Lassie

Właśnie, bardzo ładna postawa, o to chodzi :cool2:

No i...?

Raczej nie. Ograniczenie wynika wg. mnie z przełożenia biegów i mocy silnika. Ostatnimi czasy (chyba na jednej z włoskich autostrad gwoli ścisłości, by nikt przypadkiem nie posądził mnie o wariactwo na polskich "drogach" ;) ) licznikowo jechałem ponad 220 km/h (na redline już niestety). @nokie1 Co do kupna autka, to tak jak sugerowali przedmówcy, szykuj się raczej na coś z roczników 96 - 97. Nie sugeruj się wiekiem przesadnie - można trafić naprawdę świetny egzemplarz od kogoś, kto nie szczędził na serwis i bardzo delikatnie obchodził się z samochodem, aczkolwiek radziłbym zapobiegawczo nie kupować egzemplarzy wyprodukowanych przed 09.1996 (trochę zmian wprowadzonych przez producenta w okresie od rozpoczęcia produkcji, niektóre dość znaczne). Co do sprawdzenia autka - oględziny zewnętrzne i wewnętrzne, wszystkie papiery (przede wszystkim "sheckheft" czyli książka serwisowa i sprawdzenie jak regularnie była serwisowana, ile stała itd. Warto potwierdzić dzwoniąc do serwisu jeśli są jakiekolwiek wątpliwości), KONIECZNIE zwrócić uwagę jakim olejem była "zalewana" (czasami jest tak, że jest to już tzw. zupa, czyli gęsty olej w aucie z nominalnie małym przebiegiem i delikatnie używanym...). Co zaś się tyczy mechaniki, to wg. mnie prawie wszystko można wyczuć jeżdżąc troche autem po różnych nawierzchniach i "słuchając go", ale tutaj trzeba mieć już trochę doświadczenia w temacie. W Niemczech (bo tam polecam zakup, w Polsce oczywiście też można, ale jest to stosunkowo trudne (co nie oznacza, że i za granicą jest łatwo :)) jest dużo stacji np. DEKRY, gdzie mogą obejrzeć autko za drobną opłatą. PS. testuj auto także na autostradzie, nie tylko na lokalnych drogach, nieopodal miejsca sprzedaży - tylko tam będziesz mógł sprawdzić zachowanie przy wyższych prędkościach - wariowania na "zwyklych" drogach w Germanii nie polecam :) Pozdrawiam i powodzenia, daj znać co i jak. PPS. staraj sobie znaleźć coś z silnikiem większym niż 2,0, lecz miej na uwadze słowa Bodziotg "Patrz na stan a nie tylko motor zeby był duzy. Lepiej mniejszy a igła niz wielki a padło ."

Moja osobista rada (mając na uwadze styl i cel zapytań / odpowiedzi) - nie kupuj BMW, poważnie. Będzie chyba zdecydowanie lepiej dla ciebie, najbliższego otoczenia jak i dla miłośników marki. Dla innych zainteresowanych tematem - mogę z czystym sumieniem stwierdzić, że tak 2,0 jak i 2,5 to zbyt słabe jednostki dla tej ciężkiej jakby nie patrzyć limuzyny, przy całym szacunku do owych rzędówek. Minimum, które sam w tej chwili rozważam to 2,8 - 3,0 (ale nie do "jazdy bokiem"...).

Po wypięciu powinien pojawić się błąd (zapisany w ROM'ie) i np. w moim przypadku pozostał on po wpięciu z powrotem, aż do wykasowania kompem (żadne lampki na desce tego nie wykazywały). W międzyczasie, przy okazji badania spalin przed skasowaniem w/w wyszło, że najprawdopodobniej nadal pracował przez to w trybie awaryjnym, pomijając sygnały z przepływki.

Ehhhh te BMW...ten problem dotyczy wielu modeli i przez szereg lat nie potrafią tego wyeliminować, tak na deskach jak i w fabryce. Dość zastanawiające biorąc pod uwagę prestiż itp...może to celowe? :) Tutaj link który powinien pomóc: http://www.540i6.com/doorseals.html PS. regulacji mogą wymagać także "łapy" trzymające zamek, na karoserii. Jest to opisane w TIS'ie.

Droga(i) JoannoB, Po 1-sze, to daleki jestem od określenia, którego użyłaś(eś) i właściwie to miałem w odpowiedzi przygotowany inny tekst, ale stwierdziłem że nie ma sensu schodzić do prezentowanego przez ciebie poziomu. Po 2-gie, każdy silnik spalinowy ma to do siebie, że wydala spaliny, które to (jak znów nazwa wskazuje) są efektem spalania i na podstawie ich składu wstępnie można określić jak ono przebiega, nie tylko w benzynie. Diesel nie produkuje jedynie tlenków azotu i "czarnego dymu"... EOT dla mnie, PS. doczytałem, że jesteś mechanikiem-diagnostą...cóż, patrząc na wcześniejsze wypowiedzi (i słownictwo) to można powiedzieć niechlubnie "typowym", niestety. Na razie.

Aris - BMW to takie auta, które zawsze wręcz proszą się o diagnostykę komputerową przed jakąkolwiek "dłubaniną". Zbadaj też skład spalin będąc na miejscu. Wypowiedzi takich osobników jak np. P.Sitek i podobnych raczej ignoruj, bo jak widać potrafi znaleźć sondy lambda nawet w TDS'ach (bez dalszego komentarza) i stara się udzielać "mądrych rad" w większości topic'ów na tym forum...

Masz najprawdopodobniej sondę cyrkonową i tutaj zamienniki Boscha (tanie) występują. Niestety niektórzy posiadają w autach drogie sondy tytanowe i nie ma do nich tanich zamienników. @Broder: Tutaj masz "cross-reference" - można dowiedzieć się jaki typ sondy jest w aucie i przy odrobinie umiejętności dobrać sobie zamiennik: http://www.lambdapower.co.uk/partsearch/crossref.asp

Przeczytaj dokładnie jak kolega opisał problem i kiedy ustępuje... Nie sądzę, by była to sonda, a na kompie także nie musi to wyjść. @Sucre: sprawdź to co pisałem (mocowanie i wytłumianie wydechu) i daj znać, bo sam jestem ciekaw twojego przypadku (może być na priv). wydech raczej nie trzęsie tylko chałasuje a ja podałem jedną z przyczyn niestety nie jestem prorocznią to sa tylko sugestie na pewno to można narobić w pewną część garderoy :D Wydech ma to do siebie, że drży i tak to mniej więcej poźniej sprostował autor post'u. Co do drugiego, to nie wiem :)

Przeczytaj dokładnie jak kolega opisał problem i kiedy ustępuje... Nie sądzę, by była to sonda, a na kompie także nie musi to wyjść. @Sucre: sprawdź to co pisałem (mocowanie i wytłumianie wydechu) i daj znać, bo sam jestem ciekaw twojego przypadku (może być na priv).

Jeśli od pilota, to powinno być zadbane. Wiem coś o tym, bo także należę do tejże "kasty" :) Jeśli często nie "katujesz" silnika to wg. mnie lekkobieżny 0W-30 z aprobatą BMW LL'01 lub LL'04 wystarczy, ale osobiście nie wybrałbym Castrola nigdy (był topic w przydatnych linkach gdzie gość z prawdopodobnie MB wypowiada się na ten temat, ale znikł z tego forum...). Jeśli chcesz naprawdę porządny pełnosyntetyczny olej (nie hydrokrakowany minerał, gdzie ładnie widnieje na fiszce "SYNTHETIC") to licz się z kosztami ca. 400 - 500 zł na kupno np. 8l. Polecam Valvoline oraz Motul, dla mnie są to dwie topowe marki (podobno jeszcze QuakerState jest niezły, ale praktycznie nie do dostania u nas oryginał z USA (po "fuzji" ze Szwajcarskim "Midlandem"). Nie są rozlewane u nas i nie tak popularne. Mój wóz cały żywot jeździ na 0W30 i nie "bierze" ani grama oleju. Kingfox - 6,5l ("na pusto", co jest oczywiście niemożliwe).

Jak z mocą i osiągami? To wcale nie musi być sprawa stricte mechaniczna (napędowa) i wymiana świec niekoniecznie pomoże (jeśli są to raczej drgania niż mocniejsze trzęsienie). Sprawdź jak zachowuje się wydech "na zimno" i czy to od niego nie czujesz w/w (spróbuj zlokalizować źródło) - być może tłumik drgań się "popsuł" i strasznie wpływa na niego niska temperatura (póki tłumik go nie nagrzeje)...Taka jest moja teoria.

Jak napisał Kowal, najpierw musisz sprawdzić w ETK jaki jest numer oryginału. Jeśli jest to Siemens, nr kat. 11 78 1 427 884 (tytanowa (oporowa) 5V, przewód coś ca. 960mm, chyba najczęściej spotykana tego typu) to masz następujące zamienniki: NTK – nr kat. OTA7H-5A1 Hella – nr kat. 6PA 009 166-461 Cena jest dość zastanawiająca - najtańszy jest zamiennik NTK, ale on normalnie kosztuje nie mniej niż ca. 450 zł >. Hella prawie tyle samo co Siemens (produkowane są w tej samej fabryce, na tych samych liniach - jest to praktycznie w 100% to samo), czyli od 600 do 700 zł (chociaż może znajdziesz taniej, ale w ogóle zdobycie Helli jest ciężkie z tego co mi wiadomo). Uważaj, żebyś się nie naciął...

Witaj Katar, Niestety dawno nie bawiłem się funkcjami i nie będę ci teraz w stanie podać dokładnie co która oznacza, ale mogę napisać jak się je uruchamia i które będą póki co najciekawsze (chyba było o tym u nas, aczkolwiek ja znam to z zupełnie innego źródła). W dolnej lewej części prędkościomierza masz przycisk resetu przebiegu dziennego. Przekręcasz kluczyk (w dowolną pozycję, możesz nawet odpalić sobie auto), naciskasz w/w reseter i trzymasz go (spowoduje to skasowanie przebiegu, ale się nie przejmuj, jak się okaże poźniej, wcale nie będzie skasowany). Po chwili na wyświetlaczu pojawi się napis Test 1 bodaj. Teraz krótkimi naciśnięciami ("pstrykaniem") przełączasz poszczególne testy, aż dojdziesz do TEST 19. "Wchodzisz" w daną opcję puszczając przycisk (UWAGA: UNIKAJ TEST 21 I NIE POZWÓL TAM WEJŚĆ - jest to prawdopodobnie całkowity reset OBC). Po wejściu w TEST 19 zobaczysz zmieniający się napis "On/Off" (i bodaj Lock). Gdy wejdze na OFF, przyciskasz pstryczek (krótkie pstryknięcie) co spowoduje zdjęcie blokady ukrytych funkcji (trzeba zgrać się w czasie, nie jest to trudne). Teraz znów jesteś w głównym menu wyboru testów. Po wejściu do danego testu poszczególne jego opcje przełączasz krótkimi "pstrykami", a wychodzisz do menu głównego przez przytrzymanie chwilę dłużej. Póki co mogę podać ci np.: TEST2 - tzw. "dyskoteka" - test zegarów i kontrolek, TEST6 - dane dot. zaw paliwa w baku, TEST7 - cyfrowy obrotomierz (prędkościomierz chyba także), PS. w/w są dla "zwykłych" OBC. Tzw. HI-OBC wyświetlają jeszcze opisy danych wartości. Mam gdzieś wydrukowane wszystkie opcje (np. dokładne zużycie paliwa, zasięg itp.) - spróbuję wygrzebać. Pozdro,

A ja bym najpierw ustalił jaką masz skrzynię i co na niej widnieje (wklejki-pomarańczowa, zielona albo wcale (są jeszcze żółte, ale to w dużo późniejszych modelach) zanim posłuchałbym "mądrych" rad na tzw. "pałę". Jeśli masz pomarańczową, to możesz wlać ATF Dexrona (np. III). Zielona (Special Oil!)- preferowany olej BMW (ew. ATF, ale nie zalecają ze względu na ewentualne np. stuki w wyższych temperaturach). Brak naklejki: preferowany olej specjalny BMW lub minerał klasy SAE 80 i API-GL-4. Ustal i będziemy dalej działać. @do przedmówcy: może w ogóle nie udzielaj rad jeśli nie jesteś czegoś pewien / nie wiesz do końca (vide np. konkluzje dot. uszkodzonych sond lambda czy zapewne wiele innych)? Retoryka...

