Jak masz zużyty/uszkodzony czujnik klocków to się świeci żółta lampka od klocków czyli kółko z przerywanymi kreskami. Czerwona lampka z wykrzyknikiem to mało płynu lub zaciągnięty ręczny. Sprawdź czujnik pod wajchą ręcznego. Pewnie jest na granicy załączenia/wyłączenia i podczas jazdy "robi" on/off.

A jaki czujnik wymieniałeś ?

Nastaw się na to, że na uszczelniaczach się nie skończy. Niedaleko w Tychach masz fachowca od M54. https://garazowe-hobby-mechanic.business.site/#summary Ja bym najpierw do niego pojechał na diagnozę.

Jak masz automat to z innym dyfrem będą kłopoty. Większy współczynnik to krótszy dyfer czyli lepiej przyspiesza, ale mniejsza V max. Pod warunkiem, że w ogóle pasuje gabarytami.