Fuser

Nie gwarantuję, że to pomoże, ale odłącz Webasto jeśli tego nie zrobiłeś, bo i tak nie masz połączenia. Bezpiecznik w bagażniku po prawej stronie, drugie gniazdo od lewej u góry, kolor żółty. jeśli to nic nie zmieni być może będziesz musiał dostać się do pieca i wypiąć kable - jest trochę zabawy. Niestety piec jest tak niefortunnie umieszczony, że leje się na niego cała woda, która spływa z szyby przez lewy odpływ co powoduje korozję elektroniki, a zwarcie potrafi zakłócać komunikację między modułami. Zresztą po prawej stronie gdzie jest zbiornik spryskiwaczy również jest pełno błota.

Wymień pompę. Nie ma sensu robić pozostałych pomiarów przy tak niskim ciśnieniu, bo będą zafałszowane.

Dokładnie tak, a jeszcze lepiej - wyciągnij radio, wypnij wtyczkę i zrób zdjęcie.

Zmienna geometria może się zablokować, to fakt, ale jak po odpaleniu widać ruch sztangi to jest nieźle. Piny mają jednokierunkowe blokady. Skoro w powyższym temacie kolega dał radę, znaczy, że można. Najlepiej mieć wyjmaki. Jak chcesz to możesz kupić kompletną wtyczkę, ale jak stara nie jest połamana to nie widzę potrzeby.

Właśnie tak się zastanawiałem, że podłączając taki twardy zasilacz do rozładowanego aku można zrobić kuku :) Trzeba faktycznie zrobić regulację. Skokowa chyba wystarczy. I kolejna rzecz - te zasilacze serwerowe mają minus połączony z kablem PE. To może być niezbyt bezpieczne w przypadku jakichś zwarć czy przepięć w instalacji zasilającej albo wyładowań atmosferycznych. Ja bym to rozłączył.

Sztangę możesz sprawdzić właśnie podczas odczytu w teście drogowym, choć te same objawy może dawać kilka czynników. Za pomocą INPA inaczej tego nie sprawdzisz. Nie używam ISTY to nie podpowiem. Nie osiągnąłem jeszcze tego levelu :D Sztanga sama się nie przestawiła, to raczej nierealne, chyba, że było coś grzebane. Najdroższe elementy zostaw na koniec. Szukaj konektorów pod hasłem "JPT 280" oraz "kostal 2,8 SLK". Te prostokątne powinny być od czujnika paliwa na listwie. Automat ma znaczenie, bo jak wciskasz gaz to prawie natychmiast osiąga 2000 obr więc żąda od turbiny maksymalnego ciśnienia na już. Auto zaczyna jechać z opóźnieniem, bo jest poślizg na oleju w konwerterze. W manualu odwrotnie - obroty osiągnie dopiero jak samochód się rozpędzi więc to trochę trwa zanim będzie wymagane maksymalne ciśnienie.

W osi X daj obroty to będzie lepiej widać. Też mam opóźnienie, tyle, że automat to będzie trochę inaczej. Styki już zakupione (wymienić - czyszczenie nie pomaga), ale trochę mi się nie chce :8) , czekam, aż będzie kolejna okazja zwalić kolektor. Z drugiej strony nie oczekuj, że jak ECU wymaga w ciągu pół sekundy 2 bar, to turbina nadąży tyle dostarczyć. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=380233

Jeszcze mi się przypomniało - wyczyść MAP sensor, otwór w kolektorze ze szlamu, dopasuj nową uszczelkę i uważaj przy zakładaniu, żeby "dziubka" nie połamać. Mi po takim zabiegu maszyna ożyła. I te styki wymień.

Przynajmniej go wymyło, bo zwykle jest zalepiony szlamem i przekłamuje wskazania. Ja swój myłem w benzynie. Myślę, że nie jest na tyle wybredny, żeby mu ON nie smakował :D Jak wyciągniesz to wsadź w jego miejsce wkrętaka, bo może być tak zawalone, że sama ropa tego nie wypłucze. Dobrze byłoby uszczelkę zmienić tylko delikatnie przy zakładaniu w kolektor, bo końcówka jest krucha po tylu latach. Mnie się udało dwa połamać...

Rozwiązałeś problem ? Jaki moduł masz w bagażniku ?

