malpa84

Niestety nie wiedziałem gdzie mam to wrzucić i chyba najlepszym miejscem jest właśnie to miejsce. W razie złego usytuowania tematu proszę o przeniesienie w odpowiedni dział. Zapraszam to do lektury: >>>KLIK<<<

No właśnie chyba nie, bo na tych zdjęciach w linku na końcu mojego posta nie widać żeby tamta E39 miała spryskiwacze.

Chodzi mi dokładnie o kabel który jest rozkręcany na zdjęciu poniżej. U mnie on wisi jak by był nie potrzebny... http://img8.imageshack.us/img8/2673/logiq.jpg Znajduje się za zderzakiem pod prawą lampą. Dokładnie można to zobaczyć w instrukcji wyjmowania wentylatora klimatyzacji >>>TUTAJ<<<

Nikt nie wie jaka ma być temperatura otwierania termostatu :?: Do kupić to chyba kupię WAHLER`a.

Dziś skończyłem reperować swój wiatrak od klimatyzacji i napiszę krótko co i jak. OPIS NAPRAWY DOTYCZY WENTYLATORA 4-PINOWEGO :!::!::!: Generalnie żeby się dostać do niego potrzeba strasznie mało czasu - 30 min., może 40 min. :) Klucze potrzebne do tego to jeden torx, nie pamiętam jaki oraz standardowe - 8, 10, 13, śrubokręt płaski, krzyżak i oczywiście chęci :) Od razu zaznaczę, że ten wiatrak ma się załączyć od razu po włączeniu klimatyzacji :!: Odkręcamy wszystko jak na obrazkach powyżej. Ja nie ściągałem lamp i nawet nie potrzeba ich ściągać - do wszystkiego jest dostęp. Jedyny problem jaki miałem to odkręcenie nakrętki już od wentylatora lewa górna patrząc na zdjęciach ponieważ nie wiem dlaczego nie jest na sztywno przymocowana do metalowego szkieletu. Trochę techniki, tzn. odkręcenie pozostałych trzech, lekka kontra wentylatorem i spokojnie się odkręciło. Innego sposobu nie znalazłem bo tam w ogóle nie ma miejsca trzeba by chłodnice przesuwać itp. Teraz kontrola oporników. Są dwa sposoby - pierwszy bardzo prosty, wystarczy akumulator i dwa kabelki. Biegun "-" podłączamy do brązowego kabla we wtyczce od wiatraka, "+" do pozostałych trzech. Jeśli wiatrak chodzi tylko na wysokich i średnich obrotach uszkodzony jest opornik 0,5 Ohm, 85W. Jeśli są tylko wysokie obroty uszkodzony opornik 0,2 Ohm 80W i ten wcześniejszy - 0,5 Ohm 85W. Jest to wszystko tak połączone, że nie ma innej możliwości. Albo chodzą wszystkie biegi wentylatora (wszystko sprawne), albo dwa najwyższe (uwalony opornik 0,5 Ohm 85W), albo jeden bieg (uwalone obydwa oporniki), albo nie chodzi wcale (spalony silnik wiatraka i może jakiś opornik :)). Drugi sposób (daje 99% pewności) - zdzieramy trochę izolacji po obydwu stronach opornika i mierzymy miernikiem. Potem tylko sprawdzenie akumulatorem czy silnik wiatraka nie padł i tyle. Jak któryś opornik nie wykaże oporu - uszkodzony. Ja użyłem obydwu sposobów dlatego o nich opisuje. Zakup oporników - >>>TUTAJ<<< kupiłem ja, jak się zamówi do 14 następnego dnia rano są u Was w domu - w moim przypadku tak było - koszty wysyłki kurierem ok 16 zł. Nie ma się co przejmować, że są to 100W oporniki, zwyczajnie będą się mniej grzały bo wentylator i tak więcej prądu nie weźmie :) Wymiana - wycinamy zepsuty, wlutowujemy w jego miejsce nowy. Jeden otwór w metalowej blaszce do której był przykręcony stary opornik będzie pasowała, drugą ja wywierciłem obok oryginalnej żeby się to trzymało wszystko. Dla pewności można sobie miernikiem na sucho sprawdzić czy rzeczywiście nowy opornik ma tyle Ohm ile zamówiliśmy bo czasami się pomyłki zdarzają. Ja przynajmniej tak zrobiłem. Na końcu tylko pierwszy sposób kontroli oporników wentylatora za pomocą akumulatora i zakręcenie wszystkiego w odwrotnej kolejności niż rozkręcaliśmy. POWODZENIA :) Jak coś służę pomocą na PW.