Rozpatrując to pod względem modelu świecy, to będą to, jeśli mnie pamięć nie myli BKR6EK oraz BKR6EQUP. Wymiana, hmmm...zdejmujesz zatyczki, odkręcasz 4 śruby mocujące plastikową osłonę silnika, następnie odkręcasz po kolei fajki, wyciągasz je, wkładasz długi nasadowy i odkręcasz świece, ot cała filozofia :) Jest to jedna z najbardziej elementarnych czynności obsługowych, więc nie powinieneś mieć problemu. Pamiętaj tylko, by dobrze dokręcić świece - nie za lekko i nie za mocno, z wyczuciem (ależ sieje truizmy :)). Co do modelu - wykręć jedną i zobacz jaką masz. W tych rzekomo "starszych" jednostkach można używać obydwu wymienionych przeze mnie / zalecanych świec i nic nie powinno się raczej wydarzyć. W nowszych zalecałbym już tylko BKR6EQUP (dużo droższe).

W Wawie masz na pewno więcej opcji co do warsztatów wykonujących analizy niż ja u siebie (np. Bosch Service, aczkolwiek większość stacji już odpowiedni sprzęt raczej posiada). Samo badanie określa np. zawartość HC i O2 w spalinach - najprościej rzecz ujmując na podstawie w/w "zobaczysz" skład mieszanki oraz ocenisz pracę katalizatora jeśli sensory są w porządku. Było o tym też na forum, poszukaj. PS. zapewne jest to truizm, ale zacznij od filtrów jeśli nie zmieniałeś od dłuższego czasu (paliwa itd.) :)

Jeśli jest to pomarańczowa wklejka (ATF oil) - zgodny z Dexron III, mineralny (czerwony olej, o którym wspominał Weltmeister), czyli Valvoline Dexron III lub MaxLife ATF (on chyba też jest pełnym minerałem spełniającym w/w normę). To jest dość przydatne narzędzie, ale nie sugeruj się zawsze w 100% tym co piszą: http://www.ew2.lubesinfo.com/frameset.asp?sid=203&bid=70&sc=1203&langid=12

Świetne podejście, brawo. Właśnie wykazałeś wzorową postawę jako przykład tego, dlaczego tyle BMW w tym kraju znajduje się w takim stanie... :cool2: :duh: Powodzenia,

Od siebie, to radzę ci kolego dobrze zainteresować się skrzynką i jeśli nie masz naklejki to poszukuj wiedzy u doświadczonych użytkowników takiego modelu jak twój. Czy wiesz, że do określonych skrzyń w BMW (lecz jednego modelu auta) stosowało się trzy zupełnie różne można rzec rodzaje oleju (np. ATF Dexron do manuali)? U mnie kiedyś rzekomo "bardzo doświadczeni" (i zachwalani wszem i wobec) "specjaliści" z pewnego warsztatu chcieli ochoczo wymieniać olej na castrola syntetycznego - nie spojrzeli nawet na informację (wklejkę) przyklejoną do obudowy! Chciałbym, byś sam uniknął podobnych sytuacji. Pozdrawiam i powodzenia ze śmigiełkami (problematycznymi niestety jak widzę, ale nie zrażaj się :)). PS. do dyfra radzę (za niektórymi kolegami na forum) lać dedykowany olej, taki jak miała oryginalnie. Do silnika i całej reszty - Valvoline. Zajrzyj też do działu "Przydatne linki" i poczytaj tam o olejach różnego typu.

Obstawiam na pozycję nr. 1: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=13_0802&hg=13&fg=15

Paweł, dlaczegoż to? Wg. mnie "padająca" (nie całkowicie "padnięta") sonda może powodować na początku trochę zwiększone spalanie (zbyt mała częstotliwość odbioru / wysyłki sygnałów, ale nie całkowity zanik), aczkolwiek powinno wiązać się to także ze spadkami mocy przy rozgrzanej jednostce (występować także mogą inne objawy: delikatne falowanie obrotów itp.)... Sonda nie musi od razu wykazać w takim przypadku błędu. @BZQ - nie zapomnij też o zbadaniu składu spalin,

A skąd wiesz, że przed i za? Mam ten sam model i obydwie sondy przykręcone do kolektora - po jednej na 3 cylindry, także sprawdź najpierw dokładnie zanim podasz.

Witaj, Dokładnie tak, jak napisał poprzednik - być może trzeba będzie zajrzeć tutaj: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=31_0256&hg=31&fg=10 Daj znać co i jak. Pozdrawiam i powodzenia,