Skoro taki objaw to faktycznie turbo może się spóźniać. Jeśli EGR faktycznie nie przecieka to bym stawiał na wężyki podciśnienia, przetwornik ciśnienia od turbo, złącza w tej wtyczce, dodatkowo złącza od czujnika ciśnienia doładowania w kolektorze (sprawdzić czy nie jest zalepiony mazutem) i obok na listwie CR złącza czujnika ciśnienia paliwa do kompletu.

No i widzisz. Jakbyś spytał od razu to byś nie kupował nowej przepływki. Jak masz zaślepiony EGR to zamiast spalin do cylindrów trafia zamiennie czyste powietrze. Mam to samo, różnica większa ponad 100. Można zredukować ISTĄ, ale jak to "olałem" :) Zostaw przepływkę w spokoju. Gorzej jakby pokazywała za mało niż wymaga ECU. Powyżej 4k doładowanie turbiny będzie spadać - to normalne, bo już kończą się obroty, moment obrotowy spada i nie przyspiesza. Zrób wykresy ciśnienia doładowania programem TestO to będzie ładnie widać oczekiwane/aktualne. INPA ma na odczytach dużego laga i ciężko uchwycić aktualne zmiany. Nie wiem co Ci powiedzieć. Z grubsza to jest OK. Nie wiem co rozumiesz pod pojęciem, że słabnie po rozgrzaniu. Być może turbo za późno wstaje, jest kilka czynników, które mogą na to wpływać, ale raczej nie mają związku z rozgrzaniem silnika.

Odwrotna kolejność - najpierw zdiagnozuj, potem wymieniaj. Jakie konkretnie wartości na wolnych obrotach ? W jakim stanie EGR ? Sprawdź wartości doładowania oczekiwane/aktualne dla turbo pod obciążeniem, trzeci bieg od 1500 obr pedał w podłogę do 4000 obr. Ewentualnie drugi bieg jak nie masz warunków drogowych.

Masz rację. Na grzaniu świec może się wyłożyć, dlatego pisałem, że do zastosowań amatorskich. Programowania to raczej nie przewiduję, może sporadycznie, poza tym do serii E wystarczy WinKFP, a ten program chyba nie kontroluje napięcia. Kodowanie niektórych modułów można też robić na pierwszej pozycji kluczyka, jakaś diagnostyka, ale masz rację - przetestuję obciążeniem zanim podłączę do auta. Tylko muszę znaleźć takie obciążenie na 50A :) Jaki przekrój kabli zastosowałeś ? To istotna uwaga. Być może wiąże się to z tym, że seria PD11 ma certyfikat Platinum, a PL11 tylko Silver. Jeśli dla modelu 18 będzie podobnie to wychodzi na to, że należało kupić PD18 zamiast PL18. Trudno, będzie na testy, ewentualnie do innych celów jak przeżyje :) Idealnie byłoby tak shackować zasilacz, żeby działał jako źródło prądowe, a nie napięciowe. Wtedy nawet można by odpalać tym auto.

Dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Rozeznałem trochę temat i faktycznie zasilacze serwerowe są bardzo solidne ze względu na stawiane im duże wymagania. Do swoich potrzeb amatorskich myślę, że wystarczy mi spokojnie 50 A (750W). Widzę, że masz rozmach :) Ja skorzystam z dzielnika napięcia. Typowy miernik panelowy 100V/10A z Ali ma wystarczającą czułość, żeby po wyjęciu wbudowanego małego bocznika mierzył z tego wyjścia podzielone napięcie w funkcji prądu. Potem zasilacz sam wstaje czy trzeba go z ręki wystartować ? Ciekawe czy inne modele też mają zabezpieczenie przeciążeniowe, bo OVP to na pewno. Upatrzyłem sobie HP HSTNS-PL18. Szeregowo to widziałem na YT, że tak łączyli, ale żeby równolegle ? Nie będą się gryzły ze sobą ? Teoretycznie można sobie wyobrazić 100A jak załączysz jednocześnie wiatrak klimy, grzanie świec i pompę ABS'u to pewnie się uzbiera, ale czy taka sytuacja faktycznie może wystąpić w przyrodzie to ciężko powiedzieć. Ja bym się sugerował maksymalnym prądem na podstawie wydajności alternatora.

Jak już wykopałeś takiego trupa to odpowiem: Kąt nachylenia reguluje się półkolistą podkładką pod śrubą mocującą ramię, a nie zwijając ramię w kształt liścia przy pomocy klucza :jawdrop: Szkoda, że ten koleś nie użył do tego młota oraz imadła, a już pozostawienie wiszącego klucza nad szybą jest skrajną głupotą.

Ale jakie masz ciśnienie wstępne na pompie progowej ? Trzeci raz pytam. Od tego się zaczyna, a nie od wtrysków, bo to najdroższa część układanki :duh: Ewentualnie jak się upierasz co do wtrysków to można było próbę przelewową zrobić. Poza tym M57 jest całkiem prostą konstrukcją jeśli chodzi o CR więc nie ma co się poddawać :wink:

No właśnie nie chcę nic wyciągać, nawet zdejmować kół. Chyba źle tłumaczę... to może inaczej. Podnosisz z przodu auto podnośnikiem, najlepiej pośrodku, żeby łączniki stabilizatora nie ciągnęły. W pewnym momencie koła zaczynają się unosić i to się dzieje gdy amortyzator jest maksymalnie rozciągnięty - koła wiszą na amortyzatorach. I teraz gdy odkręcisz wcześniej od góry śrubę amortyzatora to auto dalej podnosisz, koła stoją na glebie, a amortyzator zaczyna wychodzić z poduszki. Teraz pytanie czy odboje przejdą między zwojami, żeby je wcisnąć na tłoczysko jak już będzie odpowiednio duża przerwa między poduszką.

Nic nie mam zamiaru rozcinać. Odkręcam nakrętkę amortyzatora i podnoszę auto tak wysoko aż tłoczysko schowa się pod poduszką. Wtedy miedzy zwojami sprężyny przekładam odbój i nasadzam go na tłoczysko pod poduszką. Operacja ogranicza się do odkręcenia jednej nakrętki, kwestia czy odbój przejdzie między zwojami. Podobnie robiłem w E36 tylko tam miałem jeszcze do wymiany poduszki amortyzatora więc zakładałem odbój od góry po wyjęciu poduszek. Trzeba było też ścisnąć sprężynę.

A mógłbyś przybliżyć szczegóły tych przeróbek ? Potrzebuję prywatnie coś wystrugać do E39. Czy takie zasilacze z demobilu nie sieją szkodliwych szpilek dla elektroniki auta ? I co w wypadku gdy pójdzie zwarcie ? Tam jest któryś pin, proporcjonalnie do poboru prądu zwiększa napięcie. Nie myślałeś, żeby z tego skorzystać zamiast bocznika ?

Faktycznie mam taki efekt jakbym jechał po tarce, a ja się zastanawiałem czy to coś z zawieszeniem :mrgreen: Jak się zagrzeje to jest trochę lepiej. OK, dzięki, jak znajdę trochę czasu to się nad tym pochylę, tyle, że u mnie WinKFP jest po niemiecki i nic nie kumam :cry2:

Te objawy to niekoniecznie wina skrzyni. Możesz mieć usterkę, która zamula silnik i też będą takie objawy, np. EGR, czujnik ciśnienia doładowania, czujnik ciśnienia CR, przetwornik turbo, wężyki podciśnienia, itp. Jedyne co w zmianie softu powinno pomóc to zniwelowanie opóźnienia w ruszaniu po przełączeniu z N na D, ale to trzeba wgrać konkretny soft, a nie najnowszy. Nie robiłem tego, bo nie wiem jak, a boję się uwalić sterownik. Pytałem tu na forum o instrukcję, ale bez odpowiedzi. Jak jesteś odważny to próbuj, chętnie skorzystam :)

Abstrahując od wtyczek, to jeśli w przedlifcie miałeś klasyczne odbłyśniki to ich nie zamieniaj na soczewki, bo poza zewnętrznym efektem wizualnym doświetlenie drogi będzie dużo gorsze. Drogowe, mijania masz wtyczki HB3 i HB4, nie pamiętam, która gdzie. Różnią się zamkiem, ale są też uniwersalne wtyki bez zamków. Pozostałych oprawek nie kojarzę z nazwy.

Samodzielnie to koszt uszczelek czyli około 50-100 zł, dodatkowo trzeba mieć ściągacz (40 zł), imadło, żeby pompę rozkręcić i klucz dynamometryczny, żeby poskręcać. Naprawa w warsztacie około 500 zł za samą pompę plus demont/zamont :D

Czyli jakie ? 15 czy 150 (?), bo to jest różnica. I jakie jest ciśnienie wstępne ? Kup kabelek i zainstaluj INPA to będziesz wszystko wiedział. Poszukaj tematów o problemach z rozruchem poniżej 15 litrów.