Może ktoś zdjęcia wrzucić bo znikły :)

Wracam do tematu, zrobiłem z elektrozaworami - wszystko działa jak fabryka nakazała :) Jednak temperatura silnika nawet na długiej trasie (ok 60 km bez zatrzymywania się w temp. zewnętrznej ok 3 - 5 ^C) raz lekko spadała, raz rosła do pionu. Na panelu klimatyzacji temp. ustawiona na 17^C po obydwóch stronach. Generalnie nie przekroczyła pionu, ani tej najbliższej kreski po lewej (w sumie do niej to się tylko zbliżyła na odległość ok 2mm, niżej nie opadła nigdy). Czy to może być termostat :?: Jeśli tak jakiej firmy kupić i z jaką temperaturą otwierania :?: Chyba, że wahania temperatury mają związek z tym iż do układu mam wlany koncentrat płynu chłodniczego, temp. zamarzania to ponad -40^C :] Pytam bo chcę wszystko zrobić z autem do końca miesiąca :)

A gdzie taką linkę można kupić :?: Mi teraz właśnie pękła przy rączce do otwierania :( Oprócz allegro oczywiście :)

Zrobione. Jednak zdecydowałem się na toczenie tarcz (i na powierzchni hamulca nożnego i ręcznego). Ich grubość nie jest rewelacyjna bo tylko 8,1 mm (min zalecane przez producenta 8,4 mm), ale myślę że do wiosny wytrzymają, w końcu to oryginały :) Klocki też założyłem stare (też oryginalne), oczywiście po wcześniejszym "spłaszczeniu" ich powierzchni na maszynie do obróbki drewna :D Nie były ani popękane, ani zużyte zbytnio - teraz mi zostało ok 4 - 5 mm każdego z klocków co na tył jest wystarczająco - przynajmniej do wiosny :) Samo ściągnięcie i założenie kwestia 40 - 50 min/koło. Największy problem ściągnięcie - zapieczone tarcza i piasta. WD-40, lekko młoteczkiem od tyłu przez kawałek drewna i zeszło. Przy okazji ustawiłem sobie ręczny i teraz łapie dobrze na 5 ząbku. Tak jak kolega pisał wcześniej - tłoczki smarowane płynem hamulcowym :!: Podniosłem lekko tą gumkę i rzeczywiście były one śliskie. To chyba wszystko, dziękuję wszystkim za pomoc.

Dzięki panowie, jutro zorientuje się w cenach i kupię najprawdopodobniej tarcze BREMBO, klocki TEXTAR, a szczęki to chyba TRW lub ATE bo nigdy nie robiłem z ręcznym i nie czytałem co jest dobre, a co złe. Napiszę jak zrobię i co kupiłem. Jak ktoś ma jeszcze jakieś "kompozycje" to zapraszam do pisania :) O tej części nr 6 wiem, ale dzięki za przypomnienie :) Pozdrawiam.

Ok, to już prawie wszystko wie... Prawie :) Jakie tarcze kupić :?: Zastanawiam się nad BREMBO lub ATE. Chyba, że jeszcze jakiś inne jeszcze dobre są. Jakie klocki kupić :?: W grę wchodzą w sumie tylko FERRODO, ATE lub TEXTAR, może LUCAS, JURID, tylko które. Jakie szczęki kupić :?: Tu już jestem zielony :) Proszę o opinię i podpowiedzi. W czwartek zabieram się do roboty i chcę wiedzieć co kupić, co jest dobre, nie krzywi się szybko, nie pyli itd., itp. Czy kupować te sprężynki do szczęk w hamulcu ręcznym - dokładnie się to nazywa chyba zestaw naprawczy :?:

Jak połączysz się z modułem praktycznie za każdym razem o każdej porze dnia i nocy to ja bym stawiał jednak na uszkodzony czujnik - może to być również nowy albo zawalony syfem. Ja przez dłuższy czas też nie mogłem dojść do ładu z ABS`em ale po długich i męczących udało mi się z tym zrobić. W ruch poszedł oscyloskop i trochę wiedzy elektronicznej. Gdzieś opisałem jak to zrobić. Poszukaj, może się przyda.

Właśnie chodzi mi o to czy mi coś nie odskoczy, wypadnie itp. jak ściągnę tarczę z tyłu :?: Jak nasmarować tłoczek w zacisku :?: Podważyć śrubokrętem "gumkę" i naładować smaru :?: Czy może jakoś inaczej :?: Na prawie całkowicie wysuniętym czy schowanym tłoczku :?: Czy smarować śruby po których "jeździ" cały zacisk w zależności od zużycia klocków :?: I klocki - kupić nowe czy założyć stare bo są oryginalne i prawie nie zużyte - ok 2 - 3 mm cieńsze od nowych. Czy smar miedziowy jest dobry :?: @piotrek1 Dzięki, na pewno się przyda :)

Mechanikowi na 100% nie oddam bo nie wiadomo co on mi tam zrobi, jak na razie wszystko sam wymieniłem w aucie i nie było żadnych problemów. Pytam jak to wygląda od środka, tzn. czy coś nie wyskoczy żeby później 4 godziny nie siedzieć i nie myśleć jak to złożyć. Jakieś pojęcie o mechanice mam więc myślę, że sobie poradzę. Jeśli chodzi o czyszczenie piasty itd. to wiem bo nie raz to wymieniałem - tzn. nie tylko u siebie. Chodzi mi dokładnie o te klocki, smarowanie tłoczka i szczęki.

Witam, chciałem zapytać czy ktoś z Was może mi powiedzieć jak zmienić tarcze z tyłu :?: Przymierzam się do tego bo na moją bolączkę drgań podczas hamowania wyszło mi właśnie to - krzywe tarcze z tyłu. Sprawdzałem na stacji diagnostycznej i tylną osią trzepało podczas hamowania. Byłem przy okazji przeglądu i reszta :cool2: tak na marginesie. Z przodu wiem, że nie zepsuje nic bo nie ma tam szczenek od ręcznego, a nie chce nic zepsuć. Czy kupować nowe klocki czy zostawić stare bo są 3 mm cieńsze od nowych i są do tego oryginalne. Druga sprawa - jak nasmarować tłoczki od wszystkich zacisków :?: Jakim smarem :?: Mam smar miedziowy (chyba tak dokładnie się nazywa), nie wiem czy będzie się nadawał. Z góry dzięki. EDIT: Z tego co czytam to smar miedziany szeroko stosowany do hamulcy :]

Sterowniki naprawia kolega bialy2005.

Z tego co mi wiadomo to wiskoza nie jest połączona w ogóle z pompą tylko do końcówki któregoś wałka. Jeśłi chodzi o odkręcanie to rzeczywiście jest tam chyba lewy gwint, tzn najlepiej sprawdzic i odkręcać w stronę przeciwną niż normalnie kręci się na zapalonym silniku. Młotek i płaski klucz wystarczą.

Dzwoniłem, dojeżdżają do klienta. Robota 50 - 100 zł, najbliższy termin - za miesiąc... :(

A jak ja mam wlany TEXACO HAVOLINE SYNTHETIC 5W40 Long Life to co ile mniej więcej wymieniać :?: Ostatnio zrobiłem na nim 18000 km. Również trzymałem się cegiełek, przy żółtej zmieniłem. Nie katowałem silnika, zresztą nigdy tego nie robię - nie piszę gdy się wyprzedza i redukcję trzeba przeprowadzić czasami.

Wg mojej oceny 90% diesli z turbiną (nie tylko BMW) będzie brało olej. To jest nawet napisane w książce o której koledzy już pisali. Mój np. na 10000 km teraz wciągnął 0,8 litra 5W/40. Jeśli chodzi o silnik benzynowy to wg. mnie nie powinien brać oleju wcale, ewentualnie ilości śladowe jak już coś. I od wymiany do wymiany powinien być prawie taki sam kolor - nie powinien robić się czarny.

a może ma ktoś jakiś pomysł jak zrobić to: http://images50.fotosik.pl/183/936a93dec9e0bf60m.jpg http://images50.fotosik.pl/183/a7f95a0ea8c3b5f4m.jpg Po kliknięciu zdjęcia otworzą się większe. Boli mnie to gorzej niż drzazga w ...... [<--edit by Mod] Nie wiem w sumie co z tym mam zrobić... Pruć progu nie chcę, szpachla też odpada. Planuję to zostawić... Niestety... Chyba, że ktoś zapoda jakimś pomysłem :?:

Wszystko jest możliwe, mi też padły dwa prawe na raz - w sumie wymieniłem już trzy czujniki. Jeśli nie działał Ci prędkościomierz, ekonomizer, a teraz działają to możliwe, iż kończy się jeszcze lewy z tyłu, tylko akurat podczas wizyty na kompie działał :]

Na prawdę nikt nie miał takiego przypadku jak wyżej opisałem :?:

Kupiłeś używki ale oryginały mam rozumieć :?: Też właśnie chyba tak postąpię bo wole używany ale jednak oryginalny element, poza tym tak w środeczku o ile mnie pamięć nie myli jest coś od ABS`u. A nowe śruby to jaką twardość mają mieć :?: Jeszcze nie rozebrałem i nie wiem czy pisze na starych śrubach twardość :] Choć powinno pisać :) Wracając do tego ABS`u - domyślam się, że to nie może być piasta starego typu, tylko musi być do "niebieskich" wtyczek przy czujnikach - system po wrześniu 97r. :?: Czy to nie ma znaczenia :?: Pytam bo chcę się upewnić żeby kasi w błoto nie wyrzucać.

Dzięki za podpowiedź. W sumie zastanawiam się nad tym czy wymieniać całą piastę czy tylko łożysko... Piasta taka lepsza ok 450 zł, samo łożysko FAG`a - chyba dobre - 240 zł. Czy to w ogóle jest możliwe żeby wymienić samo łożysko :?: