yoshimura01

Motip Crafts Spray - lakier do plastików (biala puszka 400ml)

Przy probie rozruchu odepnij na 2 sekundy wtyczke czujnika CR i podepnij ponownie (w czasie krecenia rozrusznikiem). Silnik powinien zaskoczyc od razu jesli wszystko jest ok z ukladem

Jesli przy probie rozruchu obrotomierz podskakuje to czujnik GMP jest ok. Problemem jest "pusta" pompa VP44. Aktualnie Twoje proby rozruchu powoduja tylko jej uszkodzenie. Najwazniejszy rozruch przy tej pompie jest ten pierwszy, gdy jest jeszcze zalana paliwem. Wtedy trzeba krecic do czasu zaplonu. Krecenie stacyjka na 2 nie odpowietrza pompy VP44. To tylko nabicie niskiego cisnienia przed pompe (do filtra paliwa). Jedyny sposob BEZ USZKODZENIA (zatarcia) pompy VP44 to podpiecie recznej pompki vacum i przetoczenie paliwa przewodem paliwowym powrotnym. Tylko ten sposob daje pewnosc natychmiastowego rozruchu nawet bez luzowania wysokich cisnien na wtryskach. I powtarzam nie kreccie suchej pompy, bo jesli nawet odpali teraz to i tak za kilka dni oddasz ja do regeneracji.

Druga sekcja pompy hamulcowej ma nieszczelnosc. Wymien pompe hamulcowa (ta mocowana na servo), odpowietrz uklad i wszystko bedzie ok.

Sprobuj w NCS przekodowac pustym plikiem MAN modul EKFP.

Szkoda, ze nie wybrales wersji foteli komfort (z lamanym oparciem). Wszystko jest do zrobienia, lacznie z pamiecia dla obu foteli :cool2:

Zawsze lutowac. Jest to najpewniejszy sposob na bezposrednie połączenie układu.

Gora i dol musza miec przejscie na dzwonku. Sa one spiete w jedna. Jesli gora lub dol ma przerwe to grzanie nie ruszy.

Klasyka gatunku :D

Przede wszystkim wypiernicz z ukladu termistor maty, ktory byl razem z mata, tak zebys mial sama linie + i -. Gruby zielono/fioletowy z wtyczki auta do linii + na macie. Gruby brazowy do linii minus na macie. Cienki sygnalowy do jednej nozki termistora 10kOhm, a druga nozke dodatkowym przewodem o identycznym przekroju do masy maty. Sygnal po prostu musi byc zasilony pradem, aby panel dostal informacje o temperaturze na macie za pomoca zmiany rezystancji na czujniku. Teraz masz uklad stabilizowany jednym "czujnikiem" termicznym. Kluczyk na 2 pozycje stacyjki i test grzania. Jesli nie pojdzie sprobuj nowy termistor NTC 10kOhm albo wiekszy NTC 15kOhm. Zwroc uwage, aby to byly NTC, bo moze dostales PTC i tu bylby problem.

Powiem Ci, ze nigdy nie mialem problemow z podpieciem uniwersalnych mat. Podpinalem pod panele poliftowe, pojedyncze przyciski przedliftowe, rolkowe sterowniki ze starszych modeli i zawsze bylo ok. Przychodzi mi jedynie na mysl uszkodzony (spalony) termistor, ale mowisz ze wszystko gra z ukladem... to juz nie mam pomysłu co dalej :|

Sprawdz czy masz ciaglosc ukladu za pomoca "dzwonka" na multimetrze. Sprawdz czy nie spalilo bezpiecznikow od grzania. Czy sprawdzasz przekrecajac kluczyk w pozycje 2? Czy maty, ktore kupiles nie maja przypadkiem wlasnego wbudowanego termistora?

Dlaczego do plusa?? Na schemacie masz wezel na mase (minus).

Sprawdź miernikiem czy jest ciągłość ukladu. Na pewno wszystko dobrze podpiete wedlug schematu? Nie spaliles termistora za dlugim lutowaniem?

Jak rozbierzesz siedzisko to bedzie go widac. Nawet mozesz sprobowac odchylic ten fragment wchodzacy pod oparcie i bedzie widoczny. Moze sie obekdzie bez roztapicerowania siedziska. Wytnij stary, wlutuj nowy i wszystko zagra jak powinno. Tak, ten jest ok.

Widze masz M47 z 2000r, wiec juz fabrycznie powinienes miec soft D5. Nie trzeba zadnych nowych wsadow. Znajdz kogos z DIS lub ISTAD i soft ogarniecie wedlug mojej instrukcji z przed kilku lat. Zobaczysz jak auto zachowa sie po programowaniu.

Przede wszystkim ogarnijcie sumy kontrolne softu dde. Druga kwestia jest usterka przestawiacza kata wtrysku i prawdopodobnie masz zatarty tloczek przestawiacza w pompie VP44 i stad te problemy. Wyciagnij filtr paliwa i sprawdz czy plywaja drobiny miedzi na dnie. Pomiary przy rozgrzanym silniku powyzej 65'C zawsze wychodza ok :mrgreen: Sprawdzcie katy wtrysku przy rozruchu i na zimnym. Na pewno rozjazd bedzie powyzej 2' OW

Termistor o tolerancji 1% Montaz wedlug schematu

Termistor NTC 10-15kOhm dostaniesz w kazdym sklepie elektronicznym po 1zl sztk. Maty w E46 sa siatkowe, a nie spiralne, stad tez nawet bedac przerwane w którymś miejscu ze sprawnym termistorem oraz ciagloscia ukladu zasilania i tak na ogniwach laczeniowych beda oddawac temperaturę. Jesli jednak sa mocno zuzyte, to mozesz smialo wstawic nowe uniwersalne maty pod fabryczne sterowanie auta. Tapicera czeka bardzo upierdliwa robota, bo trzeba roztapicerowac fotele i je z powrotem zlozyc z wszytymi nowymi matami... a to do przyjemnych czynnosci nie nalezy :roll:

Nie przepalily sie maty, tylko termistory w macie siedziska. Wymien je i odzyskasz grzanie. Koszt naprawy ok 2zl :cool2:

O jakich opcjach mówisz?? E46 nie ma jakos specjalnie wiele do zaoferowania w kwestii kodowania...

Witam. Również jestem po wymianie szczotek węglowych (niskonapieciowych). Naprawa banalnie prosta, nie trzeba demontowac pompki z auta. Chce jednak poruszyc kwestie ważnego elementu, o ktorym nikt nigdzie nie wspomniał. Chodzi o WARYSTOR 20K15 0636 w obwodzie elektrycznym silnika pompki. Jeśli u kogoś jest uszkodzony, to polecam go wymienić na sprawny, aby uniknąć i zabezpieczyć urządzenie przed przepięciami. Niestety nie udało mi sie znaleźć aż tak małego, ale "pastylkowy" też da się wmontować i działa. Pamiętajcie o dokładnym wyczyszczeniu układu i radiatorów szczotek (miedziane druciki przypominające sprężyny), aby dobrze odprowadziły temperaturę. Naturalnie po montażu należy usunąć błąd w sterowniku JBE i cieszyć się w pełni sprawną funkcją REST.

Najpewniej pekniecia stalowego kolektora wydechowego, albo wypalona uszczelka miedzy kolektorem, a turbina. Spalanie w normie. Wirus dla tego modelu jak najbardziej wskazany :cool2: Zachowaj kolejnosc montazu, tj zeliwny kolektor -> turbo -> wsporniki turbo -> wydech. Inna kolejnosc powoduje nieszczelnosci i ponowne niepotrzebne prace przy aucie.

Jej ponowne wciśnięcie do docisku jest bardzo trudne i czasowo nieoplacalne. Szybciej i łatwiej zrobic to tak jak opisalem wyzej. Chyba, ze wyposazysz sie w klucz "DRAGON", to wtedy masz jak w ASO ;)

Wymien przewody w manetce. Nie lutuj starych! Sa to kruche i sztywne pojedyncze preciki stalowe, ktore dodatkowo sa mocno naprezane i pekaja w czasie ruchow manetki do poszczegolnych funkcji. Zastosuj przewody miedziane typu linka o wiekszym przekroju. Zalecam wykonac to jak na moim foto, aby przy wtyczce byl naddatek przewodow i nakladaly sie na siebie. Dzieki temu unikniesz ponownemu naprezaniu i pekaniu przewodow, co jest przyczyna awarii w fabrycznym rozwiazaniu. Przed odcinaniem starych przewodow zapamietaj lub zrob sobie fotke ulozenia ktory przewod biegnie do ktorego styku we wtyczce, aby ich nie pomylic. Przy skladaniu manetki zwroc uwage na suwadlo kierunkowskazow w module. Lubi ono "odjechac" w bok i schowac sie w module. Wszystko po to, aby po montazu wszystkie funkcje dzialaly prawidlowo.