hadron

no dobrze, zacisk masz ATE, ale skąd pewność że poprzednik założył oryginalną tarczę ? zacisk ma duży skok i samoregulację i wszelkie noname tarcze doskonale w nim sie układają

A skąd wiesz co było wcześniej założone?? oryginał może być od różnych producentów, jak wiesz co założysz to wtedy będziesz mógł mierzyć suwmiarką, zasada jest taka że lepiej tarcze wymienić przed czasem niż czekać na niespodziankę.

Tak, musze manualnie ponownie załączyć, przycisnąć enkoder od głośności i tak samo potem wyłączyć. Tylko po takim wyłączeniu po przekręceniu kluczyka nie włacza się automatycznie.

Na początek niczego nie łacz, powinno działać z kluczykiem w pozycji 0. U mnie po wyjęciu kluczyka automatycznie się wyłącza, ale mam oryginał.

Może to nie będzie wiedza specjalistyczna nt bmw, ale z alarmami jest tak że montowane są w każdej marce i zawsze są z tym kłopoty. Pierwszy wróg alarmu to wilgoć, wyłazi to własnie wiosną, z reguły wejścia centralki mają oporność wejściową rzędu 10 kiloom i nasiąknieta wodą tapicerka może zakłócac stany. O soli nie wspomnę bo to oczywiste. Polecam na pierwszym słoneczku intensywne suszenie i wentylowanie wnętrza. Drugi tok myslenia to zakłócenia przemysłowe. Im większe miasto tym więcej możliwości złapania fałszywego sygnału, a to p;rzejeżdżająca ciężarówka, uzyte nieopodal elektronarzędzie, a to silne pole od np sieci przesyłowych. Reasumująć jedno fałszywe załaczenie alarmu o niczym jeszcze nie przesądza, trzeba spokojnie poobserwować co będzie się dalej działo i wyciągnąćz tego wnioski.

A czy interface ADS można zrobić samemu? tylko do INPA/ADS i pod starsze roczniki? z tego oryginalnego miniface nie potrafię skompilować GAL-a, może spotkaliście w necie jakieś inne rozwiązania które nadawałyby sie do zmałpowania ??

Czy w wersji z klimatronikiem ten detal również wystepuje? u mnie wnętrze tunelu wygląda inaczej, szukałem tego jeża, ale u mnie chyba go nie ma :|

Witam wszystkich Forumowiczów, od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Buni i na razie czytam Wasze posty. O diadnostyce wiem tyle że dwie próby podłaczenia kompa do mojej Buni okazały sie totalnym fiaskiem. Otóż auto jest w wersji Italiano, nie wiem co to ma do rzeczy, ale moje gniazdo okrągłe 20pin jest jakieś strasznie ubogie, dosłownie włożone ma tylko kilka pinów, pozostałe dziurki są puste. Co ważne, to jest rocznmik 11.1996 a nie ma pinu L !!! tak samo wg rocznika powinien mieć 2 piny K które należy mostkować a w moim gnieździe mam tylko 1. Nie wiem czy taka wersja jest Wam znana czy ktoś te piny pousuwał, faktem jest że nie można się połączyć z autkiem. Czy ktoś ma jakieś pomysły ?

Jesteś jednym z nielicznych szczęśliwców których po zakupie auta stać jeszcze na nowy akumulator dlatego tych 18V nigdy nie pojmiesz. Nie wnikaj. Tak trzymaj.

Usterkę naprawiłem w stylu "Polak potrafi" -przeciąłem kabelek prądowy przy samej żarówce i zmostkowałem to stykami roboczymi przekaźnika. Cewka poszła jedną stroną do masy a drugą do kabelka prądowego z drugiej, działającej strony. Teraz dopiero zauważyłem że przednie pozycyjne ccoś jakoś dziwnie się palą, jakby przygasały, widać takie drżenie. Z tyłu tego efektu nie zauważyłem. Wiem, wiem... :cry2: ...LCM. A te 150pln to do starej buni i uszkodzony, więc ile w sumie będzie mnie kosztowało moduł +zalogowanie go ?? :duh: takim złomem jeszcze nie jeździłem, co za burak jeździł nią przedemną :mad2:

zakładamy że nasz prostownik może dać nawet 100A, bo nie w tym rzecz. Stary zasiarczony akumulator ma tak wielką rezystancję wewnętrzną że przy napięciu 14,8V płynie prąd mniejszy niż 1A, więc zgodnie z prawem Ohma aby zwiększyć prąd musimy zwiększyć napięcie aby wzrósł prąd. Jeśli mamy aku 72Ah to aby go naładować trzeba przez dobę ładować go prądem 3A, stąd te kombinacje. No i co do wyjmowania aku, to takie potoczne określenie, w zasadzie jest to równoznaczne ze zdjęciem minusowej klemy z aku. Plusową zostawiamy, prostownik podłączamy bezpośrednio na zaciski aku w bagażniku, w żadnym wypadku do tego wyprowadzenia pod maską :nienie:

Pierwszy objaw zbyt dużego napięcia ładowania to szybko przepalające się żarówki. Druga charakterystyczna rzecz to w nocy światła tym mocniej im więcej dajemy gazu. Miernik wszystko pokaże. Ja chcę jeszcze dodać że przy napięciu ładowania powyżej 15V może nastąpić eksplozja akumulatora wskutek cisnienia gazu powstałego z intensywnego gazowania. I tu są dwie szkoły zabezpieczania: regul;ator daje absolutne max 14,8V lub układ odcinający jeśli wykryje ponad 15V. W akumulatorach bardzo starych eksplozja nam nie grozi, bo gdy zmierzymy prąd ładowania to się mocno zdziwimy, napięcie 15V a prąD ..niecały amper! nie ma tu ani uzupełniania, ani doładowywania, trzeba wyjmować i podłaczać pod zewnętrzny prostownik, tam nie musimy martwić się o napięcie, ważny jest prąd, gdybysmy w aucie chcieli doładować prostownikiem bez wyjmowania to skutki mogłyby być nieprzywidywalne, z praktyki to wiem że nawet 18V trzeba zapodać aby uzyskać prąd ładowania 3-4A, a takie napięcie może już być śmiertelne dla niektórych modułow wypasinej bryki.

Wyjasniam: akumulator zmienia swoje właściwości fizyczne w czasie eksploatacji co pociąga za sobą zmiane parametrów ładowania. Aku fabrycznie nowe ma bardzo małą rezystancję wewnętrzną co z jednej strony skutkuje mniejszym spadkiem napięcia podczas rozruchu (11,5V) z drugiej niższym napięciem ładowania (nawet 12,5V na max obrotach) Już Wam odpowiadam dlaczego zarówno 12,5V jak i 14,8V są wartościami poprawnymi: otóż już na wstępie wspomniałem że najważniejszym parasmetrem akumulatora decydującym o jego kondycji jest jego oporność wewnętrzna, jak jeszcze się nie zasiarczył to ma największą powierzchnię czynną płyt, która w czasie użytkowania spada i nie możliwości regeneracji, możemy tylko kontrolować gęstość elektrolitu poprzez doładowywanie, powierzchnia czynna z roku na rok spada.

A Sam Naprawiam E39 :worried: Kto wie skąd zassać ??

[quote="BMW Rikardo" LCM do wymiany Znajdziesz ten modół w dolnym prawym słupku po prawej od nóg pasażera. o kurcze :jawdrop: patrzę że używka kosztuje 150pln co tam takiego drogiego w nim jest? jeśli zamiast przekaźników siedzą MOSFETY to dzisiaj kosztują one grosze, tylko czy ten moduł jest rozbieralny ?? bo i tak muszę go obejrzeć przed kupnem nowego, nie wierzę że była tego jedna wersja, zrobię fotke i będę porównywał z ogłoszeniami

Wersja z silnikiem benzynowym M52, klimatronik, bussines RDS ze zmieniarką CD w bagażniku, mały BC w zegarach. Jeśli schematy są nieosiągalne to może jakieś tipsy odnośnie samego oświetlenia, do świateł pozycyjnych i długich/krótkich jest tam moduł, mam zwykłe żarówki H7/HB3 ale lewego długiego nie idzie wyłączyć, zdjąłem kostkę z żarówki aby zgasić i nie mam pomysłu co dalej, jeżdżę z jednym światłem ale obawiam się że dowód mi mogą zabrać za nbiesprawne oświetlenie. Czy te moduły mogą się uszkodzić czy namieszałem coś w ustawieniach ? bawiłem się tylko tym przyciskiem w panelu, żadnych kabelków nie podłączałem

Witam, jestem tu nowy, BM-kę mam dosłownie od kilku dni i jest parę rzeczy do sprawdzenia, potzebny do tego fejsik, więc ponawiam zapytanie. Czy ten układ programowalny trzeba wcześniej programować w zewnętrznym programatorze czy wystarczy poprawnie zmontować adapter a programowanie GAL zrobi INPA przy pierwszym uruchomieniu ? mam w sobie żyłkę psuja i zanim kupię gotowy muszę jak zwykle stracić kupę czasu nad wyważaniem otwartych drzwi :norty: