sezam

Jesli dobrze pamietam, to jest mala dziurka zaraz pod uszczelka, czyli jest wewnatrz miski.

Panowie, ale "starego kotleta odgrzaliscie" ;-) Jezeli chodzi o ten bagnet, to problem juz dawno temu rozwiazany. Nawet nie pamietam dokladnie co to bylo, ale chyba koles ktory mi naprawial wyciek zalozyl dwie uszczelki i tym samym zatkal odpowietrznik bagnetu, stad dziwne rzeczy miarka wskazywala

Wedle zyczenia, dodalem na koniec opisu linki do poszczegolnych czesci na RealOEM.com

Jakis czas temu kupilem dyfer ze szpera od M3 3.0 e36 z zamiarem zalozenia go do swojej 325i. Bylem swiadomy ze dopasowanie go do 325i nie musi byc wcale takie proste. A jak bylo? O tym wlasnie bedzie ten post ;-) dla tych co moze kiedys beda chcieli przeprowadzic taka lub podobna operacje. Moze sie przyda :-) Zaczne od tego, ze mechanizm roznicowy w 325i i w M3 3.0 jest umieszczony w takiej samej obudowie. Sa identyczne. Jedyne co rozni oba dyfry na pierwszy rzut oka to sa flansze. Zarowno flansze wychodzace jak i flansza atakujaca sa wieksze w M3 niz w 325i. Z flanszami bocznymi, do ktorych sa przykrecone poloski nie ma zadnego problemu, gdyz one lekko wychodza i mozna bez problemu zalozyc te od 325i (plug & play). Problem jest jednak z flansza atakujaca. Tak na marginesie to w 325i ta flansza jest na 4 sruby, a w M3 na 6. Teoretycznie moznaby ta flansze najzwyczjniej przelozyc z jednego dyfra do drugiego, gdyz mozna je odkrecic i wtedy nie byloby problemu, zakladamy nowy dyfer i smigamy. Niestety po takiej operacji prawie mozna zagwarantowac ze taki dyfer bedzie glosny, bedzie poprostu wyl. Slyszalem o tym z roznych zrodel a takze konsultowalem sie ze znajomym, ktory taka operacje przeprowadzal dwa razy i potwierdzil, ze mosty wyly. Odkrecajac ta flansze, odkrecamy praktycznie caly walek atakujacy ktory potem musialby byc dokrecany dokladnie z taka sama sila, co moze byc bardzo trudne. Dlatego wiedzac o tym, szukalem innego rozwiazania, takiego w ktorym flansza atakujaca nie bedzie w ogole ruszana. Auto ma sluzyc takze do normalnej jazdy, wiec musi byc cicho. Druga opcje jaka rozwazalem, to zakupienie calego walu napedowego od M3 i wtedy zalozenie mostu w calosci bez ruszania owej flanszy. Niestety zakupienie calego walu to by byl dodatkowy koszt i po za tym, wyglada na to ze bylby problem z podlaczeniem tego walu ze skrzynia biegow. Lacznik skrzynia/wal w M3 jest wiekszy jak ten w 325i. Jezeli sie nie myle to sa dwa rozmiary lacznika, wiekszy jest w M3/328i a mniejszy w 325i/323i/320i. Tak wiec z tej opcji takze zrezygnowalem. Na szczescie byla jeszcze opcja trzecia :-) czyli swap bebechow z jednej obudowy do drugiej, pozostawiajac flansze atakujaca nietknieta. Przeprowadzenie tej operacji rowniez nie dawalo gwarancji, ze most bedzie cichy. W kazdym razie zaden mechanik z ktorym rozmiawialem nie dal by sobie reki za to obciac :-| Mimo braku gwarancji powodzenia tej operacji, po licznych konsultacjach i przemysleniach zdecydowalem sie na ta wlasnie opcje. -------- No to teraz zrobimy maly Step by Step jak to zrobic :-) Na poczatek podkresle ze oba dyfry (jak wspominalem wczesniej) mialy taka sama obudowe i mialy takie samo przelozenie 3.15. Zaczelismy od rozebrania dyfra M3 i wyciagniecia mechanizmu roznicowego z obudowy. Czynnosc bardzo prosta, zlewamy olej, odkrecamy pokrywe obudowy, odkrecamy boczne kopuly (nie znam fachowej nazwy) i mechanizm sam wypada :-) Tak to wyglada po rozebraniu :-) http://img248.imageshack.us/img248/3059/p7099956.th.jpghttp://img27.imageshack.us/img27/93/p7099957.th.jpghttp://img300.imageshack.us/img300/1271/p7099958.th.jpghttp://img31.imageshack.us/img31/1059/p7099959.th.jpg http://img194.imageshack.us/img194/8173/p7099960.th.jpghttp://img300.imageshack.us/img300/9831/p7099961.th.jpghttp://img31.imageshack.us/img31/4148/p7099965.th.jpg Nastepnie, aby uniknac niekompatybilnosci walka atakujacego z (nie znam fachowej nazwy) tym duzym kolem zebatym co jest na mechanizmie, podjelismy decyzje o jego wymianie, tak aby stary walek wspolpracowal z tym samym kolem zebatym co przed wymiana mechanizmu. I tutaj byl maly problem. W tym celu nalezy odkrecic 10 duzych srub widocznych na trzecim zdjeciu. Jak sie pozniej okazalo, sroby sa przykrecone na klej i jedyna mozliwoscia ich odkrecenia bylo rozgrzanie kola zebatego palnikiem. Czyli rozgrzewamy kolo zebate w miejscu gdzie jest sruba ktora chcemy odkrecic, odkrecamy srube i przechodzimy do nastepnej. Czasochlonne, ale dziala :-) Rozgrzanie palnikiem kola zebatego jest rowniez konieczne do jego sciagniecia z mechanizmu roznicowego, dlatego najlepiej zrobic to natychmiast po odkreceniu ostatniej sruby, gdzyz kolo jest wtedy jeszcze gorace. W zasadzie przed przystapieniem w ogole do odkrecania tych srob, najlepiej najpierw sciagnac sloneczko (od predkosciomierza) w celu pozniejszego sciagniecia kola z mechanizmu. Nastepnie przystapilismy do wyciagniecia dyfra z 325i i wykonania tego samego, czyli jego rozebrania i zdjecia kola zebatego z mechanizmu roznicowego. Tutaj mamy porownanie mechanizmu z LSD i mechanizmu otwartego: http://img300.imageshack.us/img300/9880/p7099966.th.jpg Nastepnie przyszla kolej na dokladnie oczyszczenie wszystkiego co sie dalo i potem skladanie wszystkiego do kupy. Skladanie zaczelismy od zalozenia kola zebatego (tego z dyfra 325i) na mechanizm od M3. Podobnie jak przy sciaganiu, nalezy je dobrze rozgrzac palnikiem aby je zalozyc na mechanizm. Tutaj mala uwaga, trzeba od razu trafic w otwory na sruby, gdyz po krotkiej chwili kolem juz sie nie da ruszyc. Sruby kola zebatego, podobnie jak to bylo zrobione pierwotnie, nalezy przykrecic na specjalny klej. Po przykreceniu kola zebatego do wlasciwego mechanizmu juz jest z gorki :-) Zakladamy sloneczko od predkosciomierza i skrecamy wszystko, co jest tez bardzo prosta czynnoscia. My takze wymienilismy wszystkie mozliwe uszczelki na nowe. Na koniec zalewamy dyfer specjalnym olejem do dyfra ze szpera i zakladamy do auta :-) Teraz podaje ktore dokladnie elementy zostaly wymienione a ktore nie: - Obudowa dyfra wraz z nieruszanym walkiem atakujacym - 325i - mechanizm roznicowy ze szpera - M3 - kopuly trzymajace mechanizm roznicowy - M3 (tak aby lozyska mechanizmu jezdzily w tych samych kopulach - chyba ze zakladamy nowe lozyska) - duze kolo zebate - 325i - flansze boczne -325i (u mnie akurat byly nowe) Tu przedstawiam pare fotek juz przygotowanych elementow do montazu i z samego montazu :-) http://img31.imageshack.us/img31/7652/p7109969.th.jpghttp://img268.imageshack.us/img268/5735/p7109971.th.jpghttp://img31.imageshack.us/img31/8862/p7109972.th.jpghttp://img268.imageshack.us/img268/102/p7109973.th.jpg http://img31.imageshack.us/img31/4927/p7109974.th.jpghttp://img248.imageshack.us/img248/8775/p7109978.th.jpghttp://img300.imageshack.us/img300/9966/p7109981.th.jpghttp://img27.imageshack.us/img27/1826/p7109983.th.jpghttp://img31.imageshack.us/img31/4925/p7109987.th.jpg Operacja sie udala, dyfer chodzi pieknie i cicho i szpera wydaje sie pracowac takze prawidlowo :-D Na koniec, maly slowniczek: - flansza boczna - nr 1 - http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF31&mospid=47430&btnr=33_0462&hg=33&fg=10 - kopula trzymajaca mechanizm roznicowy - nr 4 - http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF31&mospid=47430&btnr=33_0462&hg=33&fg=10 - flansza atakujaca - nr 1 - http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF31&mospid=47430&btnr=33_0372&hg=33&fg=10 (tutaj mozna zauwazyc w opise - jest zaznaczone, ze ta flansza 'Drive Flange' nie moze byc wymieniana) (w M3 ta flansza jest na 6 srob) - poloska - nr 1 - http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF31&mospid=47430&btnr=33_0468&hg=33&fg=25 - wal napedowy - nr 1 - http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF31&mospid=47430&btnr=26_0063&hg=26&fg=05 - lacznik skrzynia biegow/wal napedowy - nr 1 - http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF31&mospid=47430&btnr=26_0105&hg=26&fg=10 - obudowa dyferencjalu - nr 1 - http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF31&mospid=47430&btnr=33_0371&hg=33&fg=10

Heh, dzieki wielkie za ten temat. Meczylem sie z tym problemem od miesiecy i wczoraj zupelnie przypadkowo trafilem tutaj, a dzis mialem w planie oddac auto do elektryka zeby mi to sprawdzil. Nie musialem, bo juz wczoraj przekaznik odnalazlem i go naprawilem :-)

Witam Mam e36 325i z dyferencjalem otwartym. Mam tez dyfer ze szpera od M3 3.0 i chcialbym go zalozyc do siebie. Ja widze trzy opcje wymiany tego dyfra i nie wiem ktora bedzie najlepsza i tutaj moje pytanie do Was, ktora opcje wybrac sposrod ponizszych trzech??? Oto szczegoly: Oba dyferencjaly (moj od 325i i ten od M3 3.0) maja taka sama obudowe (Typ 188), to samo przelozenie 3.15 i roznia sie przede wszystkim flanszami. Wiadomo, w M3 sa wieksze i nie pasuja do 325. Opcja 1. Rozwiazanie niby proste, wymienic wszystkie flansze z mojego dyfra do tego od M-ki i po klopocie. Z flanszami bocznymi istotnie nie ma zadnego klopotu, ale z flansza atakujaca (ta od walu) moze juz byc problem. Slyszalem ze tej flanszy nie powinno sie w ogle ruszac, gdyz wtedy dyfer zaczyna wyc. Chce tego uniknac, auto uzywam nie tylko do zabawy ale takze uzytkuje normalnie i nie chce miec wyjacego dyfra. Moje pytanie do tej opcji, to: czy da sie wymienic ta flansze w taki sposob aby most nie zaczal po tej operacji halasowac??? Rozmawialem z mechanikiem ktory taka operacje przeprowadzil dwa razy i w obu przypadkach mosty zaczely wyc :-( Opcja 2. Skoro nie moge ruszac flanszy atakujacej, to pomyslalem, ze wymienie sam mechanizm roznicowy. Czyli wyciagam szpere z obudowy od dyfra z M-ki i wkladam do mojej obudowy od 325. Wtedy mam dyfer ze szpera z wlasciwa dla 325 flansza atakujaca i to bez jej rozkrecania. I teraz moje pytanie tutaj, czy po takiej wymianie mechanizmu dyfer tez nie zacznie wyc??? Tego nie wiem, bo jezeli tak, to ta opcja jest tyle samo warta dla mnie co ta pierwsza :-| Opcja 3. Biore dyfer of M3, wymieniam tylko flansze boczne, zakladam do 325 i wymieniam wal napedowy na taki od M-ki. I tu tez mam pytanie, gdyz nie wiem czy wymiana calego walu nie bedzie sie wiazac z jakimis innymi problemami. Prawdopodobnie taki wal od M3 nie podejdzie do skrzyni od 325 tak latwo. Czy moze ktos wie co trzeba zrobic aby taki wal spasowac z moja skrzynia??? Pozdrawiam

Nie ma tam dokladki. To jest caly zderzak od Zender'a. Panowie, jeden Pan ktory siedzi w tuningu silnikow od ponad 25 lat bardzo ladnie i obrazowo nazwal to o czym tu piszecie: Sama wymiana filtra na stozkowy i wywalenie kata mozna okreslic mianem (i tutaj cytat) "tuningu psychicznego". Zadnej inne roznicy jak "psychicznej" nie bedzie. Nie obrazajcie sie prosze, tylko poczytacie wiecej na ten temat... Pozdrawiam

40 koni zebyś miał z tego silnika to: Wałek minimum 1000zł Tłoki 1500zł Sprężynki 500zł Talerzyki 500zł Obróbka głowicy 1500zł ITB 2000 zł Program 1500zł Teraz zobacz czy Ci się opłaca. Ja moge połozyc każde pieniądze na stół, że z M40 nie zrobisz 40 koni progamem i wałkiem. Chyba, ze to bedzie jakieś chore 40 koni, które będzie miało za zadanie wytrzymać 10 km jazdy. Zgadzam sie jak najbardziej że wtedy okolice +40KM w M40 są do zrobienia, ja bym jeszcze dodał zmiane hydraulicznych popychaczy na mechaniczne. ... Tez sie zgadzam z powyzszym, zwlaszcza co do kosztow. Ponadto po rozebraniu silnika moze sie okazac, ze jeszcz pare innych rzeczy bedzie trzeba wymienic, bo sa juz zuzyte (czytaj - dodatkowe koszty). A zeby te 40 koni uzyskac to prawdopodobnie by trzebabylo do tego wymienic caly wydech, co tez nie nalezy do najtanszych... Zdecydowanie popieram. Najlepiej, najlatwiej i najtaniej byloby jednak zmienic auto na takie z mocniejszym silnikiem. Chyba ze juz sie tak przywiazales to tego egzemplarza co masz, wlozyles juz tyle pieniedzy w niego ze szkoda go sprzedawac i nadal chcesz duzo pieniedzy w niego wkladac, wtedy polecam swap'a jak najbardziej. Duze koszty zabawy gwarantowane, ale bedzie tez efekt. Pozdrawiam

Wszystko sie zgadza co piszecie. Jest to calkowicie normalne ze po obnizeniu zawieszenia kola ida w tzw. negatyw /--\ . Nie ma tez zadnej regulacji na przedniej osi, tak wiec nalezy sie przyzwyczaic ze bedzie brac opony od srodka. Mozna to troche wyregulowac poprzez zmiane konta TOE (to z angielskiego - nie wiem jak po polsku) ale po wyregulowanie tego bedzie tylko zdzierac albo mniej albo wiecej. Ponadto, zmiana tego konta ma wplyw na zachowanie sie auta na drodze, wiec w zasadzie to trzeba z tym ostroznie. Jak nie chcecie zeby zdzieralo, to jest jeszcze jedno, bardzo dobre rozwiazanie, ale niestety pare zlotych bedzie trzeba wydac. Trzeba zakupic sobie tzw. Adjustable Camber Pates, dzieki ktorym mozna wyregulowac kont nachylenia kola. Tutaj tez jednak trzeba byc ostroznym, gdyz najlatwiej jest znalesc camber plates, ktore daja mozliwosc wyregulowania jeszcze bardziej na minus. Czyli jak macie np. -2 stopnie, to po zamontowaniu takich "talerzy" bedziecie mogli sobie regulowac np. do -4 stopni, czego nie chcecie. Ale mozna znalezc tez takie, ktore dadza troche kola na plus, tylko trzeba dobrze poszukac. Koszt takich wynalazkow to okolo $200, $300 + wysylka i instalacja. W autach wyscigowych katy ustawia sie na okolo -3, -4 stopnie w celu uzyskania lepszej przyczepnosci w zakretach. Po obnizeniu e36 podejzewam ze macie mniej wiecej -2, -2.5. Limit dla e36 jest chyba okolo -1.5 (na przod), tak wiec sami zadecydujcie czy warto sie bawic ustawianie katow na przedniej osi. Pozdro.

Witam Pytanie jak w temacie, a dokladnie potrzebuje wiedziec czy e46 330i z roku 2002 jest juz w tym systemie, czy jeszcze nie. Dla tych co jeszcze nie wiedza, system CAN jest to system wymiany informacji pomiedzy wszystkimi sterownikami i computerami w aucie. Pozdrawiam

Nowy oryginalny zderzak M-Technik kosztuje chyba okolo 400 Euro, tak wiec ten za 130 Euro wydaje sie byc bardzo ciekawy. Osobiscie mi sie podoba, wyglada bardzo dobrze na zdjeciach. Pytanie o jakosc materialu, ale to nam ktos powie kto to juz ma. Sam jednak nie raz juz sie przekonalem, ze oryginalne produkty sa najlepsze jezeli chodzi o jakosc materialu i wykonania.

Tak, tzn. nie wiem jak ZKW bo takich nie mialem, ale jak sa to lampy OEM lampy to pewnie tez. No i kolega wyzej pisze ze w lampach In.Pro tez nie ma problemu. a lampy OEM to jakie?? OEM czyli Original Equipment Manufacturer (oryginalne wyposarzenie producenta). Chodzilo mi o to, ze jezeli lampy ZKW sa oryginalnymi lampami BMW to tez nie powinno byc problemem z przestawieniem wiazki.

Tak, tzn. nie wiem jak ZKW bo takich nie mialem, ale jak sa to lampy OEM lampy to pewnie tez. No i kolega wyzej pisze ze w lampach In.Pro tez nie ma problemu.

Temat przerabialem osobiscie i sprawa wyglada tak: Jezeli masz oryginalne reflektory soczewkowe, to na 99.9 % nie bedziesz mial problemu, gdyz mozna w nich przestawic kont padania swiatla. Niestety musisz lampy wykrecic i potem rozkrecic. Ja mialem dwa rozne reflektory, jeden byl boscha a drugi chyba helli i roznie sie w nich ten kat przestawialo. Nie pamietam dokladnie w ktorym jak sie przestawialo, ale w jednym chyba wystarczylo tylko zdjac tylna pokrywe i trzeba bylo poluzowac lub odkrecic 3 chyba srobki i przestawic/przesunac lustro w druga mozliwa pozycje (mniej wiecej o jakies 20 stopni). W drugim reflektorze musialem niestety wykrecic caly srodek lampy z obudowy (co bylo troche czasochlonne) i potem tak jak wczesniej trzeba odkrecic lustro i wkrecic w odpowiedznie odwory wczesniej nie uzywane (przesowajac lustro mniej wiecej o 20 stopni). Generalnie do lustra jest przyczepiona soczewka za ktora jest specjalna zapadka okreslajaca kat padania swiatla. Przesowajac lustro, przesowa sie takze ta zapadke i wtedy lampy swieca na druga strone jezdni. Jezeli natomiast masz reflektory bez soczewek, to nie wiem jak tam jest, ale wtedy pewnie trzeba by bylo wymieniac szklo i byc moze lustro, ale to tylko mi sie tak wydaje. Jezeli masz reflektory zespolone firmy SONAR, to mozesz je wyrzycic :twisted2: bo tam raczej nie przestawisz :-D Pozdrawiam

Ja bym proponowal zrobic fotki jak sie lekko sciemni, tzn. zeby nie bylo calkiem jasno ani calkiem ciemno. Mysle ze tak najlepiej bedzie widac jak one sie prezentuja. P.S. Ja tez bym chcial cale czerwone, ale takie sa nie do dostania. A samemu to na prawde chyba ciezko zrobic, zeby to dobrze wygladalo. Chodzi o to zeby to wygladalo jak jedna calosc, a nie zeby bylo widac ze ktos to pomalowal albo jakas folie sobie przykleil (oczywicie to moj gust tylko :worried: ).

i tak to wygląda na aucie: %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img129.imageshack.us/img129/6781/83744113br3.jpg he he he :lol: T-T masz moze takie same zdjecie ale ze swiecacymi swiatlami? Tak to wyglada nie zle (w mojej ocenie), ale bardzo mnie interesuje jak to swieci, tzn. zwlaszcza pozycyjne i jak sie stop wlacza. Jakbys mial takie zdjecie lub dwa zdjecia i bys je tu wkleil to bym byl wdzieczny :D Pozdrawiam

Dzieki Guraja :8) ... :duh: Czemuz to ja nie wpadlem na to zeby do manuala zajzec?? Chyba w ogole zapomnialem ze go mam ... Pozdrawiam.

Chodzi o Irlandie. Do tej pory placilem 821 rocznie podatku drogowego i wyglada na to ze teraz bedzie wiecej, tyle ze jeszcze nie wiem ile wiecej. Stad szukam danych odnosnie emisji CO2, zeby wiedziec w jakiej grupie samochodow sie znajduje. Najbardziej mnie denerwuje to, ze wlasnie uzywam auta wylacznie do celow prywatnych i jezdze niewiele. Zdaza sie ze jezdze tylko w weekend'y i to nie na dalekie dystanse. No ale wyjsca raczej nie bedzie, bede musial placic.

A juz mowie po co :norty: Otoz przebywam aktualnie w kraju w ktorym rzadza tak samo madrzy politycy jak w polsce, albo jeszcze madrzejsci :evil: i od przyszlego roku wysokosc podatku drogowego bedzie zalezala od ilosci emisji CO2 w g/km, no i niestety, ale wysokosc tego podatku nie bedzie zalezala od ilosci przejechanych kilometrow. Tak wiec dla przykladu ja, majac auto ktore na kilometr podejrzewam ze wydali okolo 200 gramow CO2 i przejezdzajac w ciagu roku okolo 5000 km, zaplace podatek drogowy, przepuszczam okolo 1500 Euro. Natomiast inna osoba pracujaca np. rozworzac jakis tam towar i jezdzac autem z silnikiem diesel'a powiedzmy 1.3 cm3 (np. Opel Combo) i przejezdzajac okolo 30000 km w roku, zaplaci podatek drogowy okolo 200 Euro. A to dlatego ze jego auto wydala mniej CO2 od mojego na kilometr. Nie wiem tego tez dokladnie, ale strzelam ze taki Opel wydali okolo 120 g/km CO2. No chyba nie trudno sobie policzyc kto wiecej wyprodukuje dwutlenku wegla w ciagu roku i kto powinien wiecej zaplacic podatku za ten okres. Pomijam juz fakt w ogole po co ten podatek jest, bo niestety ale nie ma on nic wspolnego z utrzymanie drog. Tak wiec juz wiecie czemu mnie interesuje emisja CO2 w moim aucie. Wprost nie moge sie doczekac az zobacze ile zaplace w przyszlym roku. :evil: Stawki co prawda jeszcze nie zostaly upublicznione, ale zapowiedzeli ze wyraznie wzrosly dla aut z duza emisja spalin. W tym roku auta z pojemnoscia 2.5 litra placily 821 Euro.

Witam Nie udalo mi sie nigdzie znalezc tej informacji, dlatego probuje tutaj. Potrzebuje sie dowiedziec, jaka ma emisje CO2 e36 325i z silnikiem M50B25, koniecznie w gramach na kilometr (g/km). Czy ktos posiada takie dane?? Pozdrawiam

Wyglada na to mr.extreme, ze takowej pompy u siebie nie znajdziesz, gdyz pompa vacum wystepuje w dieselach (wnioskujac z powyzszego linka), a limbo prawdopodobnie nie zauwazyl ze masz silnik benzynowy :-) Tak wiec bedzie Ci stukac cos innego.

Czy moglby ktos wyjasnic co to jest ta pompa vacum i jaka pelni role? Chyba nie slyszalem wczesniej o takiej pompie, stad moje pytanie. Jakby ktos jeszcze wskazal taka pompe na Realoem.com w silniku M50 to juz by bylo super :-) Pozdrawiam

Wg mojej oceny, to tyl jest swietny, boki bardzo fajne, przedni spoiler tez jest bardzo fajny, ale nie bardzo pasuje do tego auta. Wiadomo ze wygladem go zblizyli do spoilera z E90, no ale wg mnie on nie pasuje do calosci. Pozdrawiam

Jak chcesz dirftowac, to poszukaj sobie na necie o technikach driftu. Jest chyba 6 podstawowych. Najlatwiejsza to Power-Over do ktorej niestety potrzeba mocniejszego silnika plus szpera i wtedy driftujesz korzystajac z mocy. Jak masz dobry reczny to mozesz probowac metody E-Brake czyli zaciagajac reczny wprowadzasz auto w poslizg przed zakretem. Ale jesli nie masz hydraulicznego recznego, to Twoj dobry reczny przestanie byc szybko dobry. A raczej nie masz hydraulicznego recznego wiec nie polecam. Dla Twojego auta podejzewam ze najlepiej bedzie wprowadzic auto w poslizg poprzez zarzucenie tylu. W tym celu zaraz przed zakretem, na moment wykonujesz ruch kierownica w kierunku przeciwnym do kierunku zakretu i potem energicznie wracasz kierownica w kierunku zakretu (nie pamietam jak sie ta technika nazywa). Ale najlepiej to poszukaj jakis pelnych materialow co do technik driftu napisanych przez profesjonalistow, bo z tego co ja napisalem pewnie nic nikt nie zrozumie, hehe... Postudiuj troche i potem trzeba sie tego nauczyc. Jak chcesz to robic bezpiecznie, to znajdz sobie miejsce w ktorym wylatujc z drogi nie zrobisz nikomu krzywdy i trenuj (autodrom, jakas nie uzywana droga, cos takiego). Duzo trenuj. Trening czyni mistrza i to Ci jest potrzebne. Pozdrawiam

Witam Bardzo ladne auto. I bardzo podobaja mi sie Twoje felgi, chetnie bym sie zamieniel ;-) Co do obcierania z tylu, to podwyzszenie tylu Ci nie wiele da, bo najedziesz na wieksza dziure czy nierownosc i dalej Ci obetrze. No i do tego bedzie smiesznie wygladac z wysokim tylem. Obciera Ci bo masz za szerokie kola i pewnie do tego niskie ET. Ja na Twoim miejscu bym widzial tylko dwa rozwiazania. Zmian kol na odpowiednio wezsze z odpowiednim odsadzeniem, lub poszerzenie blotnikow z tylu. Osobiscie bym wybral opcje druga, w zasadzie to tak zrobilem u siebie i nic nie obciera. Wczsniej mialem na tyle 9 cali na ET35 z opona 235/40 17 i to jest max w e36 bez poszerzania, bo bylo na styk, ale nic nie obcieralo. Wybor jednak nalezy do Ciebie Pozdrawiam.